Սեուտան ինքնավար քաղաք է Մարոկկոյում (Իսպանիայի կիսաանկլավ)։ Սեուտա Իսպանիա Հյուսիսային Աֆրիկա Սեուտա իսպանական կանոն

Սեուտա (իսպ.՝ Ceuta)- փոքր կիսաանկլավ հյուսիսում Մարոկկոյի ափ, ճիշտ հակառակը Ջիբրալթարորը պատկանում է Իսպանիա.

Սեուտա- երբեմնի անառիկ ծովափնյա ամրոց, այժմ փոքր, որը բաղկացած է Ջիբրալթարի նեղուցում գտնվող փոքրիկ կիսակղզուց՝ ինը կիլոմետր ափամերձ գիծով, մոտ երկու կիլոմետր լայնությամբ, որը բաժանված է Մարոկկոյի Թագավորությունից ավելի քան երեք մետր բարձրությամբ կրկնակի սահմանային պատով։ , որին պատկանում է Իսպանիան 1580 թվականից։ Սեուտան ունի Իսպանիայի ինքնավար շրջանի կարգավիճակ Հյուսիսային Աֆրիկայում։

Սեուտա անվան ծագումը կարող է վերադառնալ հռոմեացիների կողմից տարածաշրջանի յոթ լեռներին տրված անունից (Septem Fratres - «Յոթ եղբայրներ»): Septem - Septa - Ceita - Ceuta. Պատմության ընթացքում Սեուտան հաջորդաբար նվաճվել է փյունիկացիների, հույների, պունացիների, հռոմեացիների, վանդալների, վեստգոթերի, բյուզանդացիների և մուսուլմանների կողմից՝ լինելով առնվազն 13-րդ դարից Կաստիլիայի էքսպանսիոնիստական ​​ծրագրերի մի մասը, որի առաջին քայլերը սկսվում են թագավորությունից։ Ֆերնանդո III Սուրբի:

Տարածքը՝ 18,5 կմ, բնակչությունը՝ 75 հազար մարդ։ Անկլավը Մարոկկոյից բաժանված է Սեուտայի ​​սահմանային պատով։ Իսպանացիներից բացի, քաղաքում ապրում են արաբական, չինացի, հնդկական և հրեական ծագում ունեցող մարդիկ: Լեզուներ. Պաշտոնական լեզուն իսպաներենն է: Մաղրիբի բնակչությունն օգտագործում է նաև արաբերեն։ Կլիման մերձարևադարձային է և միջերկրածովյան։

Արևելյան քաղաքի էկզոտիկությունն ակնհայտ է Սեուտայի ​​հնագույն մզկիթներում, արաբական բաղնիքներում և մարոկկոյի տեքստիլների և զարդերի մեծ ընտրանիով աշխույժ սուպերում, թեև այն դեռևս մեծ մասամբ կաթոլիկ բնակավայր է՝ բազմաթիվ էլեգանտ եկեղեցիներով:

Քաղաք հասնելը բավականին պարզ է. ամեն ժամը մեկ լաստանավ է մեկնում Ալխեսիրաս ծովային կայանից դեպի Սեուտա՝ անցնելով Ջիբրալթարի նեղուցը բառացիորեն 40 րոպեում: Կարճ ծովային ճանապարհորդությունից և աֆրիկյան ափի հիասքանչ տեսարանները, ալիքների ձայնն ու ճայերի ճիչերը վայելելուց հետո դուք կհայտնվեք հիանալի իսպանական քաղաքում՝ հոյակապ ճարտարապետությամբ, հզոր պաշտպանական պատերով և մեծ առևտրային նավահանգստով։ Սեուտայի ​​տնտեսության հիմնական բաղադրիչը։

Իհարկե, չպետք է մոռանալ Սեուտայի ​​հրաշալի լողափերը՝ սպիտակ ավազով և բյուրեղյա մաքուր ջրով: Ընտրելով լավագույն էքսկուրսիոն տուրերը դեպի Իսպանիա՝ դուք անհավանական հաճույք կստանաք ծովի ափին հանգստանալուց, ջրային սպորտով զբաղվելուց և սուզվելով դեպի ծովի հատակ, որը հիացնում է իր գեղեցկությամբ և ստորջրյա բնակիչների առատությամբ:

Սեուտայի ​​տեսարժան վայրերը.

Աֆրիկայի Սուրբ Մարիամ սրբավայր և եկեղեցի: (XV դար)

Քաղաքային պալատ (1926)

Սուրբ Ֆրանցիսկոս եկեղեցի

Iglesia de Nuestra Señora de los Remedios

Միջերկրական ծովային պարկ

Արաբական բաղնիքներ

Գրան խաղատուն

Բեթ Էլ Սինագոգ

Edificio Trujillo

Վիշապների տուն

Աֆրիկյան պատերազմում զոհվածների հուշարձան. Գտնվում է Աֆրիկայի հրապարակում։ Նվիրվում է 1858-60-ականների պատերազմում ընկածներին։ Բարձրությունը 13,5 մետր է, ներքևի մասում պատկերված է քանդակագործ Սուշինոյի կողմից պատրաստված հետաքրքիր բրոնզե հարթաքանդակ։ Մոտակայքում կա դամբարան։

Գնդապետ Ռուիզի հրապարակ (Plaza del Teniente Ruiz): Քաղաքի ամենագեղեցիկ անկյուններից մեկը, որը գտնվում է Calle Real-ում (Royal Street): Կառուցվել է ի պատիվ Սեուտայի ​​հերոս Ժակինտո Ռուիս Մենդոզայի՝ Անկախության պատերազմի հերոսներից մեկի։

Այլ տեսարժան վայրեր, որոնք գտնվում են ծայրամասում.

Մոնթե Աչոյի ամրոց. Գտնվելով համանուն լեռան վրա՝ առաջին ամրությունները կառուցվել են բյուզանդացիների կողմից և միավորվել մեկ պաշտպանական համակարգի մեջ Օմայյաների ժամանակաշրջանում։ Իր ներկայիս տեսքը բերդը ստացել է 18-19-րդ դարերում։

Սիդի Էմբարեկ մզկիթ

Գրեթե մեկ տարի առաջ լինելով Մարոկկոյում և հաստատվելով երկրի հյուսիսում գտնվող Տետուան ​​քաղաքում՝ ես մի կերպ խոսեցի տեղացի մի տղայի հետ: Նա ասաց, որ թեև ինքը մարոկկացի է, բայց ապրում է Իսպանիայի Մալագա քաղաքում։ Իսկ այժմ նա այցելում է ընտանիքին, բայց հետո կվերադառնա Իսպանիա։ Մենք երկար քննարկում էինք արտագաղթի խնդիրները, դրա հարցերն ու կասկածները, հարմարվողականության դժվարությունները և Մարոկկոյից եկող անօրինական ներգաղթյալների նկատմամբ իսպանացիների միանգամայն հասկանալի թշնամանքը, նա մի ուշագրավ արտահայտություն արեց այն թեմայով, որ նախ «Conquista», ապա «Reconquista»: Եվ հիմա, երբ Եվրոպան հանգստացել է, կլինի կրկնվող մահմեդական «Նվաճումը»: Զրուցակիցս ծիծաղեց, երբ նշեցինք, որ Եվրոպայի հանգիստ երկրորդ նվաճումն արդեն եռում է, քանի որ, օրինակ, Փարիզում ամեն հինգերորդն արդեն Մաղրիբի երկրներից է։ Նա մի պահ դադարեց ծիծաղից և նկատեց, որ Փարիզում իրավիճակն այնքան էլ ցուցիչ չէ, որքան, օրինակ, Մարսելում, որտեղ իր հավատակիցների յուրաքանչյուր երրորդն է։ Ինչու՞ էինք մենք ղեկավարում այս խոսակցությունը: չգիտեմ: Զրուցակիցս անհետացավ նույնքան հանկարծակի, որքան հայտնվեց։

Հաջորդ օրը, հավանաբար, ոգեշնչված լինելով Նվաճման թեմայով զրույցից, ես մեկնեցի իսպանական Սեուտա։ Tetuan CTM ավտոկայանից միկրոավտոբուսները մեկնում են դեպի Սեուտայի ​​սահմանային անցակետ (40 կմ):

Տեսարան Սեուտայի ​​Մարոկկոյի սահմանային կետից

Մի քանի խոսք այս երթուղային տաքսիների մասին, որոնք այլ կերպ կոչվում են Grand Taxi։ Կխոսենք հին ու չափազանց մաշված Peugeot 504-ների կամ Mercedes 200-ների մասին։ Այս մեքենաները լիքն են նախատեսվածից շատ ավելի շատ ուղևորներով: Առնվազն 4 մարդ հետևի մասում (երբեմն՝ գումարած երեխաներ), գումարած երկուսը նույն ուղևորի նստատեղում՝ առջևում: Ընդհանուր առմամբ, 5 հոգու համար նախատեսված մեքենայում, ներառյալ վարորդը, իրականում 7-9-ը ճանապարհորդում են: Կարևոր է հաշվի առնել այս նրբությունները, քանի որ երկար ճանապարհորդությունների ժամանակ տրանսպորտի այս տեսակը կարող է չափազանց հոգնեցուցիչ լինել։ Իմ դեպքում մենք յոթ հոգով էինք, այդ թվում՝ վարորդը, իսկ բեռնախցիկում մի խոյ կար, որն անընդհատ ու ուժգին հարվածում էր նստատեղի թիկունքին, ինչի հետևանքով մեր մեջքը վեր ու վար թռչկոտում էր։

Մարոկկոյի Տետուանից այստեղ են ժամանում միկրոավտոբուսներ: Հաջորդը՝ մաքսային և չեզոք գոտի։

Իսպանիա տանող ճանապարհը երկար անցում է երկու ցանկապատերի միջև։ Մարոկկոյի մորաքույրները ապրանքներ են բերում վաճառքի.

