Călătorie la Tungur din Altai. Muntele Altai

Fotografie 1.

Aceasta a fost deja a șasea mea excursie în Altai. Atât de des nu am vizitat nicio regiune a Rusiei, poate doar în Urali a fost mai mult, datorită apropierii sale.
Cu toate acestea, nu este surprinzător. Merită ca o persoană să vină aici măcar o dată și atât..

Apropo, de ce să nu arătați aici fotografii din primele campanii, film foto, alb-negru? La urma urmei, au trecut 20 de ani! Probabil o voi face în postările viitoare.

Și astăzi sunt primele trei zile ale călătoriei noastre către Lacul Kucherlinskoe.

Fotografie 2.


Pentru orientare.
De la Novosib la Tungur ne-am repezit (noi sase) cu microbuzul, a durat ceva mai putin de o zi. Drumurile de acolo sunt acum normale, nu ce erau înainte. Au dat 3200 de ruble fiecare. din nas. Acum o mulțime de comercianți și firme privați sunt angajați în transportul turiștilor, prețurile sunt egale cu autobuzele obișnuite.

Fotografie 3.

Aici puiul ne-a mâzgălit traseul cu laba. În termeni generali, desigur, cine este interesat va înțelege.

Tungur - lac. Kucherlinskoye - ghețar Myushtuayry (nu a ajuns) - lac. Darashkol, - întoarcere la Kucherla - trecere la lacul Akkem - râul Akoyuk și valea celor șapte lacuri - la poalele Belukha, ghețarul Akkemsky - înapoi la Tungur.

Fotografie 4.


Aici este Tungur. Un sat obișnuit, dacă nu să vorbim despre peisajele din jur.
Ne-am instalat tabăra pe malul Katunului, nu departe de baza Vysotnik. Și ne-am dus la plimbare.

Fotografie 5.

Fotografia 6.

Fotografie 7.

Fotografia 8.


Pe versanții acestor dealuri sunt desișuri de căpșuni, păcat că nu s-au copt încă, începutul lunii iulie.

Fotografie 9.


Caii sunt subiectul meu de serviciu)

Fotografie 10.


În fotografia din titlu, există un tobogan roz cu un cal. Culoare roz - aceste flori. Și mai jos de Katun.

Fotografie 11.

Fotografie 12.


Un bust roz al unuia dintre revoluționarii care au stabilit odată puterea sovietică aici.

Fotografie 13.

Fotografie 14.

Fotografie 15.


Băiat local.

Fotografie 16.

Fotografie 17.


A doua zi dimineața, ne-am îmbrăcat în rucsacuri cu alimente pentru două săptămâni și eram pe drum!
Acesta este ghidul nostru de navigare Lech. Poate că cineva l-a recunoscut din postările mele din Kamchatka.

Fotografie 18.


Primele 2-3 zile, ca de fiecare dată, sunt cele mai triste, deloc interesante. Împingeți-vă și mergeți pe potecă. Uneori, un călăreț pe un cal va galop spre tine. Este și pe fotografia de sus, o puteți vedea)

Fotografie 19.

Fotografie 20.


iar aici .. Cert este că aici este o potecă ecvestră plină și mulți nu fac baie de aburi ca noi, ci călăresc pe cal.

Fotografie 21.


Prima noastră oprire înconjurată de munți, băi de foc și urzici.

Fotografie 22.

Fotografie 23.


Dar aceiași, turiștii potriviți.

Fotografie 24.

Fotografie 25.


Aici, lângă grota Kuilyu cu petroglife (nu le-am făcut o poză), există o tabără obișnuită de grupuri ecvestre.

În Grota Kuilu sunt aproximativ 100 de desene om străvechi. Dar mulți dintre ei au fost atât de răsfățați de mâna „descendenților recunoscători” încât nu au făcut poze.

Fotografie 26.

Fotografie 27.

Fotografie 28.

Fotografie 29.

Fotografia 30.


A doua zi dimineata mergem mai departe spre varfurile muntoase inzapezite.

Fotografia 31.


Până la sfârșitul celei de-a doua zile mergem la Lacul Kucherlinskoye.
Malurile sale sunt dens acoperite de pădure, astfel încât este aproape invizibil pentru copaci.

Numele provine de la cuvântul kuchurlu - „mlaștină sărată”. Potrivit legendelor din Altai, Kol-eezi, adică proprietarul lacului, locuiește în lac. Se crede că acest spirit poate țipa ca un taur. Potrivit pădurarilor, în pădurile de zada-cedru care înconjoară lacul trăiesc căprioarele, râsul, sabelul. Pe versanții munților există colonii de marmote. Caprele de munte vin uneori pe pajiștile alpine.

Fotografia 32.

Fotografia 33.

Vor fi multe alte tipuri de Kucherla, dar asta este data viitoare.
O să caut filme vechi alb/b de acum 20 de ani, poate că a mai rămas ceva...

satul Tungur. Republica Altai, districtul Ust-Koksinsky. Prieteni, vreau să vă spun despre unul foarte loc interesant, care este departe de civilizație, unde chiar respiră într-un mod deosebit!!!

Satul Tungur din Munții Altai este bine cunoscut alpiniștilor, alpiniștilor, ezoteriștilor, yoghinilor, bicicliștilor și motocicliștilor și are o infrastructură turistică bine dezvoltată. Într-adevăr, în această așezare încep trasee turistice interesante către obiectivele turistice ale unui parc natural de amploare și Rezervația Biosferei Katunsky. Și cel mai important, până la celebrul vârf al Siberiei - Muntele Belukha, avântat de aura legendelor și poveștilor antice ale poporului Altai. Chiar și numele satului este poetic, în traducere sună ca „tamburinul șamanului”.

