Curonian Spit. լիտվական կողմ

Հոդված այն մասին, թե ինչպես և ինչու են շարժվում ավազաթմբերը, ինչ է իրենից ներկայացնում Կուրոնյան թմբուկը (Լիտվա), ինչպես հասնել Կուրոնյան թմբուկին, Կուրոնյան թմբուկի լողափերի և անտառների, Նիդա քաղաքի և ինչպես հասնել Վիլնյուսից Կլայպեդա, ինչպես նաև ինչպես վարձել էժան բնակարաններ Կլայպեդայում:

Տարվա առաջին կիսամյակը հարուստ էր անակնկալներով ու հետաքրքիր վայրերով։ Այդ հրաշալի հրաշքներից մեկն ինձ համար Լիտվայի Կուրոնյան թքի վրա արձակուրդն էր, որը տեղի ունեցավ Բալթյան երկրներում ամառային արձակուրդների ժամանակ։

Curonian Spitեզակի բնական ատրակցիոն է, որը 98 կմ երկարությամբ ավազի շերտ է և 400 մետրից մինչև 4 կմ լայնություն։

Այն բաժանում է աղի Բալթիկ ծովը և քաղցրահամ Կուրոնյան ծովածոցը։ Թքվածի կեսը պատկանում է Ռուսաստանի Դաշնությանը, իսկ մյուս կեսը՝ Լիտվային։

Այսպիսով, ամեն ինչ սկսվեց լաստանավից: Մենք խնայող ու ձիավոր տղաներ ենք, ուստի որոշեցինք ապրել Կլայպեդաայս վարձակալած բնակարաններում մեկ կիլոմետր հեռավորության վրա նոր լաստանավային անցում.

Լաստանավ տանող ճանապարհին տները դրսից տխուր տեսք ունեն

Բայց Կլայպեդայի լուսացույցները նման են ձեր սիրելի Բեռլինի լույսերին։ Դուք ճանաչու՞մ եք այս փոքրիկ մարդկանց։

Կլայպեդայում ապրելը շատ հարմար է, ուզում եմ ձեզ ասել։ Մոտակայքում գտնվող սուպերմարկետներ (Ակրոպոլիս և Ռիմի), սննդի համար ավել վճարելու կարիք չկա: Curonian Spit-ի վրա գները 2-3 անգամ ավելի բարձր են, քան Կլայպեդայում:

Եվ այսպես, դուք գալիս եք նոր անցում, վճարում 0,8 եվրոերկու ուղղություններով և 10-15 րոպե հետո արդեն այլ աշխարհում ես։ Որտեղ կա փշատերև անտառ, ավազոտ բլուրներ և Բալթիկ ծով:

Ի դեպ, վերադարձի ճանապարհին հետիոտները ստիպված չեն վճարել լաստանավի համար, քանի որ հետադարձ ճանապարհը ներառված է տոմսի արժեքի մեջ։ Լաստանավն աշխատում է 20 րոպեն մեկ՝ մինչև ժամը 20։00։

Եթե ուղիղ գնաք արշավային արահետով նորլաստանավի անցում, այնուհետև 15 րոպե հետո դուրս եք գալիս ապշեցուցիչ ամայի լողափ:

Ճանապարհին դուք վայելում եք փշատերեւ ծառերի տեսարանները անտառները Կուրոնյան թքի վրա

Եվ գաղտնիություն: Նման մեկ զբոսանքը շատ հույզեր ու նոր տպավորություններ բերեց։ Դուք կարող եք մնալ լողափում իրագործվածության զգացումով: Բայց արկածային ոգին մեզ ավելի առաջ տարավ դեպի ավազաթմբերը:

Ըստ լուրերի, որոնք հետագայում հաստատվեցին, ամենաբարձր և ամենագեղեցիկ ավազաթմբերը գտնվում են քաղաքի տարածքում Նիդա,որը գրեթե Ռուսաստանի հետ սահմանին է՝ Կլայպեդայից 50 կմ հեռավորության վրա։

Նիդայում, ի դեպ, նաև լողափ կա, բայց այնտեղ ամեն ինչ ինչ-որ կերպ շատ տուրիստական է, ոչ մեզ նման։ Քաղաքից 3 կմ հեռավորության վրա գտնվում է Կուրոնյան թքի ամենագեղեցիկ ավազաթմբերից մեկը՝ հասնելով մոտ 70 մետր բարձրության։

Այս ավազաթմբերը շարժվում են քամու ազդեցության տակ։ Քայլող ավազներ, մի խոսքով. Ոչ միայն ավազները կարող են քայլել, այլև մարդիկ, հատկապես, որոնց համար կան «Մի քայլեք ավազաթմբերի վրա» ցուցանակներ։