Սահմանային պարիսպ, որը բաժանում է իսպանական Սեուտան և Մարոկկոն

Եթե ​​Տանժերը Մարոկկոյի դարպասն է բոլոր շերտերի և կարիքների եվրոպացիների համար, ապա Սեուտան դարպասն է դեպի աշխարհ մարոկկացի խանութպանների և հազվագյուտ ուսապարկերների համար: Այս դարպասները միմյանցից շատ են տարբերվում թե՛ արտաքինով, թե՛ այս սահմանները հատող մարդկանց քանակով։ Սեուտան (արաբերեն՝ Սեբտա) զբաղեցնում է 18 քառ. կմ տարածք և ներառում է լեռնային թերակղզի, որը դուրս է ցցվում ծովի մեջ, որը կապված է ցամաքի հետ նեղ մայթով, որտեղ գտնվում է հենց Սեուտա քաղաքը։ Անկլավը Մարոկկոյից բաժանված է արգելապատնեշների ամրացված գծով, որը հստակ երևում է անկլավի ներսում արդեն որոշ համայնապատկերային դիրքերից։ Սահմանը հատելը եզակի է. Նախ, մի լուսանկարեք տերմինալների տարածքում, լինի դա իսպանական, թե մարոկկյան: Իմ ներկայությամբ բերման են ենթարկել երկու իսպանացի աղջիկների, ովքեր տեսախցիկով նկարահանում էին մեքենայի մաքսային զննությունը։ Նրանց կալանավորումը չի սահմանափակվել միայն բանավոր նկատողությամբ, այլ նրանց նստեցրել են ժանդարմերիայի մեքենան և տարել Տետուանի ուղղությամբ։

Սեուտա

Հետագա. Տեղացի հալածյալների (հալածվածների) խումբը, ըստ երևույթին, ոչ միայն զբոսաշրջային ուղղվածություն ունի, կփորձի վաճառել ձեզ ներգաղթի քարտեր՝ լրացնելու համար: Սա առաջարկվում է բոլորին, բայց դուք չպետք է լսեք նրանց. քարտերը տրամադրվում են ամբողջովին անվճար անձնագրային հսկողության պատուհաններում: Զբոսաշրջիկները կանգնում են մարոկկացիներից առանձին հերթում և շատ արագ, լրացված քարտի դիմաց կնիք ստանալով, անցնում են իսպանական տերմինալ, որը գտնվում է առավելագույնը հիսուն մետր հեռավորության վրա։ Եվ ահա, արդեն իսպանական կողմում, ինձ ապշեցրեց մարդկանց ամբոխների Եվրոպա մուտքի հեշտությունը։ Ոչ ոք չի ստուգել Իսպանիա մուտք գործող անձանց փաստաթղթերը.

Կրկնում եմ՝ ոչ ոք չի ստուգել այս սահմանակետով անցնողի փաստաթղթերը։ Ես նույնիսկ անձնագիրս չհանեցի, այլ պարզապես քայլեցի մարոկկացիների ամբոխի մեջ, իսկ մեկ րոպե անց հայտնվեցի անկլավի տարածքում գտնվող ավտոբուսի կանգառում:

7 համարի ավտոբուսը՝ «Centro Ciudad» (քաղաքի կենտրոն) ցուցանակով հենց նոր կանգնեց դեպի կանգառ, ամբողջ ամբոխը ուրախությամբ բարձվեց դրա վրա, և մենք գնացինք: Խաղաղություն քեզ հետ, Իսպանիա: Եվ այնուամենայնիվ, հատկանշական է, որ եվրոպացիների ողբերգության ֆոնին Աֆրիկայից անօրինական ներգաղթյալների հոսքի մասին, այստեղ սահմաններն իրականում թափանցիկ են։ Առաջ նայելով՝ նշեմ, որ հետդարձի ճանապարհին փաստաթղթերը ոչ ոք չի ստուգել։ Եվ ևս մեկ բան՝ սահմանից մինչև քաղաքի կենտրոն (2,5 կմ) կարելի է քայլել թմբի երկայնքով։

Սեուտան արժանի է կարճ պատմական էքսկուրսիայի։ Շատ կարճ, խոստանում եմ, որովհետև ես ինքս տանել չեմ կարողանում, երբ ճանապարհորդական գրողները, իրենց պատկերացնելով պատմության ուսուցիչ, պատճենում են համացանցից այն, ինչից գաղափար չունեն։

Այսպիսով, իսպանացիների համար Սեուտան ռուսների համար նման է Ղրիմին՝ Կրոնշտադտով, Բրիտանիայի համար՝ Ջիբրալթար, ԱՄՆ-ի համար՝ Ազատության արձան, իսկ իսրայելցիների համար՝ Երուսաղեմ։ Հետևաբար, միանգամայն հասկանալի է, թե որքան զգայուն է Իսպանիան իր վերջին աֆրիկյան ունեցվածքի վերաբերյալ ցանկացած շահարկումների նկատմամբ: Հատկապես Սեուտայի ​​հետ, որի վրայով իսպանական դրոշը չի ծածանվել 1580 թվականից ի վեր, երբ այն ձեռք բերվեց պորտուգալացիներից։

Մարոկկոն մեծ հավակնություններ ունի Սեուտայի ​​և Մելիլիայի նկատմամբ, և անցյալ տարվա հակամարտությունը երկու երկրների միջև՝ կապված Սեուտայից մի քանի կիլոմետր հյուսիս-արևելք գտնվող փոքրիկ կղզու սեփականության հետ:

Անկլավների պահպանումը Իսպանիայում ազգային հպարտության առարկա է, ինչի լույսի ներքո նրանք վաղուց աչք են փակել այն փաստի վրա, որ երկու անկլավներն էլ սուբսիդավորվում են, որ գործազրկությունը հասնում է 30%-ի, և որ այնտեղ բնակիչներին գրավելու համար առաջարկվում են ամբողջական հարկային արտոնություններ։ . Այս ֆոնին իսպանացիների հավակնությունները բրիտանական Ջիբրալթարին, որը նրանք համարում են իրենց տարածքը, որը ապօրինաբար յուրացրել է բրիտանացիները, չափազանց ցինիկ և հեգնական տեսք ունեն։

Իմ կարծիքով, Սեուտան ուշագրավ է հենց նրանով, որ այն եվրոպական անկլավ է Աֆրիկայում՝ գունեղ ու անսովոր։ 75 հազար բնակիչ ունեցող քաղաք, որի մեկ երրորդը մարոկկացիներ են։ Հաճելի պատմական կենտրոն կա, մի երկու եկեղեցի, մեկ սինագոգ, քաղաքային թատրոն և... վերջ։

Սա դրախտ է հնագույն ամրոցների և այլ ամրությունների սիրահարների համար. Սեուտայում կա առնվազն հինգ ամրոց, որոնցից երկուսը զարմացնում են իրենց մասշտաբով և հզորությամբ: Դրանցից մեկը՝ Ֆոսո դե Սան Ֆելիպեն, քաղաքի պատմական կենտրոնի մուտքի մոտ, միջնադարյան ամրացման արվեստի իսկական գլուխգործոց է։ Այստեղ արժե մի քանի ժամ անցկացնել, այդ թվում՝ այցելել փոքրիկ, բայց հետաքրքիր քաղաքային թանգարան։ Փաստորեն, այս հսկայական բաստիոնը քաղաքը բաժանում է Աֆրիկայի մայրցամաքից, քանի որ այստեղ՝ իջվածքի ամենանեղ հատվածում, փորվել է մի առու, որտեղ ծովի ջուրը ցայտում է։

Երկրորդ ամրոցը՝ Ֆորտալեզա դե Հաչոն, գտնվում է լեռան գագաթին, թերակղզու հակառակ կողմում կամ քաղաքի կենտրոնից մոտ 4 կմ դեպի արևելք։ Բերդը, որի պարիսպները՝ դիտաշտարակներով ու բազմաթիվ սողանցքներով, ձգվում են 2,5 կմ երկարությամբ, շրջապատում է համանուն լեռան գագաթը։

Երրորդ ամրոցը՝ Castilio de Desnarigado-ն, գտնվում է թերակղզու արևելյան ծայրում՝ քաղաքի կենտրոնից 7 կմ և մեկ կիլոմետր հեռավորության վրա։ Չորրորդ և հինգերորդ ամրոցները պակաս տպավորիչ են, վատ պահպանված և գտնվում են թերակղզու հարավային մասում։

Սկզբունքորեն այնքան էլ դժվար չէ քաղաքից դեպի բոլոր ամրոցները շառավղային քայլող երթուղի կատարել։ Ահա թե ինչպես ես դա արեցի՝ քայլելով մոտ 10 կմ։ Սա դժվար ճանապարհորդություն է, բայց բազմաթիվ տպավորություններով և հոյակապ վայրերով համայնապատկերային լուսանկարչության համար ոչ միայն Սեուտայի, այլև Ջիբրալթարի ընդարձակության, որը հստակ տեսանելի է այստեղից՝ 30 կիլոմետրից քիչ հեռու ուղիղ գծով:

Ինձ դուր եկավ Սեուտան։ Եթե ​​այս վայրը դիտեք որպես բնակության վայր, ապա կլաուստրոֆոբիայի զգացումն անխուսափելի է։ Առավելագույն 9 կմ երկարությամբ և 1,8 կմ առավելագույն լայնությամբ անկլավը, որը խցկված է ծովի և սահմանի միջև, լաստանավերով միացված Եվրոպային, մշտական ​​բնակության վիճելի վայր է։ Եվ ոչ բոլորի ճաշակով։ Առավելությունները ներառում են հիանալի կլիմա, տաք ծով, էժան բնակարաններ և հարկային արտոնություններ:

Եվս կես ժամ անց մտա Սեուտա նավահանգստի մարդատար տերմինալի շենքը։ Այստեղից լաստանավերը և արագընթաց կատամարանները մեկնում են ամեն ժամ դեպի Ալխեսիրաս, Իսպանիա: Հատկանշական է, որ դեպի մայրցամաք լաստանավերն այստեղ ավելի թանկ են, քան Թարիֆայից Տանգիեր։ Ես վճարեցի 34 եվրո մեկ ուղղությամբ (Tarifa-ից այն արժեր 29 եվրո) և սա նվազագույն ուղեվարձն էր: Նստելիս փոքրիկ միջադեպ է տեղի ունեցել, երբ պարզվել է, որ գնված տոմսը վաուչեր է, որը պետք է փոխանակել այլ պատուհանի գիշերօթիկի հետ։ Այսպիսով, ես բաց թողեցի մոտակա կատամարան։ Լավ է, որ տոմսերը վաճառվում են առանց ժամկետի և ուժի մեջ են ցանկացած կատամարանի համար օրվա ընթացքում: Նստելուց առաջ անձնագրային հսկողություն է իրականացվում, բայց կրկին՝ ընտրովի։ Ինձնից առաջ մի մարոկկացի ընտանիք երկար ու մանրակրկիտ ստուգվեց, բայց ես և իմ հետևից մի քանի հոգի առանց անձնագրերը հանելու անցանք և նույն ձևով նավ նստեցինք։

Եվ այսպես, կրկին անցնելով Ջիբրալթարի նեղուցը, այս անգամ հակառակ ուղղությամբ։ Սեուտայի ​​ուղտաձեւ լեռնաշղթան կամաց-կամաց անհետանում է հեռավորության վրա՝ աստիճանաբար միաձուլվելով աֆրիկյան ափի լեռներին։ Կես ժամ և միայն տեսանելի են այն վայրի ընդհանուր ուրվագիծը, որտեղ ես վերջերս իմացել էի հին ամրոցների առեղծվածները և սահմանները հատելու առանձնահատկությունները։

Բայց աջ կողմում հայտնվում է Ջիբրալթարի ժայռը։ Կատամարանը մտնում է Ալգեսիրասի ծոցը, դանդաղեցնում է արագությունը և ժամանակն է մի քանի հիանալի լուսանկարներ անելու: Ամեն ինչ շատ մոտ է։ Ահա Ալգեսիրաս նավահանգստի նավահանգիստները, իսկ դիմացը, ծոցի մյուս կողմում, բառացիորեն հինգ կիլոմետր հեռավորության վրա, գտնվում է Ջիբրալթարի բրիտանական ֆորպոստը:

Ուղեցույցից ես գիտեի, որ Ալգեսիրասը զբոսաշրջության տեսանկյունից քիչ հետաքրքրություն է ներկայացնում: Մեծ նավահանգստային քաղաք, Իսպանիայի դարպասը դեպի Աֆրիկա: Բայց այստեղ ես ստիպված էի այս օր ու գիշեր անցկացնել։ Առանց ինձ ծանրաբեռնելու տանջալից ընտրությամբ, ես ուղղակի ուղղվեցի LP-ում նշված մոտակա էժան հյուրանոցը: Սա Մարաքեշի մոթելն է, որը ղեկավարում է ընկերական մարոկկացի ընտանիքը: Մեկտեղանոց համարը ընդհանուր հարմարություններով այստեղ արժե 20 եվրո, իսկ երկտեղանոց համարը՝ 30։ Այս վայրի հիմնական առավելությունն այն է, որ այն գտնվում է նավահանգստի, ավտոկայանի և երկաթուղային կայարանի բացառիկ մոտակայքում։ Կայարաններից որևէ մեկը բառացիորեն մի քանի րոպե քայլելու հեռավորության վրա է: Այստեղ ես թողեցի իրերս, լոգանք ընդունեցի և առանց ցերեկային թանկարժեք ժամանակը վատնելու (արդեն կեսօր էր) գնացի մոտակա ավտոկայան։ Ես գնում եմ Ջիբրալթար։ Բայց դրա մասին ավելին այստեղ:

Աշխարհագրորեն իսպանական անկլավների տարածքը Սեուտայի ​​և Մելիլիայի տարածքներում կարելի է բնութագրել որպես կիսաանկլավ կամ ծովային անկլավ։ Ե՛վ Սեուտան, և՛ Մելիլան ունեն իրենց տարածքային ջրերը՝ բաց ծով ելքով: Սեուտան գտնվում է յոթ փոքր լեռների վրա, որոնցից ամենաբարձրը Անիերան է՝ 349 մետր բարձրությամբ։

Բացի մայրցամաքային մասից, Սեուտան զբաղեցնում է Լա Ալմինա (թերակղզի դե Ալմինա) փոքր թերակղզին, որը դուրս է գալիս աֆրիկյան ափից Ջիբրալթարի նեղուց և համարվում է Ատլանտյան օվկիանոսի սահմանը։ Թերակղզու ամենաբարձր կետը Աչո լեռն է (Մոնտե Հաչո)՝ 204 մետր բարձրությամբ։ Լեռան գագաթին կա ծովային ամրոց, որը հիմնադրվել է փյունիկեցիների կողմից, Սան Անտոնիոյի վանքը և Ֆրանկոյի հուշահամալիրը։

Այս լեռան հնագույն անվանումն է Աբիլա (Mons Abila, Monte Abila, Abyla), ըստ հին հունական դիցաբանության երկու տարբերակներից մեկի՝ այն Հերկուլեսի սյուների հարավն է։ Մեկ այլ վարկած պնդում է, որ հարավային սյունը կարող է լինել Մարոկկոյում գտնվող Ջեբել Մուսա լեռը (Ադրար Մուսա 851 մ): Հիշեցնենք, որ Ջիբրալթարի ժայռը համարվում է հյուսիսային սյունը։

Ալմինա թերակղզու ծայրահեղ կետերը, Սանտա Կատալինա կղզին (La isla de Santa Catalina), որտեղ 18-րդ դարում կա բանտ և Լա Ալմինա հրվանդան ռազմական ամրոցի տարածքում։ Թերակղզին մայրցամաքի հետ կապված է նեղ մզվածքով, որը պաշտպանված է հին ամրոցի պարիսպներով։

Սեուտայի ​​ինքնավարության տարածքում կլիման մեղմ մերձարևադարձային է, միջերկրածովյան, միջին տարեկան ջերմաստիճանը մոտ 16 ºC է: Սեուտայի ​​կլիմայական առանձնահատկությունների ձևավորման վրա ազդող հիմնական գործոնը ծովափնյա լեռնային համակարգն է և Ջեբել Մուսա լեռը՝ ծովի մակարդակից 851 մ բարձրության վրա։ Լեռները բնական խոչընդոտ են ստեղծում միկրոկլիմայի ձևավորման համար՝ կանխելով ինչպես մայրցամաքային, այնպես էլ ծովային օդային հոսանքների ազատ անցումը։

Ձմռանը տեղումների քանակը շատ անկանոն է և կախված է Ատլանտյան քամիներից։ Ամառային շրջանը կարելի է բնութագրել որպես չոր. Չնայած դրան, օդի հարաբերական խոնավությունը զգալիորեն գերազանցում է միջին արժեքը և կազմում է ավելի քան 80%:

Ժամանակակից ստուգաբանները կարծում են, որ Սեուտա անունը առաջացել է որպես հին հռոմեական Septem, Seven Brothers (Septem Fratres) առևտրային կետի անվան ածանցյալ, որը առաջացել է Ալմինա թերակղզու յոթ բլուրներից, որոնց վրա գտնվում է քաղաքը, առաջին անգամ նկարագրված է հին հռոմեացի աշխարհագրագետ Պոմպոնիո Մենա (մ.թ. 1-ին դար): Այսպիսով, հաստատվում է այն տարբերակը, որ հռոմեական Սեպտեմ անունը փոխակերպվել է արաբական Sebta-ի, այնուհետև իսպանական Ceuta-ի:

Ի հիշատակ Մարոկկոյի պատերազմի, Իսպանիայի թագուհի Եղիսաբեթ II-ը հիմնեց Ալմինա կոմսությունը (Condado de la Almina): Ազնվականության այս կոչումը թագուհին շնորհել է իսպանական բանակի կորպուսներից մեկի հրամանատար գեներալ Անտոնիո դե Ռոս Ալանոյին 1860 թվականի հուլիսի 17-ին։

Սեուտան ավելի քան 2000 տարվա պատմություն ունեցող քաղաք է, որը վերապրել է բոլոր մարդկային քաղաքակրթությունների ներկայությունը, որոնք պայքարում են Ջիբրալթարի նեղուցի վերահսկողության համար: Սեուտան գտնվում է երկու մայրցամաքների՝ Եվրոպայի և Աֆրիկայի միացման կետում և և-ի միախառնման վայրում։