Unde este Tungur Locația satului Tungur: Republica Altai, districtul Ust-Koksinsky. Satul se întindea pe 3 km de-a lungul malului stâng al turcoazului Katun, vizavi de vărsarea râului Kucherla, la poalele muntelui jos Camel. Granițele de nord sunt păzite de o altă înălțime - Muntele Baida, care este un pinten al Lanțului Terektinsky (oferă o priveliște frumoasă asupra Tungur și Belukha). Distanța Novosibirsk-Tyungur - 885 km; Barnaul-Tungur - 693 km; Biysk-Tungur - 541 km; Gorno-Altaisk-Tungur - 449 km; Ust-Koksa-Tungur - 59 km.

Pentru călătorii care explorează Munții Altai, Tungur este cel mai bun sat pentru odihnă activă si aventura. În jur se întind peisaje alpine cu păduri verzi dominate de cedri și zadă. Există, de asemenea, salcâmi, mici plantații de mesteacăn și poieni încadrate de tufe de cireș și trandafir sălbatic.

La est, încep locuri neatinse de civilizație, nu există așezări. Și numai munții îl strâng într-o strânsă îmbrățișare pe Katun înfuriat. Pe multe hărți vechi ale Altaiului, autostrada Tungur-Inya de-a lungul malului stâng al Katun (prin satul Inegen), lungă de 70 km, este marcată, de fapt nu există. Este un drum de țară fără fund, drumul de pământ se termină lângă gura râului Akkem. După aceea, începe off-road complet, așa-numitul „traseu Tungur”, lungime de 20 km până la Inegen însuși. În acest moment, se are în vedere un proiect pentru construirea unei autostrăzi moderne pe acest tronson, care va lega Tungur direct de tractul Chuisky, dar deocamdată nu se va putea circula cu mașina pe acest traseu până la Inegen, deși în 2006 un grup de sportivi extremi pe vehicule de teren a realizat o astfel de ispravă. Undeva au construit poduri temporare, pe alocuri au târât jeep-uri grele pe mâini, au tăiat prin stânci în zone deosebit de înguste, extinzând pasajul. În câțiva ani, podurile au putrezit, poteca s-a prăbușit din nou și s-a prăbușit. Traseul Tungur-Inya este practicabil doar pentru turiști pe jos, călare, biciclete și mountain bike.

Lângă poteca Tungur se află „Piatra Sănătății” – ca o formațiune de stâncă tăiată în jumătate, în falia căreia pot intra cu ușurință 6 persoane. Se crede că are putere de vindecare: dacă stai în interiorul despărțirii timp de cel puțin 10 minute, atunci sănătatea ta se va îmbunătăți semnificativ. Deasupra căii vei întâlni o altă stâncă unică - „Oglinda timpului”, conform locuitorilor locali, conectat astral cu Muntele Belukha. „Femeile de piatră” cocoțate în apropiere – sculpturi înalte cu chipuri umane, create de meșteri străvechi. Traseul este, de asemenea, interesant pentru cei care doresc să privească străpungerea sau țeava Akkem - râul Katun hohotitor și furibund își face drum printr-un canion îngust. Un lanț de repezi de cinci kilometri și puțuri de trei metri este primul rafting dificil pe Katun, la 23 km de satul Tungur. Numai turiştii voinici şi curajoşi sunt capabili să o depăşească, pentru că aparţine categoriei de dificultate 4-5.

Toate cele mai interesante sunt concentrate la sud de satul Tungur. Acolo încep ținuturile alpine sălbatice, respirând cu putere primitivă și introducând în uimire chiar și turiștii sofisticați. Traseul Tungur-Belukha este unul dintre cele mai populare din Munții Altai, muntele fiind situat la o distanță de aproximativ 50 km, în funcție de șerpuirea căii alese. Pe parcurs, turiștii se bucură de priveliști fabuloase și vizitează atracții naturale populare: unicul Lac Akkem cu ape alb-argintii, în spatele căruia Munții Katunsky strălucește cu vârfuri înzăpezite; valea râului Kucherla și magnificul lac Kucherlinskoye (distanța de la satul Tungur - 33 km), Muntele Belukha se reflectă în suprafața sa oglindă; Valea celor șapte lacuri, interesantă pentru rezervoarele sale cu diferite nuanțe de apă. La vest de Tungur este concentrată întreaga civilizație a regiunii Ust-Koksinsky - centrul regional și satele văii Uimon (Katanda, Multa, Zamulta, Chendek, Terekta, Uimon superior).

În fiecare an, fluxul de turiști care vizitează această parte izolată a Munților Altai crește. Toate căile către satul Tungur încep fie în Biysk, fie în capitala munților Altai - Gorno-Altaisk, puteți ajunge acolo atât cu propria mașină, cât și cu transport public. Autobuzele regulate circulă din aceste orașe către Ust-Koksa. Apoi autobuzele și microbuzele locale vor duce turiștii la Tungur.