Հին պատմություն

Սեուտայի ​​քարանձավներում հայտնաբերված պարզունակ նեոլիթյան մարդու քարե գործիքները հնագետներին պնդելու հնարավորություն են տալիս. Մարոկկոյի հետ սահմանին տեղի ունեցող հնագիտական ​​պեղումները, որոնք կոչվում են Cabililla de Benzú, հաստատում են գիտնականների կարծիքը, որ այս վայրերը բնակեցվել են մեր հեռավոր նախնիների կողմից 100,000-ից 250,000 տարի առաջ: Հենց այստեղից առաջին միջմայրցամաքային ճանապարհորդները տեղափոխվեցին եվրոպական մայրցամաք։

Հին հունական լեգենդները հսկա Հերկուլեսի մասին, որը բաժանեց լեռները և միավորեց ծովերը, հիմք են տալիս այն պնդման, որ առաջին փյունիկացի և հին հույն նավաստիները ծանոթ էին Ալմինայի այս փոքրիկ թերակղզուն: 2-րդ եւ 1-ին հազարամյակի իր լեգենդներում մ.թ.ա. մ.թ.ա. հույները Սեուտան նույնացնում էին Աբիլյա լեռան հետ, որը Հերկուլեսի սյուներից հարավ, այսօր՝ Աչո լեռն է:

Չնայած մ.թ.ա 5-րդ դարի փյունիկյան մետաղադրամների, մետաղադրամների և խեցեղենի բեկորների հայտնաբերմանը, այստեղ փյունիկյան կամ կարթագենյան գյուղի գոյության հավաստի ապացույցներ չեն հայտնաբերվել։

Հռոմեական ժամանակաշրջան

1-ին դարի գոյություն ունեցող հռոմեական գրավոր փաստաթղթերից։ ե. Հայտնի է, որ մինչ հռոմեացիների գալը Աբիլհա թերակղզին՝ ժամանակակից Սեուտայի ​​տարածքը, պատկանում էր Մավրիտանիայի թագավորությանը։

Ըստ վաղ հռոմեացի աշխարհագրագետ Պոմպոնիուս Մելայի՝ այստեղ հռոմեացիների կողմից ստեղծված առաջին քաղաքաստեղծ ձկնորսական և աղի առևտրային կետը կոչվում էր Յոթ եղբայրներ (Septem Frates), որի բնակիչները ձուկ էին աղում և արտադրում Գարում սոուս։

Հռոմեական ժամանակաշրջանի գլխավոր տեսարժան վայրը՝ 3-րդ դարի մարմարե սարկոֆագը, այսօր պահվում է Սեուտայի ​​հնագիտական ​​թանգարանում։

Հնագետները նաև պնդում են, որ 4-րդ դարից ի վեր Սեուտայում գոյություն է ունեցել քրիստոնեական համայնք, ինչի վկայությունն է Աֆրիկայի հրապարակում վաղ քրիստոնեական բազիլիկի և նեկրոպոլիսի հիմքը: Այն ամենավաղ քրիստոնեական պաշտամունքի վայրն է, որը հայտնաբերվել է հռոմեական Մավրիտանիա Տինգիտանա նահանգում՝ իր մայրաքաղաքով:

Վեստգոթեր, վանդալներ և բյուզանդացիներ

Հռոմեական կայսրության անկումից հետո (411 թ.) նախկին հռոմեական գավառները գրավեցին գոթերի հին գերմանական ցեղերը։ Նոր տարածքների համար պայքարի արդյունքում վեստգոթերը վանդալների նախկին դաշնակիցներին վտարեցին Պիրենեյան թերակղզուց։

429 թվականին վանդալներն անցան Հյուսիսային Աֆրիկայի ափեր։ Ռազմասեր բարբարոսների գրոհի տակ հռոմեացիների կառուցած գյուղն ու ձկան վերամշակման գործարանը ավերվել է և կորցրել իր նախկին նշանակությունը։ Ավելին, ամբողջ Հյուսիսային Աֆրիկան ​​անցավ Վանդալների թագավորության վերահսկողության տակ։

Սեուտայի ​​զարգացման նոր պատմական շրջադարձը սկսվեց 533 թվականին Բյուզանդիայի կայսր Հուստինիանոս I-ի (Մեծ) զորքերի կողմից թերակղզու գրավմամբ։ Բյուզանդացիները հռոմեական տարածքների վերադարձի համար վեստգոթերի թագավորության հետ պատերազմում որպես իրենց հենակետ ընտրեցին Սեուտան։ Քաղաքի շուրջը ամրացվեցին բերդի պարիսպներ և կառուցվեց առաջին Աստվածածին եկեղեցին (Madre de Dios):

Շուտով վեստգոթերի թագավոր Թեոդորիկ III-ը կազմակերպեց ռազմական արշավ՝ նպատակ ունենալով գրավել Սեուտան (Սեպտոն) և թուլացնել բյուզանդացիների ռազմական հզորությունը, որը տևեց 542-ից 548 թվականներին, ինչի արդյունքում վեստգոթերը տիրեցին թերակղզուն:

Սեուտա մուսուլմանական իշխանության տակ

Վեստգոթերի թագավորությունում շարունակվող ներքին հակասությունների ժամանակ Սեուտան գրավվեց արաբ խալիֆ Ալ Վալիդ I-ի զորքերի կողմից: Սեուտայի ​​վրա մուսուլմանների տիրապետության ժամանակաշրջանում (709-1415) քաղաքը մի քանի անգամ ավերվեց և փոխեց կառավարիչները: Պատմաբանները նշում են ապստամբություն՝ ի պաշտպանություն արաբների, որը գլխավորում էր Սեուտայի ​​վեստգոթական նահանգապետ կոմս Դոն Ջուլիանը, որն առաջացրեց քաղաքի արագ գրավումը։

Ավելի ուշ (711 թ.) Սեուտա նավահանգստից, Դոն Ջուլիանի կողմից տրամադրված նավերով, արաբական զորքերը փոխադրվեցին Ջիբրալթարի նեղուցով՝ սկսելու Պիրենեյան թերակղզու ռազմական ընդլայնումը։

Արաբական իշխանությունը չընդունող տեղի բերբեր Խորիջի ցեղի կառավարիչները ապստամբեցին 740 թվականին, որը դաժանորեն ճնշվեց Դամասկոսից խալիֆ Հիշամի կողմից ուղարկված զորքերի կողմից։ Ավելի քան մեկ տարի Բերբերները իշխում էին Սեուտայում՝ ստրուկների վերածելով քաղաքի այն բնակիչներին, ովքեր ժամանակ չունեին նեղուցով անցնելու Ալ Անդալուս։ Բերբերների վտարումից հետո ամբողջովին ավերված Սեուտայի ​​համար սկսվում է մոռացության շրջան՝ մինչև 9-րդ դարի կեսերը։

Սեուտայի ​​բարգավաճման հաջորդ շրջանը սկսվեց Բանու Իսամի Բերբերների դինաստիայի՝ մայկաների ցեղի վերահսկողության ներքո և տևեց 9-րդ դարի կեսերից մինչև 931 թվականը։ Այս ընթացքում քաղաքն ամբողջությամբ վերականգնվել է և փոխարինվել չորս սերնդի տիրակալներով։

931 թվականին տիրակալ Աբդարահման III-ը գրավեց Սեուտան և այն դարձրեց ամենակարևոր նավահանգիստը՝ իր աֆրիկյան ֆորպոստը, որը կապում էր Ալ Անդալուսը Մաղրիբի նահանգների հետ։

Կորդոբայի խալիֆայության անկումից հետո Սեուտան ընկավ Թայֆա Մալագայի տիրապետության տակ (1024), ապա մի քանի անգամ դարձավ առանձին պետություն։ Առաջին անգամ Թաիֆա Սեուտան, որը կապված էր Տանգիերին, Բերբերի կառավարիչ Սուքութ ալ Բարգավատիի հսկողության տակ, գոյություն ունեցավ 1061-ից 1084 թվականներին, մինչև այն գրավվեց Ալմորավիդների զորքերի կողմից:

Շուտով, վաղ իսլամի բարոյականության մաքրության համար կատաղի պատերազմներից հետո, Ալմորավիդների տարածքները անցան մեկ այլ Բերբեր դինաստիայի՝ Ալմոհադների վերահսկողության տակ, որոնց զորքերը 1147 թվականին գրավեցին Սեուտան։

Ալմոհադների օրոք Սեուտան Միջերկրական ծովի ամենամեծ առևտրային նավահանգիստն էր, որտեղ կային բազմաթիվ քրիստոնեական թագավորությունների դիվանագիտական ​​ներկայացուցչություններ, որոնք գրավել էին ժամանակակից Ֆրանսիայի և Իտալիայի տարածքները:

Կաստիլիայի, Արագոնի և Պորտուգալիայի միացյալ քրիստոնեական ուժերի կողմից Ալմոհադի զորքերի ջախջախումից հետո Լաս Նավաս դե Տոլոսայի ճակատամարտում (1212 թվականի հուլիսի 16), տեղի ունեցավ ռեկոնկիստայի հիմնական շրջադարձային կետերից մեկը, մուսուլմանները սկսեցին արագորեն պարտվել։ նախկինների տարածքները։

Հարկ է նշել վեց քրիստոնյա քարոզիչների անձնուրաց սխրանքը՝ սուրբ Դանիելի (Սան Դանիել) գլխավորությամբ, որոնք 1227 թվականի սեպտեմբերի 20-ին Տարագոնայից Աստծո խոսքով ժամանել են Սեուտա։ Բոլոր վեց վանականները գլխատվել են Սեուտայի ​​Արյունոտ լողափում (Playa de la Sangre), 1227 թվականի հոկտեմբերի 10-ին: Այս սխրանքի համար բոլոր վեց վանականները սրբադասվել են (1516 թ.) Վատիկանի կողմից, և Սուրբ Դանիելը համարվում է Սուրբ Դանիելը: քաղաք.

Ալմոհադի նախկին հրամանատար Մուհամմադ Յուսուֆ ալ Ջուդամիի, որը ավելի հայտնի է որպես Իբն Հուդ, գրավվելուց (1232 թ.) ի վեր, Սեուտան ավելի քան հարյուր տարի եղել է Հյուսիսային Աֆրիկայի բոլոր ռազմական իրադարձությունների առաջնագծում: Մեկ տարի անց Սեուտան վերականգնեց իր կարգավիճակը որպես բարգավաճ առևտրային քաղաք 1233-1236 թվականներին մի քանի տարի շարունակ՝ դառնալով անկախ պետություն Ալ Յանաատիի ղեկավարությամբ։

1236 - 1242 թվականներին Ալմոհադները վերականգնեցին իրենց ազդեցությունը Սեուտայի ​​վրա։ Այնուհետև (1242-1273 թթ.) քաղաքը գրավեցին Ալմոհադները, որոնք մազապուրծ էին, Համսիդների տոհմից Աբու Զաքարիան, ով այդ ժամանակ արդեն իրեն հռչակել էր Թունիսի էմիր։

Աճող Մարոկկոյի Միրինիդների դինաստիան իր տիրապետության տակ ներառեց Սեուտա և Տանգիեր քաղաքները (1273 թ.)։ Սրանից անմիջապես հետո Սեուտան գրավվում է Արագոնական նավատորմի կողմից, Միրինիդները պարտավորվում են ամենամյա տուրք վճարել Սեուտայի ​​անկախության համար։

Ընդլայնվող Նասրիդների նահանգը 1305-1309 թվականներին գրավեց Սեուտան: Միայն Կաստիլիայի և Արագոնի թագավորների մասնակցությամբ Միրինիդները կարողացան հետ գրավել Սեուտան:

Մուսուլմանների տիրապետությունը Սեուտայի ​​վրա ավարտվեց 1415 թվականի օգոստոսի 14-ին, երբ պորտուգալական ռազմանավերը արքայազն Հենրիկե Նավիգատորի հրամանատարությամբ մեկ օրում գրավեցին քաղաքը։

Պորտուգալիայի նվաճումը

Պորտուգալիայի թագավոր Ժոաո I-ը մի քանի տարի պատրաստվում էր Սեուտայի ​​նվաճմանը։ Հատուկ այս ընկերության համար կառուցվել է հզոր նավատորմ՝ բաղկացած 200 նավերից և 45000 զինվորներից։ Օգոստոսի 21-ին՝ հաղթական ճակատամարտի ավարտից մեկ շաբաթ անց, թագավորական շքախումբը քայլեց պարտված քաղաքի ամայի փողոցներով, քանի որ ողջ մուսուլման բնակչությունը փախել էր։ Կոմս Պեդրո դե Մենեսեսը, ով մասնակցում էր քաղաքի գրավմանը, նշանակվեց Սեուտայի ​​կառավարիչ։

Թագավորի հրամանով ավերվել է Աֆրիկայի հրապարակում գտնվող մահմեդական մզկիթը, որի փոխարեն կառուցվել է Աֆրիկայի Աստվածամոր եկեղեցին։ Ամրացումները հապճեպ վերականգնվեցին և փոփոխվեցին մուսուլմանների մշտական ​​հարձակումները հետ մղելու համար, ինչպես ծովից, այնպես էլ ցամաքում:

Սեուտայի ​​բնակչությունն այն ժամանակ կազմում էր 2500 բնակիչ, այն բաղկացած էր կայազորի զինվորներից, առևտրականների, արհեստավորների և շինարարության համար բերված նախկին բանտարկյալներից։

Սեուտայի ​​նվաճումը պորտուգալացիների համար դարձավ ոսկե ճանապարհի սկիզբ՝ խաչակրաց արշավանքի հետագա հարձակումը դեպի Մաղրիբի հողերը: Փաստորեն, այստեղից սկսվեց պորտուգալական ծովային մեծ հայտնագործությունների դարաշրջանը:

Արդեն 1441 թվականին պորտուգալացիները ստացան ոսկով և աֆրիկացի ստրուկներով նավերի առաջին քարավանը: Չնայած այն հանգամանքին, որ Սեուտայի ​​պահպանումը Պորտուգալիային արժեցավ հսկայական ջանքեր, աֆրիկյան տարածքների ռազմական ընդլայնումն այն ժամանակ երկրի արտաքին քաղաքականության հիմնական գիծն էր: Հսկայական ջանքերի գնով չորս անհաջող փորձերից և արքայազն Ֆերնանդոյի մահից հետո պորտուգալացիներին հաջողվեց 1471 թվականի օգոստոսի 29-ին գրավել Տանժերը։

Երկու տարի անց, Մարոկկոյի մեկ այլ արշավանքի ժամանակ Պորտուգալիայի երիտասարդ թագավոր Սեբաստիան I-ի (1578) մահից հետո, 1580 թվականին միավորվեց Պորտուգալիայի թագավորությունը, և ստեղծվեց Իբերիական միությունը (1580-1640): Այս պահից սկսած, ընդհանուր առմամբ ընդունված է, որ Սեուտան անցել է իսպանական թագի իրավասության տակ։ Իբերիական միության լուծարումից հետո (1640 թ.) Սեուտայի ​​նահանգապետ Դոն Ֆրանցիսկո դե Ալմեյդան հավատարիմ մնաց իսպանական միապետ Ֆիլիպ IV-ին։

Սեուտա իսպանական կանոն

Սեուտայի ​​պաշտոնական միացումը Իսպանիային տեղի է ունեցել 1656 թվականին։ Քաղաքին տրվել է ազնվական և նվիրյալ կոչումը։ Եպիսկոպոսի փոփոխությամբ տեղի ունեցավ արժույթի և պաշտոնական լեզվի փոփոխություն։ Աստիճանաբար Սեուտայի ​​բնակիչները ինտեգրվեցին իսպանական հասարակությանը, և որոշ ընտանիքներ ընդմիշտ հեռացան քաղաքից։

Մարոկկոյի կառավարիչները ոչ մի վայրկյան չէին կտրում Սեուտայի ​​ազատագրման հույսը։ Քաղաքը մշտապես շրջափակման մեջ էր (1694, 1732, 1757, 1791), ամենաերկար պաշարումը (1694-1727) ձեռնարկեց Մարոկկոյի երկրորդ սուլթանը՝ Մուլայ Իսմայիլը, այն տևեց ավելի քան 30 տարի՝ մինչև նրա մահը։ Բացի ռազմական բախումներից, քաղաքը երկու ժանտախտի համաճարակ է ունեցել 1720-1721 և 1743-1744 թվականներին:

Մարոկկոյի հետ հարաբերությունների առաջին բարելավումը տեղի է ունեցել սուլթան Սիդի Մուհամեդ III բին Աբդալլայի օրոք՝ 1767 թվականի խաղաղության պայմանագրի կնքման միջոցով։

Սեուտայի ​​բաստիոններն ավանդաբար օգտագործվում էին իսպանական կառավարության կողմից որպես բանտեր քաղբանտարկյալների համար, ովքեր դեմ էին վարչակարգին և Հարավային Ամերիկայի գաղութների ազատության համար:

Սեուտայի ​​կայազորն առաջիններից մեկն էր, ով աջակցեց 1808 թվականի մայիսի 2-ին Իոսիֆ Բոնապարտի դեմ Մադրիդի ապստամբությանը, իսկ Իսպանիայի անկախության պատերազմի ժամանակ (1808-1814) այստեղ ապաստան գտան հարավային Իսպանիայի ազնվականության և հոգևորականության շատ ներկայացուցիչներ:

Եղիսաբեթ II-ի (1830-1904) օրոք Սեուտայի ​​բնակիչների թիվն ավելացել է մինչև 10000 բնակիչ, սկսվել է մշակութային ենթակառուցվածքների զարգացումը, բացվել են թատրոններ և խաղատներ։ Տոնակատարությունները սկսվում են ի պատիվ Աֆրիկայի Տիրամոր՝ Բարեկենդանի: Հետագայում կառուցվում է ցլահրապարակ (1918)։

19-րդ դարի վերջը դարձավ Սեուտայի ​​նոր ամրությունների կառուցման ժամանակը. Fortín de Benzú (1866-1881), Fortín de Aranguren (1865), Fortín de Isabel II (1865), Fortín de Francisco de Asís (1865), Fortín de Mendizabal (1865), Fortín Renegado (Tortuga) (1864), Fortín de Anyera (1860), Fuerte del Príncipe Alfonso (1860), Fuerte del Serrallo (1860):

Սեուտայի ​​զարգացման հաջորդ բուռն փուլը սկսվեց Տետուանի պասիվ օկուպացիայից և Մարոկկոյի տարածքում Իսպանիայի նոր պրոտեկտորատի ստեղծման մասին հայտարարությամբ։ 1920 թվականին Սեուտայի ​​բնակչությունն ավելացել է մինչև 50000 մարդ՝ աշխատուժի հոսքի պատճառով։