La începutul satului există un pod auto suspendat peste Katun. Satul este un centru turistic destul de mare. Tungur este cea mai apropiată așezare pe drumul către Muntele Belukha și punctul de plecare al numeroaselor trasee turistice montane, de drumeții, de cai și de apă. În apropierea orașului Tungur există mai multe baze turistice, din care se organizează drumeții către lacurile Kucherlinskoe și Akkemskoe, călărie, rafting și o excursie la poalele Belukha, la care se poate ajunge pe jos trecând trecand de Pasul Kuzuyak și mai departe. răsărind râul Akkem. Sau călare și pe jos - în sus pe râu. Kucherla și prin pasul Karatyurek către lacul Akkem și poalele Belukha. În sat puteți închiria cai pentru o potecă sau livrare de mărfuri. Magazinele Tungur vând miere de munte de la stupinele locale.

La intrarea în satul Tungur, în dreapta autostrăzii de pe malul Katunului, se află un monument al lui Piotr Suhov, comandantul detașamentului Gărzii Roșii, învins de Gărzile Albe în august 1918. Satul are un oficiu poștal și comunicații mobile.

Pe malul drept al Katunului, vizavi de satul Tungur, se află tabăra Vysotnik și tabăra Tyungur, care face parte din complexul turistic Kucherla.

Toate campingurile au instructori cu experiență specializați într-un anumit tip de turism (rafting, călărie, drumeții, alpinism).

De multe ori am văzut o fotografie cu același subiect - un lac de munte în care se reflectă cerul, apoi câțiva munți întunecați care arată ca niște porți, iar în spatele lor - un zid strălucitor grandios de gheață și zăpadă chiar de pe vârfuri. Știam că era în Altai și că undeva în acel zid de munte - Belukha (4509 m), cel mai înalt punct al Siberiei, munte sacru multe popoare, iar conform lui Roerich - Northern Kailash. Și dacă călătoriile rutiere de-a lungul tracturilor Altai sunt apanajul Novosibirskului și a altor regiuni din vecinătate, atunci oamenii merg în munții și râurile Altai din întreaga vastă, și chiar și atunci când eram la școală, șeful clubului nostru turistic. au luat grupuri aici. Locul din fotografie s-a dovedit a fi Lacul Akkem, cea mai faimoasă atracție de trekking din Munții de Aur. Și chiar dacă eu însumi nu sunt un drumeț (de care a trebuit să mă asigur încă o dată), experimentata Olga a călărit cu mine, iar excursia de o săptămână la Akkem a devenit punctul culminant al meu.

Povestea despre campania Akkem va consta din trei părți: urcarea din ultimul sat Tungur (inclusiv filmări din drumul în jos), Lacul Akkem și împrejurimile sale, radiale către Yarlushka și Seven Lakes. In am aratat Ust-Kan, dar intre el si Tungur se afla si Ust-Koksa si Valea Uimon, pe care le voi arata dupa Akkem. Și în loc de o prefață -.

În partea superioară a Katunului se află fertila stepă Uimon, Bătrânul Credincios Belovodie. În spatele ei se află mica stepă Katanda, ai cărei proprietari sub țar erau cazacii din linia Bikatun a armatei siberiei, sub protecția căreia Vasily Radlov a fost primul care și-a săpat arheologii în 1865. Și în afara tuturor dimensiunilor se află satul Tungur, al cărui nume ar putea fi tradus ca Zabubenny: în Altai Tyungur este un tamburin șaman. În spatele Tungurului sunt munți puțin populați și fără drumuri, după ce treci de 70 de kilometri poți sări afară. Vedeți în aval, aproape toate fotografiile din Tungur au fost făcute la întoarcere, când am plecat de aici - și asta nu este atât de ușor, pentru că aici nu există transport programat, oficial trecerea lui este interzisă din cauza unui pod de urgență în Katanda, și un microbuz neoficial „Numai pentru localnici” sunt și ei amendați periodic – bănuiesc că pe la vremea respectivă sunt condamnați pentru transport de turiști.

Pe malul înalt - mormântul Armatei Roșii. În colțurile superioare ale Katunului, a existat și punctul culminant al Războiului Civil pentru Altai și, de fapt, eroii semi-miticului s-au luptat. În 1918, lângă Tungur, Pyotr Sukhov a murit împreună cu un detașament de partizani roșii, învinși de „albii” în stepa Altai și retrăgându-se aici de-a lungul munților. În 1921, în Katanda, în casa sa, a fost ucis ultimul ataman al cazacilor Bikatun Alexander Kaigorodov, care încerca să elibereze Rus' de pe teritoriul Mongoliei. Localnicii au crezut însă că nu a murit, ci a plecat în China, iar roșiilor le-a fost mai ușor să se spele pe mâini. Aici se odihnește, desigur, Suhov:

Există și în Tungur casa rotunda- o tendință Uimon clară:

Și jalopie ruginite aspre, care amintesc de faptul că localnicii nu trăiesc numai din turism. Am văzut altaieni în Tungur, dar mi s-a părut că acesta este în principal un sat rusesc.

Și în spatele Katunului - o veveriță Și cea mai înaltă creastă Katunsky din Altai, din care însuși Katun curge într-o spirală complicată. Aceasta, după cum am înțeles, este valea Kucherlinskaya și, de obicei, se urcă de-a lungul ei și coboară de-a lungul Akkemskaya. Dar o astfel de drumeție, cu pasul Kara-Turek care desparte văile, a durat zece zile, sau chiar câteva săptămâni, ceea ce nu am avut. În principiu, ideea de a combina călătoriile dinamice rutiere și drumețiile montane într-o singură călătorie s-a dovedit a fi, pentru a spune ușor, nu foarte reușită - cea mai mare parte a călătoriei a trebuit să transportăm marfă inutilă (cu excepția părții de trekking), a existat sincer puțin timp pentru drumeții, dar deja am reușit să risipim.

Belukha este clar vizibil de pe dealurile de deasupra Tungurului, în primul rând Muntele Baida. La 12 kilometri mai jos de Katun, aproape vizavi de gura Akkem, se află gura râului Turgunda, unde s-au păstrat un întreg „șapte magnifici” kezer-tashes („războinici de piatră”) din vremea turcilor. Dar mergând acolo este o zi, iar închirierea unei mașini este inadecvată mii, și am văzut o mulțime de „femei de piatră” în acea călătorie. Deci, să trecem peste pod:

Podul suspendat peste Katun, nu primul și nici ultimul de-a lungul cursului său, atârnă literalmente peste Tungur:

A fost deschis în 1982 și, după cum am înțeles, a fost din acel moment când turiștii s-au turnat în Akkem și Kucherla într-un pârâu:

Și dacă Tungur însuși stă pe malul stâng, atunci în spatele Katunului - locurile sale de tabără. Pe drum „acolo” am petrecut noaptea la campingul „White Krechet”, care era deservit de doi băieți care păreau frați. Aceștia nu erau muncitori de serviciu, ci clasici „vrăjiți de Altai”, care îi ajutau pe frații în minte să meargă la munte, iar faptul că au luat puțini bani pentru asta a fost perceput atât de noi, cât și de ei ca o convenție. Dar băieții au refuzat să ne ducă lucrurile în depozit - de la o zi la alta „Gyrfalconul Alb” era închis pentru iarnă. Baza turistică vecină „Bayry” a fost deja închisă - și asta în primele zile ale lunii septembrie! Numai „Vysotnik” funcționează aici pe tot parcursul anului, combinând funcțiile unui loc de campare și un hotel de pădure. „Vysotnik” și deține ambele văi, organizând diverse distribuții. Pe Akkem, el are o „ramură”, care se numește pur și simplu „Vysotnik superior” aici și a trebuit să ne cunoaștem și cu el.

Pe „Vysotnik” am petrecut noaptea la întoarcere – și am înțeles că mă voi duce să înnoptez aici pentru orice bani. În primul rând, eram teribil de epuizați și îmbibați până la piele în ploaie, iar în al doilea rând... un drumeț trebuie fie să nu transpire, fie să facă o baie de iarnă: îmi doream foarte mult să mă spăl. Vara exista un adapost turistic cu saci de dormit in camera comuna, dar in septembrie era deja inchis, iar alegerea a fost sa montezi un cort sau sa innoptezi intr-un hotel din cadrul de deasupra. Camerele cu facilități acolo costă 1500 de ruble de persoană, fără facilități - 1200. În același timp, nu exista unde să atârne cârpe umede pentru a se usuca, încălzitorul de apă a fost proiectat pentru o capacitate de o persoană și jumătate și, probabil, lipsa Wi-ului. -Fi s-ar putea explica prin lipsa fibrei optice din Tungur. De asemenea, este interzis să mănânci și să păstrezi alimente în camere, dar cine va controla acest lucru? În rest, „Vysotnik” a fost bun - o zonă confortabilă, personal politicos, mâncare excelentă în cafenea (dar scumpă), în biroul de turism sunt atenți la clienți, ceea ce ne-a ajutat pe drumul „acolo”. Și aici nu este necesar să vă decontați pentru a folosi depozitul de bagaje pe toată durata excursiei la munte.

Există și un spectacol separat. Dimineața, am fost ademeniți din cameră de zgomotul elicei:

A sosit un elicopter mic - un american ușor „Robinson R66”, cu cinci locuri, cu un compartiment de marfă. Elicopterele grele, așa cum multe dintre ele le-am văzut în Siberia, sunt exclusiv rusești și sovietice, dar micile „mașini zburătoare” sunt aceleași „Robinsons” de peste mări, cu un catarg caracteristic sub elice:

Tururile cu elicopterul sunt un divertisment foarte popular în Altai și sugerează că nu sunt atât de puțini oameni cu bani printre noi așa cum pare. O excursie aeriană de 40 de minute cu un zbor cu Belukha costă 70.000 de ruble peste bord, iar acest R66 special zbura de la o aterizare intermediară (aparent pentru realimentare) în Tungur. În cadru - întreaga cabină a elicopterului, nu foarte diferită de mașină. Din câte am înțeles aici zboară 4 turiști și un instructor, iar turul se citește automat.