Տնտեսության վերականգնման արդյունքն էր Տետուան-Սեուտա երկաթուղային գծի, ավտոկայանի, կենտրոնական շուկայի կառուցումը, նավահանգստի ընդլայնումը, բնակարանաշինությունը, քաղաքային ենթակառուցվածքների բարելավումը, կայազորների թվի ավելացումը։

Գեներալ Պրիմո դե Ռիվերայի դիկտատուրայի հաստատումից հետո (1923-1930 թթ.) առաջ քաշվեց Սեուտան Ջիբրալթարի հետ փոխանակելու գաղափարը, սակայն այդ գաղափարը վիճակված չէր իրականություն դառնալ։ Իսպանական Երկրորդ Հանրապետության հռչակումից հետո Սեուտայի ​​և Մելիլիայի կոնգրեսում (1935) Սեուտան հռչակվեց նոր պրոտեկտորատի քաղաքական կենտրոն։

1936 թվականի ռազմական ապստամբության ժամանակ Սեուտան, առանց դիմադրության, անցավ գեներալ Ֆրանկոյի կողմը հուլիսի 18-ին և մինչև Մարոկկոյի անկախության հռչակումը (1956 թ.), Սեուտայի ​​տնտեսությունը սերտորեն կապված մնաց պրոտեկտորատի հետ: Փոփոխություններ քաղաքական. Տարածաշրջանի իրավիճակը սահմանափակումներ մտցրեց Հյուսիսային Աֆրիկայի տարածքային ջրերում ձկնորսության վրա, ինչը բացասաբար ազդեց Սեուտայի ​​ձկնորսական արդյունաբերության վիճակի վրա: Ջիբրալթարի դարպասի փակումը (1969 թ.) հանգեցրեց ներմուծվող ապրանքների վաճառքի վերաբերյալ Սեուտայի ​​հարկային քաղաքականության փոփոխությանը։ Ալխեսիրասից այցելուների հոսքը դրդեց բացել ուղիղ լաստանավային ծառայություն Սեուտայից դեպի Ալխեսիրաս:

Ֆրանկոյի մահով (1975) վերականգնվում է իսպանական միապետությունը, և թագավոր Խուան Կառլոս I-ը բարձրանում է գահ (1978): Իսպանիայի մուտքը Առևտրի համաշխարհային կազմակերպություն և Ջիբրալթարի բացումը բացասաբար ազդեցին Սեուտայի ​​տնտեսության վրա։ Իսպանիայի անդամակցությունը ԵՄ-ին (1986թ.) Սեուտայի ​​քաղաքային կառավարությանը տրամադրեց լրացուցիչ ֆինանսավորում մի քանի նախագծերի համար, որոնք զգալիորեն փոխեցին քաղաքի տեսքը։

1995 թվականից ի վեր Սեուտան ինքնավար քաղաք է՝ իր կանոնադրությամբ և օրենսդրությամբ, վարչական և դատական ​​համակարգով: Սեուտան ունի իր զինված ուժերը, կանոնավոր զորքերը, լեգեոնը և նավատորմը:

Փաստորեն, հենց նավահանգստում սկսվեց իմ բանակցությունների հաջորդ փուլը տոմսերի և Մարոկկոյի Տանգիեր մեկնելու հնարավորության վերաբերյալ:
Ես անցա ամբարտակը, և ահա նավահանգիստը: Ես ստուգում եմ, թե որտեղ է տեղի ունենում լաստանավի նստեցումը և քայլում դեպի մեծ շենքերից մեկը։ Մոտենալով շենքերից մեկի մուտքին՝ նկատում եմ մեծ թվով տոմսերի կրպակներ։ Ես մտա շենք, ու այնտեղ մի ամբողջ մրջնաբույն կար թխամաշկ մարոկկացիների։ Զբոսաշրջիկների թիվը նկատելիորեն քիչ է։ Կրպակների երկար շարքերը ծածկված են ստանդարտ նշաններով՝ Սեուտա-Տանգեր:
Վաճառողների մեծամասնության հետ շփումն ավարտվում է շատ արագ, «Բայց անգլիական»: Իսկ նրանք, ովքեր ինչ-որ բան են հասկանում, անմիջապես կորցնում են իմ նկատմամբ հետաքրքրությունը, երբ իմանում են, որ ես արդեն տոմս եմ գնել և միայն ուզում եմ «ինչ-որ բան պարզել»։

Կրպակներից մեկում գտա գովազդային գրքույկ, որը կոչ էր անում էքսկուրսիա Ալխեցիրաս-Սեուտա-Տանգեր և հետադարձ օրվա ընթացքում. Լաստանավը հասնում է Սեուտա, այնտեղից զբոսաշրջիկները ավտոբուսներով հասնում են սահման, ապա Մարոկկոյի Տանգիեր։ Երթուղու երկայնքով նրանք կանգ են առնում նաև Տետուան ​​քաղաքում։

Երկկողմանի լաստանավը, ավտոբուսային տրանսֆերը, լանչը Մարոկկոյում և էքսկուրսիան արժե ընդհանուր 51 եվրո: Երբ տեսնում եմ նման գնային «խայտառակություն» (հիշեք միակողմանի լաստանավի սկզբնական գինը դեպի Սեուտա 48 եվրո), սկսում եմ ավելի ակտիվ հետաքրքրվել նման էքսկուրսիայի մասին. տոմսեր գնելու համար, հնարավո՞ր է վերադարձնել իմ տոմսը, արդյոք Ուկրաինայի քաղաքացիներին անհրաժեշտ է վիզա դեպի Մարոկկո: Ընդհանրապես, շատ հարցեր կան այն իսպանացիների համար, ովքեր «nicht ferstein» են իմ «անգլերեն» լեզուն: Չստանալով իսպանախոս իսպանացիներից որևէ հասկանալի պատասխան՝ ես որոշեցի չկտրվել, այլ հանգիստ նավարկել դեպի Սեուտա և այնտեղ հարցը լուծել տեղում՝ Մարոկկո (կամ Տանգիեր, կամ Տետուան) մեկնելու հնարավորությամբ: .

Լաստանավ դեպի Սեուտա։
Լաստանավի մեկնելուց 30 րոպե առաջ ես սկսեցի փնտրել այս լաստանավի «ճանապարհը»: Ես չեմ նկարագրի փոխըմբռնման (ավելի ճիշտ՝ թյուրիմացության) դժվարությունները, բայց HHH րոպեներից հետո գտա լաստանավ տանող նշան։ Ապագա նավաստիների խայտաբղետ ամբոխի երկար շարքում կանգնելուց հետո ես մոտեցա մի գեղեցիկ աղջկա, ով ստուգում էր տոմսերը։ Նրա «Անձնագիր» հարցն ինձ անհանգստություն չառաջացրեց։ Մինչև հասկացա, որ անձնագիր չկա։ Մի կողմ քաշվելով՝ ստուգեցի ուսապարկս՝ անձնագիր չկա: Բայց այն միտքը, որ նա ոչ մի տեղ չպետք է գնա, ստիպում է նրան նայել ուսապարկի բոլոր ճեղքերի մեջ։ Բարեբախտաբար, ուսապարկերի ամրագոտիներ, անձնագիր և... 20 դոլարի պահուստ պահելու համար նախատեսված վայրում նախորդ ուղևորությունից Հոնդուրաս. Իմ երջանկությունը սահմաններ չուներ։

Անձնագրի ստուգում, դեպի լաստանավ տանող փայտյա ճանապարհ, շարժիչից մազութի հոտ, լաստանավի մեծ սենյակ-խցիկում գտնվող աթոռների երկար շարքեր, դեպի աղեղ տանող ճանապարհ (լաստանավի առջևի մաս): Վերջ, ես պատուհաններին ավելի մոտ, բայց նաև պատի միակ վարդակից մոտ տեղ եմ ընտրել։

Լաստանավում տեղավորվելով հարմարավետ աթոռների վրա՝ ես հետաքրքրությամբ նայեցի մարոկկացի «բեդվիններին», իսկ նրանք նայեցին ինձ։
Հեռանալով ափից՝ ձեր հայացքը բառացիորեն անմիջապես ձգվում է դեպի Ջիբրալթարի մեծ մասը, որը հստակ տեսանելի է Ջիբրալթարի ծոցի մյուս կողմում: Արևի ճառագայթների տակ այն նման է հրաբխային երեք գագաթներով արարածի: Բայց, ինչպես արդեն գիտեմ, Ջիբրալթարի գագաթին խառնարան չկա։ Բայց կան կապիկներ!