El nu a precizat dacă acest elicopter ar putea fi folosit ca mijloc de a lăsa turiștii pe lacul Akkemskoye sau de a-i ridica de acolo, în ambele cazuri arătând și Belukha. O opțiune mai cunoscută pentru cei cărora le este prea lene să meargă pe jos este un cal, dar la un preț comparabil cu un elicopter: în primul rând, nu una, ci două iepe poartă un turist cu o încărcătură (una pentru el, a doua. pentru un rucsac); în al doilea rând, în fruntea caravanei va merge un instructor, al cărui cal este plătit separat la aceeași rată; în al treilea rând, plătiți separat pentru călătoria dus-întors la aceleași tarife pentru fiecare cal. Adică formula de calcul este următoarea: numărul de cai \u003d (numărul de turiști) x2 + 1 și înmulțim toate acestea cu numărul de zile + 1. Având în vedere că închirierea unei iepe costă 1500 pe zi, pentru două am fi ieșit de la 15 la 22 de mii de ruble, din care jumătate până la o treime ar fi cheltuită pentru întoarcerea instructorului.
Cea mai ușoară opțiune de a simplifica transferul este să luați un „shishige” (cargo GAZ-66) la Three Birches. Cert este că Akkem se varsă în Katun la aproximativ 15 kilometri mai jos de Tungur (hartă), iar pentru a ajunge la el trebuie să depășiți pasul Kuzuyak de-a lungul unui drum forestier plictisitor: prima zi a călătoriei promite multe efort și puține ochelari. Taxiul „shishiga” costă 10 mii de ruble, ceea ce este chiar ieftin pentru un grup mare, dar turiștii singuri pentru 1100 de ruble (100 de ruble - comisionul „Vysotnik”) sunt puși în ocazii destul de frecvente. Iar seara, când am plecat spre „Krechetul Alb”, ni s-a spus că pentru mâine nu sunt oportunități, iar maximul pe care l-au putut oferi era să participăm la rafting până la gura Akkem pentru aceiași bani. Totuși, dimineața, s-a găsit brusc o mașină care transporta niște materiale și mărfuri la Trei Mesteacăn, iar fetele din Vysotniki, care nu uitaseră de dorința noastră, m-au sunat. Să plătești sau să nu plătești 2200 pentru doi, eu și Olga nu am avut nici măcar o întrebare. La 11 dimineața, un jeep a condus până la porțile Vysotnik și ne-a dus la Kucherla - adevăratul „ultimul sat” trei kilometri mai departe:

Dacă Tungur mi s-a părut mai ales rus, atunci Kucherla este un sat aproape pur Altai. Și la multe case din Kucherla există chaks - stâlpi tradiționali de prindere Altai. Pentru că calul de aici nu este un lux, ci un mijloc de transport și câștig:

Undeva în Kucherla, „shishiga” ne aștepta. Pe drumul Kuzuyak pot fi găsite în acest fel, dar conform altor turiști, iau strict 1000 de persoană din orice punct și nu se târguiesc.

Pe podul de lemn „shishiga” traversa râul Kucherla, chiar mai turcoaz decât Katun. Valea Kucherlinskaya, în comparație cu cea Akkemskaya, este considerată mai pitorească și blândă, dar și mai lungă, iar frumusețea lacurilor alpine și cascada-ghețară-ghețară de aproape un kilometru din Mushtuairy, la care duce, este foarte greu de accesat. , iar de regulă, turiștii se întorc de la ea către trecătoarea Kara-Turek către Akkemu, de-a lungul căreia coboară. Atenție la fragmentul de pod și la o grămadă de bușteni - podul a fost spălat de o inundație în urmă cu câțiva ani, dar de atunci s-a construit unul nou, tot din lemn.

Drumul din spatele podului arată, practic, așa, și nici măcar UAZ-urile nu conduc aici după ploi - doar shishiga, doar hardcore! Și cât de distractiv era să mergi de-a lungul ei până la glezne în noroi alunecos sau, dacă era marginea, până la talie în iarba umedă...

La câțiva kilometri de Kucherla există o poiană grandioasă, de doi kilometri lățime, urmată de păduri și din nou un drum murdar. Doar o pădure obișnuită, fără nicio frumusețe deosebită, prin care ar fi nevoie de ore întregi pentru a merge. — Estimarea ar fi călcat în picioare! s-ar gândi cu Olga, înțelegându-se fără cuvinte. Singurul loc spectaculos de pe 22 de kilometri din acest drum este de fapt Pasul Kuzuyak (1513m). Se ridică la 700 de metri deasupra laturii „Kucherlinskaya”, la 500 de metri deasupra laturii „Akkem”, iar ascensiunea până la ea nu este extremă, ci pur și simplu plictisitoare și dificilă.

Puteți vedea Tungur și Kucherla, întinse de-a lungul râurilor lor:

Și aceasta este deja o coborâre dincolo de Kuzuyak, iar valea adâncă a Akkemului, care merge în depărtare, este clar vizibilă. Observați cum s-a schimbat iluminatul? La soare, în această vale culorile nefiresc de strălucitoare sunt:

Aici drumul nu mai era ud, ci prăfuit. De câteva ori am văzut turiști mergând spre noi, iar în unele locuri în spatele Kuzuyak am putut vedea fânețe și garduri.

Drumul de întoarcere a fost mult mai greu - vremea s-a înrăutățit, a plouat două zile la rând, iar drumurile au fost măturate din toate părțile, dar de data aceasta nu a mai fost nicio ocazie. Prin urmare, am mers pe jos și numai măceșul sălbatic, care a crescut din belșug pe partea „Akkem” a trecătoarei, a înseninat eforturile - l-am adunat pentru viitor și l-am preparat în ceai pentru câteva zile după drumeție. .

Zigzag-urile ecartamentului larg „denivelat” sunt tăiate convenabil de-a lungul căilor înguste și mai abrupte. Pe versanți, noroiul, ținut împreună de rădăcini, nu este atât de alunecos, dar în zonele joase pot fi mlaștini foarte urâte. Aceste trasee nu sunt atât pentru pietoni, ci pentru călăreți, care uneori dau peste noi:

Și în drum spre pas, am observat brusc un câine la picioarele mele. Privind în jur, am văzut o rulotă, dar doar o altă:

Nu erau turiști impunători cu un instructor mizantropic care au călărit aici, ci altaieni severi cu arme și erau mult mai mulți cai decât călăreți, iar pe fiecare cal atârna ceva care mai ales semăna cu un sac de cartofi. După ce a ajuns la nivel, liderul ne-a strigat: "Săriți pe roșu! 1000 de ruble la Kucherla!", aparent fără să realizeze sincer că o persoană ar putea să nu poată înșea un cal în mișcare.

L-am întrebat pe următorul altaian de unde te îndrepti, iar el mi-a răspuns „Ce te interesează?” pe un asemenea ton, de parcă pentru următoarea întrebare ar lua o armă de pe umăr și ar trage. Abia după ce le-am văzut cu o privire, ne-am dat seama că acestea erau conuri, iar „cartofii” în pungi - conuri de cedru de pe niște parcele îndepărtate, a căror locație, desigur, nu voiau să strălucească. Întâlnirea cu rulota haitei pentru mine măcar a justificat cumva călătoria dificilă de întoarcere.

Să revenim la începutul însorit al drumeției. La un moment dat, din tufișuri a apărut o boală - există un mic loc de tabără, unde au fost aduse materialele „shishiga”, aparent pentru conservare pentru iarnă. Am fost luati cu inca o jumatate de kilometru inaintea unei poieni late si am aterizat pe aceasta poiiana, cunoscuta popular sub numele de Trei mesteacani. Există, totuși, mai mult de trei mesteacăni aici și nu știu care au dat numele poienii.

Aici sunt câteva case complet abandonate, iar pe drum „acolo” am luat masa la masă în ele, iar la întoarcere ne-am așezat să petrecem noaptea acolo, literalmente ude până la piele: dacă mergi în greu. ploaie timp de câteva ore, nu veți economisi hainele de ploaie și jachete. Înăuntru nu era mai cald decât în ​​cort, dar spre deosebire de cort, casa deja stătea în picioare. A văzut multe în viața lui, probabil:

Deci, am condus 22 de kilometri. După cum a arătat calea ulterioară, nu le-am fi depășit într-o zi: pur și simplu nu știu cum să merg la munte, iar Olga și-a pierdut puterea și dexteritatea în trei ani fără drumeții. În plus, era obișnuită să meargă cu un grup mare și, prin urmare, oricât de ușor era rucsacul, tot câștiga pe drum mai mult decât putea duce. Puteam să-l descarc (și până la urmă am cărat mai mult de 30 de kilograme), dar în chestiuni pur turistice - să ridic un cort, să gătesc mâncare - nu avea niciun folos de la mine, decât să adun lemn de foc pentru un tocator de lemne și să aduc apă. dintr-un pârâu, așa că ne-am instalat timp de 3 ore, dar ne-am adunat câte 4 ore, adică am mers 7-8 ore pe zi cu o viteză medie (inclusiv opriri) de 1 km/h în sus și 2 km. / h în jos, dacă se măsoară în linie dreaptă. De la Tungur la Trei Mesteacani - 22 de kilometri de-a lungul drumului; de la Three Birches până la Lacul Akkem - cam la fel în linie dreaptă, adică de 1,5-2 ori mai mult. Ministerul Situațiilor de Urgență și polițiștii de frontieră trec traseul Akkem într-o zi (acest lucru este inclus în standardele lor), turiști normali - 2-3 zile din Tungur și 1-2 zile înapoi, dar am urcat 2,5 zile de la Trei mesteacăn și 2 zilele coborau la Tungur.

Sau am putea merge și mai încet, dar poteca Akkem nu este o taiga sălbatică, ci un parc. Probabil că tractul Chuisky arăta cam la fel în epoca „eternă” - cel puțin un metru lățime și cu trunchiuri de copaci tăiate cu grijă, care au căzut pe drum. În cea mai mare parte a traseului, există kanmi și rădăcini solide, iar dacă la coborâre se interferează destul de mult, atunci ajută foarte mult la urcare, formând un fel de scară și nu este alunecos să mergi aici în orice vreme. .

În dreapta, pâraiele curg în canale stâncoase abrupte:

În stânga, din spatele copacilor, apare uneori un zid și se aude zgomotul ferocelui Akkem:

Pe traseu există bifurcări, dar toate sunt condiționate - ramurile vor converge după maximum câteva sute de metri. Și pe toată lungimea traseului la fiecare 2-3 kilometri, sau chiar mai des - Glades. Turiștii le-au dezvoltat atât de amănunțit încât altele de pe Maps.me au fost marcate ca locuri de campare. Mulți au lăsat niște sosuri, borcane cu sare sau zahăr, sticle cu apă - ia-l și folosește-l dacă nu disprețuiești! Mersul pe aici nu este periculos - chiar dacă ți-ai rupt ambele picioare (ceea ce nu este atât de ușor de făcut aici), atunci în cel mult câteva ore (și cel mai probabil mai devreme) vor trece și alți turiști și dacă nu se vor ajuta, se vor raporta la Ministerul Situațiilor de Urgență de mai sus. Dar toată această infrastructură creată de sine are un dezavantaj - lipsa lemnului de foc. Chiar și așchiile din cele mai multe poieni sunt alese aproape curat și este nevoie de o oră întreagă pentru a le strânge pentru o gătit în cartierul îndepărtat al poienii.