Ցավոք, դուք չեք կարող դուրս գալ տախտակամած ավելի լավ լուսանկարներ անելու համար, և որպես այդպիսին լաստանավում տախտակամած չկա: Այնուամենայնիվ, որոշ գովազդային բրոշյուրներում ես տեսա ժպտացող ուղևորների, որոնք ձեռքերը թափահարում էին լուսանկարչին: Հավանաբար լաստանավերի որոշ տեսակներ ունեն ինչ-որ դիտահարթակ, որտեղ դուք կարող եք շնչել ծովի օդը: Միևնույն ժամանակ, բարի եղեք նստել լաստանավի ներսում և հիանալ տեսարանով ապակու միջով: Ես այդպես էլ արեցի։

Լաստանավի ուղեւորատար հատվածում շատ ազատ նստատեղեր կային, ու... կարող էին քնելու ցանկացողների համար բազմոցներ դնել։ Նոթբուքի, բջջային հեռախոսի և տեսախցիկի լիցքավորման ավանդական ծեսը (գիտեի, որ մարտկոցը կարող է չբավականացնել մինչև երեկո): Ստորև բերված լուսանկարում երևում է նոութբուքի սխալ տեղադրումը վարդակից մոտ (մինչև այն նստած էր վաճառասեղանի մոտ «վարձված» աթոռի վրա): Միջանցքներով վազող երեխաներն ինձ տալիս էին ոչ միայն քնքշության զգացում, այլև վախի զգացում նոութբուքի և բջջային հեռախոսի հանդեպ, որոնք խանգարում էին նրանց միգրացիոն գործընթացներին։ Բայց ամեն ինչ լավ ստացվեց:

Սեուտա.
40 րոպե նավարկությունից հետո մենք հասանք Սեուտա նավահանգիստ և անմիջապես իջանք: Պետք է ասել, որ ուղեւորների մեծ մասը արագ ցրվեց ինչ-որ տեղ, եւ ես իմ «մաքուր» իսպաներենով սկսեցի փնտրել տուրիստական ​​տեղեկատվական գրասեղանը։ Մենք պետք է հարգանքի տուրք մատուցենք Սեուտայի ​​զբոսաշրջության բյուրոյի ղեկավարությանը. նրանց վաճառասեղանը դժվար է բաց թողնել նավահանգստի շենքում: Խոսելուց հետո, թե ինչ հետաքրքիր բաներ կան քաղաքում, որտեղ են կանգառները, որտեղ է սահմանը Մարոկկոյի հետ, ինչպես կարելի է հասնել Մարոկկո և այլն։ Ես իմացա, որ առանց վիզայի Մարոկկո ճանապարհորդելը կարող է չստացվի: Նրանք ասում են, որ երբեմն կարելի է «սայթաքել» տեղի բնակիչների հետ, բայց պաշտոնական ընթացակարգը պահանջում է վիզա (ուկրաինացի քաղաքացիների համար):

Ոգեշնչված այն փաստից, որ ես գտնվում էի Աֆրիկայում, ես շարժվում էի դեպի քաղաքի պատմական կենտրոնը և տեսնելով առաջին մեքենայի ցուցանակը, որի վրա գրված էր քաղաքի անունը, ես գրավեցի ինձ լավ տեսք ունենալով դրա ֆոնին:

Սեյտայի ափամերձ տարածքը պատված է նավահանգիստներով, որոնցում «կայանված» են բազմաթիվ նավեր, զբոսանավեր և նավակներ: Հեռվից երևում է բլուրը, որի վրա գտնվում է գլխավոր «տորպեդոնավային բազան»՝ ռազմաբազա, որը, կարծես, վարձակալված է նավատորմից։ ԱՄՆ(Ես ավելի ուշ կճշտեմ և փոփոխություններ կանեմ այս տեքստում): Այդ բազայի տարածք մուտքը փակ է, կարելի է շրջել ափի երկայնքով։ Այն տեսանելի է բլրի վրա ստորև ներկայացված լուսանկարում:

Նավահանգստից անմիջապես ճանապարհը տանում է դեպի քաղաքի դարպասները, որոնք գտնվում են բերդի պարիսպների մոտ։ Իսպանական դրոշը հպարտորեն ծածանվում է պարիսպների վրա։ Պետք է ասել, որ Սեուտան ժառանգել են իսպանացիները՝ պորտուգալացիներից, որոնք այն նվաճել են 1415 թվականին մավրերից։ Բայց ավելի ուշ քաղաքն անցավ իսպանական թագին, երբ Պորտուգալիան անցավ իսպանական տիրապետության տակ (Իսպանիա-Պորտուգալիա հարաբերությունները միջնադարում առանձին հետաքրքիր պատմություն են)։ Եվ երբ Պորտուգալիան կրկին դարձավ անկախ երկիր, Սեուտան նախընտրեց մնալ Իսպանիայի դրոշի ներքո: Որը դեռ կանգուն է բերդի պարսպի վրա (տե՛ս ստորև)։

Հստակեցնելով, թե որտեղ է գտնվում թանգարանը բերդում, ես թափառում եմ կիզիչ արևի տակ դեպի այն։
Ինչպես մենք, այնպես էլ ամրոցի մոտ դուք կարող եք տեսնել «սրճարաններ և ռեստորաններ», որոնք օգտագործում են զբոսաշրջիկների սերը պատմական վայրերի նկատմամբ: Ես հպարտորեն անցնում եմ կողքով և հայտնվում բերդի ներսում գտնվող մի մեծ տարածքում։ Պարզաբանեմ, թե որտեղ է գտնվում հենց թանգարանը։ Նրա մուտքը հեռու չէ։

Ինչպիսի՜ երանություն է թանգարանի զով սենյակ մտնել այսպիսի շոգին։

Մոտ 20 րոպեից ես նայեցի ցուցահանդեսը։ Ցավոք, բոլոր տեղեկությունները իսպաներեն են. թանգարանի ուղեցույց չկա: Անհնար է մեկ անձի համար անգլերենով էքսկուրսիա պատվիրել (եթե ճիշտ եմ հասկացել թանգարանի աշխատակիցների պատասխանները): Նրանցից իմացա, որ քաղաքի պատմական թանգարանը հեռու չէ (Սեուտայի ​​չափանիշներով), բայց պետք է շտապել, քանի որ... փակվում է ժամը 13:00-ին։ Այս պահին մնաց 40 րոպե, և ես ճանապարհ ընկա։ Ճանապարհին նայելով և լուսանկարելով քաղաքը։

Սեուտայի ​​ռազմական հրամանատարության գրասենյակ- ամեն ինչ դեկորատիվ է, վեհ, գաղութային ոճով։ Մուտքի ձախ կողմում զինվորի հուշարձան է (լուսանկարում տեսանելի չէ)։ Եվ այո, մուտքի դիմաց նույնպես արմավենի կա։

Սեուտայի ​​կենտրոնական փողոցներից մեկը։Տարօրինակ է, բայց այս վայրում այն ​​ամայի է թվում, չնայած այն հանգամանքին, որ դրա երկայնքով քայլելիս մենակության զգացում չկար: Բանն այն է, հավանաբար, որ բոլոր մարդիկ «թափառում են» փողոցի երկայնքով՝ ճակատների ստվերի տակ, պարզ երևում է, որ այս փողոցի բոլոր տները մի տեսակ հովանոց ունեն (չգիտեմ, թե ինչպես են դա անվանում ճարտարապետական ​​տեսանկյունից. դիտում): Հենց այս հովանոցների տակ են մարդիկ շարժվում՝ փախչելով արևի կիզիչ ճառագայթներից։

Քաղաքի փողոցներն այնքան էլ լայն չեն։ Այնուամենայնիվ, նավահանգստի տարածքը հարմար տեղակայված է մեծ տարածքներում: Արդյունքում նրանք երբեմն քաղաքում կայանում են այնպես, ինչպես Փարիզում՝ քիթ առ քիթ։

Աֆրիկյան սիեստա
Իսպանիա, դա նաև Իսպանիա է Աֆրիկայում: Սա հաստատված է ՍեուտաՓաստն այն է, որ սիեստայի (ճաշի ժամ) արտաքին դրսեւորումն այստեղ նույնպես ակնհայտ է։ Խանութների մեծ մասը փակվում է ճաշի համար ժամը 13:00-ին: Նախանձելի կազմակերպությունը հուզում է ձեզ, երբ տեսնում եք դռների միաժամանակյա փակումը և պաշտպանիչ գլանակավարագույրների իջեցումը։ Այնուամենայնիվ, որոշ խանութներ դեռ բաց են մնում։ Մի քանի սրճարանների դռները նույնպես բաց են. չէ՞ որ քաղաքը նախագծվել է որպես ռազմաբազա, այլ ոչ թե տուրիստական ​​կենտրոն։ Բայց սրճարանների ու ռեստորանների պակաս չկա, պարզապես զբոսաշրջիկների մեծ հոսք չկա։ Իսկ տեղացիները հավանաբար գիտեն, թե որտեղ և ինչպես ուտել :-)

Ի դեպ, այստեղ շատ թանգարաններ բաց են 9:00-ից 13:00-ն, իսկ հետո 17:00-ից 20:00-ն: Ահա ձեր առողջարանային լանչի ընդմիջումը:

Այցելելով մեկ այլ տեսարժան վայր՝ մեր դարաշրջանից առաջ կամ հետո NNN դարի հնագույն տաճարի պեղումների վայր, ես որոշեցի տեղափոխվել ծովափ, քանի որ... Կեսօրվա արևը բավականին տաք էր: Հարցնելով տեղի մաչո տղամարդկանց, թե իրականում որտեղ են լողում տեղացիները, ես մանրամասն պատասխան ստացա։ Նրանց պատասխանի ամենաօգտակար մասը իրենց ձեռքի ուղղությունն էր, թե ուր պետք է գնամ: Ես չգիտեի, թե ինչպես հարցնել լողափերի մասին իսպաներենով, բայց իմ շարժումները, որոնք նմանակում էին լողորդի շարժումները, ճիշտ էին հասկացվում, և ես հուսով էի, որ նրանք ինձ ճիշտ ուղղություն ցույց տվեցին: «Տեղացի» աշխարհագրագետների նախորդ խորհուրդների փորձից ուսուցանված՝ ես քաղաքի քարտեզով ստուգեցի նրանց խորհուրդները (հետախուզություն կատարեցի գետնի վրա) և ճանապարհ ընկա։ Դատելով քարտեզից՝ ափը 500 մետրից ոչ ավելի էր։ Բայց նեղ փողոցների մեջ ծովի ներկայությունը դեռ չէր զգացվում։