Principalul reper pe traseele locale este gunoiul de grajd de cai. Dacă nu l-ai văzut de ceva timp, înseamnă că probabil ai reușit să mergi pe o cale greșită. Dar, contrar așteptărilor, nu există prea mult gunoi - undeva stă o bucată de hârtie sau o cutie de conserve, dar nu am văzut niciodată gunoi spontane de-a lungul întregului traseu. Piesa de fier, care seamănă fie cu o sobă de casă, fie cu un burbulator pentru o întreagă tabără de hipioți, a fost cel mai mare exemplu de așternut local și chiar și acesta, poate, nu este gunoi, ci o sită de nuci de pin „funcțională”. Și nu este sozania turiștilor (o companie de vite pe lună este suficientă pentru a împrăștia întregul traseu până la starea de viperă), ci doar că în Altai ei înțeleg că trebuie să facă curățenie, iar voluntarii și instructorii urmăresc curățenia de-a lungul traseul Akkem. Ei spun că acesta nu este ultimul motiv - gunoiul atrage urși, probleme cu care cu siguranță nu sunt necesare aici. Dar dacă îl întâlnești pe Goga - amintește-ți că este un Bărbat!

Chiar nu sunt multe de văzut pe traseu. Pădurea și pădurea, densă și umedă, iar munții amintesc nu atât de priveliști frumoase, cât de o sinusoidă în plan vertical, care este o potecă.

Singurul lucru care mulțumește ochiul sunt creaturile vii - de exemplu, spărgătorul de nuci. Nu știam că sunt atât de amuzanți.

Veverițele de aici sunt în mare parte negre și sunt într-adevăr multe dintre ele:

Și pe pietrele de sub picioare, astfel de păianjeni negri, sau mai degrabă fânători, se năpustesc din belșug:

Secțiunea de potecă din spatele Trei Mesteacăn s-a dovedit a fi cea mai dificilă - ascensiuni abrupte constante, uneori înlocuite cu coborâri batjocoritoare: dacă direcția generală era sus, atunci fiecare coborâre promitea o nouă urcare. În plus, Olya nu și-a dat seama imediat că capacitatea ei de transport a scăzut, dar nu am vrut să mă opresc și, ca urmare, chiar pe primul kilometru, s-a suprasolicitat, astfel încât să nu-și poată recupera până la sfârșitul călătoriei. Din când în când ne întâlnim cu alți turiști, iar rucsacii lor erau de două ori mai mici decât ai noștri – și, din păcate, am prea puțină experiență ca să înțeleg cum reușesc. Am mers vreo 6 kilometri „dreapți” în timpul zilei, iar la amurg ne-am trezit pentru noapte printre bolovanii de sub kurum de lângă pârâul Akkemskaya Pad. Până la sfârșitul campaniei am numit acest loc Lunca Diavolului, pentru că pe bază de oboseală și deznădejde cu rezultate foarte modeste, aici am avut o ceartă epică cu Olga.

Și a doua zi Belukha ne-a împăcat. La un moment dat, am văzut o bifurcație - o potecă a urcat, cealaltă a coborât, iar Olga și-a amintit din călătoria ei trecută în aceste părți despre o anumită potecă a Akkemului de Jos, unde a trebuit să urce prin tufișuri și kurums. Prin urmare, ea a mers la recunoaștere de sus, iar eu - de jos, și dându-mi seama repede că poteca de jos era mai călcată, m-am întors la rucsacuri. Și privind în sus, am văzut veverițe strălucind dincolo de taiga Și:

Și nu știam atunci că este Belukha însuși, cuplat cu vârful rotund Delaunay (4260m). Din partea rusă, arată ca o cupolă și o piramidă, dacă doriți - ca prăjitura de Paște și Paștele. Altaienii îl numesc Kadyn-Bazhy, care înseamnă Capul Katunului, dar în același timp Katun însuși înseamnă „Doamnă”, iar apoi Belukha este pur și simplu Principalul Principal. Potrivit credinței Altai, vârful său este un canal care leagă lumea noastră de cea cerească și chiar și șamanilor li s-a interzis să se apropie de muntele sacru. Am început cu fotografii cu balenele Beluga. Ei bine, altaienii cunosc întregul masiv Belukha sub denumirea de Uch-Sumer (Trei Capete), iar al treilea element al său este Belukha de Vest (4435m), al doilea cel mai înalt vârf din Altai și cel mai spectaculos dintre munții de deasupra Akkemului. În spatele munților va fi o pantă blândă cu ghețarul Gebler (medicul militar Friedrich Gebler a explorat pentru prima dată muntele în 1835), din care provine Katunul, iar panta nordică abruptă este zidul Akkem, din care Akkem însuși iese cu un hohote. „Ak” în toate limbile turcești înseamnă „alb”, „de către cine” - un râu în limba turcă veche. Akkem nu este turcoaz, ci alb peste tot:

Și semnul de pe piatra de lângă potecă îi amintește de vizuinile lui furioase:

Akkem nu pare să fie adânc, dar chiar nu este chiar un râu, ci ceva de tranziție între un râu și o cascadă. Prag continuu lung de 40 de kilometri. Iată, uite - panta canalului este vizibilă cu ochiul liber! În depărtare, în spatele copacilor - vârful vestic al Belukha:

Dar sinusoidele taiga s-au încheiat, iar poteca conducea acum de-a lungul Akkem, iar panta, care era uriașă pentru râu, era destul de tolerabilă pentru potecă. Principalul obstacol în a doua zi au fost kurumnik-urile, totuși, de asemenea, majoritatea găsite. Când am urcat, mi-am adus aminte că erau doi-trei, la coborâre s-a dovedit că sunt cel puțin cinci.

Și fluxuri laterale, care încă apar din când în când. S-au făcut poduri prin multe, iată cea mai solidă:

Un fluture mare bătea pe pietrele unuia dintre kurumnik, bâzâind neputincios, ca o muscă. Timpul ei a trecut:

La munte in septembrie poate fi -15, iar eezi (spiritele muntilor) ne-au fost favorabile – desi noptile erau reci, si a plouat la intoarcere, temperatura nu a coborat niciodata sub 5-7 grade.

Aici s-a întâlnit spiridușul, care nu ne-a acordat nici cea mai mică atenție - își ocolește bunurile înainte de conservarea pentru iarnă:

Copertine de gazon sub rădăcini răsucite au apărut astfel încât să poată fi folosite ca colibă:

Am trecut însă nu doar pe lângă ei, ci și pe lângă cea mai mare parcare din fața cascadei Tekelu, la care se pare că cei mai mulți turiști ajung de la Trei Mesteceni într-o zi. În apropierea cascadei, spun ei, este foarte frumoasă, dar nu există poduri peste Akkem, iar fotografia nr. 39a arată cum s-ar putea termina încercarea de a vad. Mai mult, sunt sigur că acolo râul a dus oameni mult mai puternici și mai experimentați decât noi. Prin urmare, de obicei merg la Tekelyushka cu o radială separată de sus:

În spatele Akkemului, între timp, apar deja loachi - nu încă calea noastră, dar munții din jur sunt supți deasupra liniei după care copacii nu cresc:

După ce am mai depășit câțiva kilometri dincolo de Tekelyushka, am decis să ne trezim pentru noapte - în a doua zi am mers puțin mai mult decât în ​​prima, dar au mai rămas aproximativ 4 kilometri înainte de obiectiv. Ei bine, am ales poienile, nu în ultimul rând din cauza priveliștilor care se deschideau de pe malul Akkemului - aici, de exemplu, în toată splendoarea West Belukha înainte de apus... vezi FATA pe pantă?

Dar în zori - și întreaga gamă de Uch-Sumer, în care alți ezoterişti aruncă cu ochiul Tridentul lui Shiva. Priveliștea este grandioasă și, datorită climei mai severe, cele 4 mii de gheață din Altai nu sunt mai puțin maiestuoase decât.

Dimineata in acelasi loc. De aici a fost luat cadrul de titlu al postării. Culorile sunt încă nerealiste:

Și alți turiști mergeau spre noi tot timpul, iar geografia lor nu era deloc aceeași cu cea a celor întâlniți pe drumuri - aproape niciunul de la Novosibirsk sau Barnaul, dar de fiecare dată la Moscova sau Sankt Petersburg și, de asemenea, Ekaterinburg, Kazan, Arhangelsk, Chesky Budejovitsy... Doar o dată la întoarcere am dat de turiști care să-i depășească: deși ne îndreptam încet, fluxul de la etaj aproape se secase (mai ales că se urcă adesea Kucherla), iar cei care ne-au urmat am mers mai repede doar puțin mai repede și în aproximativ același mod de opriri și înnoptări. Oamenii pe care i-am întâlnit apăreau la fiecare una sau două ore în urcare, de mai multe ori pe zi la coborâre și ne salutam invariabil, schimbăm întrebări despre drumul următor și mergeam mai departe. Pe kurumniks, trecând pe lângă un grup, am ieșit din potecă, iar ultimul trecător mi-a dat invariabil o mână - ca pe drumurile de iarnă, unde unul alunecă în zăpadă, iar celălalt, după ce a trecut, o trage afară.

Uneori, caii coborau cu un instructor singuratic, de cele mai multe ori un altaian - ei luaseră deja pasagerii la etaj ... dar jos, minte, ei nu merg fără încărcătură, iar această încărcătură este cel mai probabil aceleași conuri de cedru:

Și în mod constant în fiecare două zile, Cheile Akkem a fost auzită de prăbușirea unui elicopter care zbura la joasă temperatură - mai întâi în sus pe vale și după 20 de minute și în jos. Acesta, apropo, nu este un „Robinson”, ci și un „Bell-407” american (sau un alt „Bell”), adică zborul Belukha este efectuat nu numai de „Vysotnik”:

Pădurea s-a rărit treptat în toate zilele de ascensiune, mestecenii și stropii s-au micșorat, iar în a treia zi zada a devenit arborele principal. La un moment dat, am dat peste o poartă pentru cai (ca să nu coboare pe o pășune de noapte), care putea fi deschisă doar cu puțin gând. Dar închizându-i în urma mea, am simțit că obiectivul este foarte aproape.

În partea următoare - despre lacul Akkem și locuitorii săi.

P.S.
Ei bine, dacă povestea mea s-a părut amuzantă sau jalnică unora dintre turiștii experimentați, râdeți și simțiți-vă milă de sănătatea voastră. Nu sunt drumeție și, deși eu și Olga am petrecut trei săptămâni în aceeași vară, nu am acumulat prea multă experiență. Olga m-a întrebat de ce mă grăbeam mereu și săream din piele și, după puțină gândire, am găsit răspunsul - pentru că nu-mi plac drumețiile, însăși situația unei plimbări lungi cu un rucsac greu este stresantă pentru eu, iar scopul este întotdeauna necondiționat mai important decât calea dinaintea ei. Prin urmare, dacă mai fac astfel de excursii, atunci și în condiții de „parc” și nu mai mult de câteva zile, de exemplu, la Seydozero sau Ergaki.

ALTAI-2017
. Revizuirea călătoriei și. Katu-Yaryk, Pazyryk, avanpostul Mihail.