Լողափ
Նեղ փողոցներով քայլելուց հետո դուրս եկա ափով վազող մայրուղու վրա։ Ավանդական լուսանկար՝ ափի ֆոնին. Առաջին պլանում քաղաքային լողափն է։ Քիչ անց բարձր ջերմաստիճանից սառչում էի Միջերկրական ծովում։ Հետին պլանում երևում են Մարոկկոյի լեռները։

Լողափ տանող ճանապարհին նկատեցի մի հետաքրքիր հուշարձան՝ զինվոր և ոչխար։ Անկեղծ ասած, ոչ ոք չկար, որ հարցներ, թե ինչ դեր են խաղացել ոչխարները Սեուտայի ​​ազատագրման կամ պաշտպանության գործում, բայց հնարավոր է, որ նրանք նույն դերն ունենային, ինչ սագերը Հին Հռոմում։

Լողափն անցնում է թմբի երկայնքով. դու իջնում ​​ես դեպի այն աստիճաններով, որոնք գնում են ուղիղ դեպի ավազ: Լողափի գտնվելու վայրը՝ տաճարից ընդամենը 100 մետր հեռավորության վրա, հաճելիորեն հաճելի է աչքին։ Եվ աչքին հաճելի չէ, որ Սեուտայի ​​լողափում այդքան մերկ աղջիկներ չկան: Ու մի տեսակ համեստ են :-)

«Ջրային պրոցեդուրաներից» հետո ես վերադարձա ամրոց, որը բաժանում է Սեուտայի ​​այս հատվածը նավահանգստից: Իմ նպատակը Մարոկկո տանող ճանապարհն է։Սովորական ավտոբուս է վազում դեպի անցակետ։ Դեպի ճանապարհին ես քայլեցի բերդի պարիսպներով, դասախոսություն կարդացի տեղի տղաների համար հնագույն թնդանոթների վրա ճոճվելու հնարավոր վտանգների մասին, մի քանի լուսանկար արեցի «Ես այստեղ էի» ձևաչափով և... ծառերի ստվերում կանգնած ավտոբուսի կանգառ։ Ավտոբուսին սպասելիս որոշեցի լուսանկարել ինչ-որ «Դոն Պեդրոյի» հուշարձանը։ Ու՞ր է նա մատնանշում... Չգիտեմ, բայց «դեպի Մարոկկո» ճանապարհը մյուս ուղղությամբ է:

Քաղաքի փողոցներով քայլելով՝ հետաքրքրությամբ եմ նայում քաղաքի շենքերին ու բնակելի թաղամասերին։
Կենտրոնից հեռանալիս քաղաքի կենտրոնական մասի մոդայիկ գրասենյակային շենքերին փոխարինում են... ոչ թե տնակային թաղամասերը, այլ, ասենք, «խրուշչուբները»։ Այսպես են ապրում Սեուտայի ​​միջին բնակիչները՝ զարդարելով իրենց տները լվացված սպիտակեղենով։ Ջիբրալթար կատարած այցից ես արդեն ծանոթ եմ նման բնապատկերներին։

Ուղևորություն դեպի Մարոկկո.
Ավտոբուսով հասնելով սահման՝ նշելով, որ այն աշխատում է մինչև ուշ երեկո, շարժվեցի դեպի անցակետ։

Իմ «նետված երթի» մեկնարկային կետը Մարոկկոյում է։ Մեքենաները մտնում են անցակետ և նեղ գծով շարժվում են դեպի երեք մուտքի շրջադարձ: Իսկ հասարակ Մարոկկոյի քաղաքացիները պատի երկայնքով քայլում են դեպի իրենց տուն ճաղապատ լաբիրինթոսով (որպեսզի նրանք, հավանաբար, չփախչեն): Հասկանալով, որ մեքենաներով ճանապարհին չեմ, և ԵՄ-ի բնակիչների անցումը նույնպես ինձ համար չէ, ես միացա բեդվիններին և թափառեցի պատի երկայնքով նեղ միջանցքով:

Մի խոսքով, ինձ կանգնեցրին ամենավերջին անցակետում։ Եվս մեկ քայլ, և ես կլինեի անցակետից դուրս:

Բայց ես առանց խնդիրների անցա 2 պոստ (ուղղակի քայլեցի տեղի բնակիչների մի շարք «Արևմտյան պատի» երկայնքով): Եվ այսպես, սահմանային գոտուց արդեն ելքի մոտ քնկոտ սահմանապահներից մեկը դեռ հարցրեց. «Ի՞նչ է անում Մարոկկոյում ԽՍՀՄ զինանշանով կարմիր շապիկով քաղաքացին»: Իմ պնդումները, որ UA-ն գրեթե նույնն է, ինչ Մեծ Բրիտանիան, չաշխատեցին: «Խաղաղություն-բարեկամություն-եգիպտացորենի» մասին համոզումներն ու հավաստիացումները նույնպես ցանկալի ազդեցություն չեն ունեցել սահմանապահի վրա։
Արդյունքում նրան «ուղարկելով» «ուրոլոգիական բաժանմունք»՝ գնացի «լիցենզիաս հանելու» անցակետի շենք։ Եվ չնայած որոշ մարոկացի սպաներ փորձեցին օգնել ինձ, սահմանային անցակետի պետը, ում ես վերջապես հասա հանդիպման, անդրդվելի մնաց. Ուկրաինայի քաղաքացիներին անհրաժեշտ է վիզա դեպի Մարոկկո:

Դեմ մի լինի, հաջորդ անգամ պետք է ավելի քիչ սադրիչ հագնվել և ինչ-որ խալաթով փաթաթվել՝ Մարոկկոյի սահմանը հաջողությամբ անցնելու համար :-)

Սեուտա վերադառնալու ճանապարհին իսպանացի սահմանապահները երկար ժամանակ պարզեցին, թե ինչու եմ ես վերադառնում Մարոկկոյից, բայց ես չունեի կնիք, որտեղ նշված էր, որ Մարոկկոյում եմ։ Պարզ բառերով նրանց բացատրելով, որ հաստատ չեմ եղել Մարոկկոյում և ուզում էի «տուն գնալ» Իսպանիա (այստեղ հետադարձ լաստանավի տոմս), ինձ թույլ տվեցին մտնել «աֆրիկյան» Եվրոպայի տարածք։

Տխրությամբ նորից լուսանկարեցի Մարոկկոյի դրոշը և քայլեցի դեպի ավտոբուսը, որն անցնում է անցակետի և քաղաքի կենտրոնի միջև։

Ես չեմ գրի որոնման մասին «նախապաշարումներով», քանի որ լուսանկարել եմ Մարոկկոյի անցակետը. ոչ մի հետաքրքիր բան

Բայց, հիշեցնում եմ ձեզ, պետք չէ լուսանկարել Մարոկկոյի սահմանապահներին կամ հենց անցակետը: (Ես ավելի ուշ կարդացի Մարոկկոյի բանտերում օտարերկրացիների դժբախտ պատահարների մասին. ոչ մի լավ բան): Ես դեռ մեկ լուսանկար ունեմ...

Ես վերադարձա քաղաք և որոշեցի թափառել փողոցներով՝ սպասելով Իսպանիա մեկնող լաստանավին։
Պատահաբար ես դարձա կենտրոնական տաճարում հարսանեկան արարողության «ականատես»։ Ես չգիտեմ, թե ինչու է փեսան ընտրել այդպիսի հարսնացու, բայց ինձ ավելի շատ դուր եկավ վկան (կարմիր զգեստով) :-)

Սեուտայի ​​հրաժեշտի լուսանկարներից մեկը տեսարան է դեպի նավահանգիստ և լեռան վրա գտնվող ամրոց (հեռավոր, առավել ժամանակակից):

Ճանապարհորդության համար յոգուրտներ և դեղձ գնելով՝ ես լաստանավով ապահով անցա Ջիբրալթարի նեղուցը։ Ի դեպ, մեծ հաճույք ապրեցի, երբ լաստանավը «ցատկեց» ալիքների վրայով, որը կարծես թե մեծ չէր (մոտ 1 մետր), բայց նկատելիորեն շպրտեց արագընթաց լաստանավը։ Բազմաթիվ զբոսաշրջիկներ հառաչեցին, հառաչեցին և ժամանակին ճչացին ճոճվող շարժումով, երբ լաստանավը «ընկավ» հաջորդ ալիքի գագաթից:

Եվ ահա նրանք Ալգեսիրասի «հայրենի» արմավենիներն են: Իսկ Մարոկկոյի բնակիչները արմավենու տակ, սպասում են իրենց հայրենիք տանող հաջորդ լաստանավին։

Նավահանգստի ելքի մոտ նկատեցի մարդկանց հոծ բազմություն ու... ոստիկաններ։ Միանգամից հիշեցի, որ առավոտյան նա ոստիկաններին ինչ-որ բան բացատրեց փառատոն-կառնավալի մասին, որը տեղի էր ունենալու երեկոյան թմբի վրա։ Այսպիսով, ես հայտնվեցի տոնական կառնավալում, որին Ալգեսիրասի մեծ թվով բնակիչներ եկան ամբարտակ։ Բայց դա այլ պատմություն է...

Իսպանիայում ճանապարհորդելու մասին ճամփորդական նշումների շարունակություն և