Ցավոք սրտի, նման նշանը մարդկանց համար նման է ցլի համար կարմիր լաթի։ Ավազի մեջ ոտնահետքերի լայն ճանապարհը ցույց է տալիս, որ մեր տղամարդու համար պարզապես անհնար է ինչ-որ բան արգելել։

Նիդայից հասնել ավազոտ լողափեր ավազաթումբներԴուք կարող եք կամ քայլել ծովի երկայնքով կամ հեծանիվ վարել:

Մեծը մեկ ժամով վարձելը կարժենա 2 եվրո, սա բավական ժամանակ է ավազաթմբերը բարձրանալու, Ռուսաստանի Դաշնությունը նայելու, տարբեր դիրքերով նկարվելու և քաղաք վերադառնալու համար։

Curonian Spit-ում շատ հեծանվորդներ կան. Սարքավորված արահետներն անցնում են թքի ողջ երկարությամբ, ուստի շատ մարդիկ իրենց երկանիվ ընկերների հետ ձիավարում են և կտրում անտառներն ու ավազները։
Երթուղու ողջ պարագծի երկայնքով հանգստի համար նախատեսված նստարաններ կան։

ԹՈՓ 3 բաներ, որոնք կարելի է տեսնել Curonian Spit-ում

1. Փշատերեւ անտառ

2. Բալթիկ ծովի լողափ նոր անցման տարածքում

3. Ավազաթմբեր Նիդայի մոտ՝ տեսարաններով դեպի Կալինինգրադի մարզ, Մահվան հովիտ և փարոս։

Ինչպես հասնել Նիդա Կլայպեդայից

Կլայպեդայից կարելի է հասնել Նիդա քաղաք՝ Կուրոնյան ափով երկու փուլով՝ նախ լաստանավով, ապա ավտոբուսով:

1. Ferry Klaipeda - Smiltyne

Նախ անհրաժեշտ է Կլայպեդայից լաստանավով գնալ Սմիլթայն քաղաք՝ Կուրոնյան թքի վրա: Հեծանիվները տեղափոխվում են անվճար, անհրաժեշտ է վճարել միայն մեկ անձի և մեկ մեքենայի համար։

Կլայպեդա - Սմիլթայն լաստանավի գները.

Ձմռանը ես արդեն եղել եմ գետի մոտ, որը բարձրանում է մայրցամաքից՝ Զելենոգրադսկի (Կրանց) մոտ և ավարտվում է Կլայպեդայի դիմաց։ Նույնիսկ այն ժամանակ ես մի քանի ենթադրություն արեցի երկու խաղակեսերի նմանությունների և տարբերությունների վերաբերյալ.
1. Ռուսական կողմն ավելի հարուստ և էկզոտիկ բնույթ ունի։
2. Լիտվական կողմում ավելի շատ բնակավայրեր ու պատմական հուշարձաններ կան։
3. Լիտվական կեսն ավելի «մշակութային» է և ավելի հարմար զբոսաշրջիկների համար։
Առաջին երկու կետերը ճիշտ են պարզվել, երրորդը` մեկ նախազգուշացումով. «Կալինինգրադի շրջանի հետ ապշեցուցիչ հակադրությունը» ցույց է տալիս ոչ թե բուն լիտվական սփիթը, այլ մասնավորապես դրա վրա գտնվող բնակավայրերը, հիմնականում Նիդան:

Ընդհանրապես, լիտվական սփիթը շատ հետաքրքիր է կառուցված. նրա «եզրը» պատկանում է Կլայպեդային, և այնտեղ ցուցադրված է Լիտվայի ծովային թանգարանը: 1961 թվականից 4 գյուղերով մնացած թքվածքը (Ջուդկրանտե, Պերվալկա, Պրեյլա և Նիդա) 1961 թվականից միավորվել է Ներինգա քաղաքի մեջ (3,6 հազար բնակիչ), ձգվելով 50 կիլոմետր, և կարծում եմ չարժե բացատրել, որ դրա 95%-ը. տարածքը անտառներ և ավազուտներ է։ Ներինգան նաև Լիտվայի միակ ռեժիմային քաղաքն է. այստեղ միայն «ռեժիմը» սահմանվել է ազգային պարկի և ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի պահպանվող գոտու կողմից: Առանձին գրառում կլինի Նիդայի մասին, բայց հիմա ավազաթմբերի միջով դեպի նրան տանող ճանապարհի և Ջուոդկրանտե գյուղի մասին՝ գեղատեսիլ Վհուկ լեռան հետ:

Ես արդեն պատմել եմ Կուրոնյան թքի մասին «Կալինինգրադի» գրառման մեջ, և ես չափազանց ծույլ եմ այն մանրամասն պատմել: Բայց, մի խոսքով, Curonian Spit-ը տեխնածին գործ է. փաստն այն է, որ դեռևս 17-18 դարերում մարդիկ ամբողջովին մաքրել են այն ծածկող անտառները՝ դրանով իսկ ազատելով Ավազի դևին: Միստիցիզմ չկա՝ քամին արագ ցրեց վերջին հողը, և Բալթյան ափին ձևավորվեց բնական անապատ՝ սողացող ավազներով և բազմմետրանոց ավազաթմբերով՝ թաղելով ամբողջ գյուղեր։ Այժմ այս շրջանը կոչվում է ավազոտ աղետ. գրեթե անհնար է դարձել թքվածի վրա ապրելը, Կուրոնյաններն այնքան հեռու են գնացել, որ սկսել են ցանցերով ագռավներ բռնել և աղացնել դրանք տակառների մեջ, ինչպես ծովատառեխը: Արդյունքում Պրուսիան սկսեց մեծ բնապահպանական նախագիծ՝ վերականգնելու Կուրոնյան սփիտի անտառները, որի իրականացումը ձգձգվեց մեկուկես դար: Հիմնականում թքը տնկված էր սովորական սոճու ծառերով (նրա անտառների 59%-ը), բայց ընդհանուր առմամբ դա իսկական «կլիմայական փորձադաշտ» էր. այստեղ կան տարատեսակ ծառերի տնկումներ, որոնք շարունակվեցին տնկվել մինչև պատերազմ։ 1987-ին ստեղծվել է ազգային պարկ թմբուկի ռուսական կողմում, 1991-ին՝ լիտվական կողմում, իսկ 2000-2003 թվականներին (նախ՝ լիտվական, ապա ռուսերեն) երկուսն էլ ներառվել են ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային ժառանգության ցանկում, և ոչ։ որպես «բնական», բայց հենց որպես «մշակութային» օբյեկտ։

Բայց այն, որ ազգային պարկը ավելի վաղ է հայտնվել ռուսական կողմում, ընդհանրապես զարմանալի չէ. թքի հարավային կեսը շատ ավելի գեղեցիկ և էկզոտիկ է: Առաջին հերթին կա հյուս ժամընույնը (2 կիլոմետրից մինչև 400 մետր Լիտվայում 2-4 կիլոմետրի դիմաց); երկրորդ, այնտեղ ավելի ընդարձակ ավազուտներ կան. վերջապես, այնտեղ անտառը շատ ավելի բազմազան է. միայն սոճիների հինգ տեսակ կա, և կան նաև բոլոր տեսակի էկզոտիկա, ինչպիսին է հսկա տուջան. թքել են, բայց այստեղ, հեռավոր մասում, աշխատել են ամենամեծ արդյունավետությունը։ Ընդհանուր առմամբ, այստեղ անտառը հիմնականում երկու տեսակի է` սաղարթավոր ծուռ անտառ (ինչպես վերևի շրջանակում) և սոճու անտառ.

Այսինքն, իհարկե, կարող է լինել, որ անտառն այստեղ ավելի բազմազան է, բայց, այնուամենայնիվ, հարավային կեսում դա ավելի նկատելի է: Հատուկ պահպանվող տարածքները, ինչպես սահմանը, բաժանված են չամրացված հողի շերտով, որի մեջ դրոշմված են հետքերը.

Նույնիսկ ազգային պարկ մտնելուց առաջ ավազաթումբներից մեկի գագաթը (իսկ ավազաթումբներն այստեղ բոլորը բլուրներ են, միակ տարբերությունն այն է, որ մի քանիսը թեթև ծածկված են հողով, իսկ մյուսները՝ ոչ) ծածկված աճող անտառով: Թվում է, թե 1997 թվականին այստեղ հրդեհ է բռնկվել, որը ոչնչացրել է ամբողջ անտառը, և եթե անմիջապես միջոցներ չձեռնարկվեին, այրվող տարածքը արագ կվերածվեր ավազոտ անապատի։

Առաջին ֆերմայի մոտ Ալքսնին(Erlenshorst), որը հիմնադրվել է 1898-1907 թվականներին՝ որպես ավազանների և անտառների պահպանության տեղամաս՝ ազգային պարկի անցակետ: Մուտքի վճար կա, և բացի որսորդից, մեզ դիմավորեց մռայլ արտաքինով ոստիկան։ Վերադարձի ճանապարհին մեր փաստաթղթերն այստեղ ստուգեցին երկու անգամից մեկը՝ ամբողջ ճանապարհորդության ընթացքում... այնուամենայնիվ, աշխատանքն այսպիսին է․ իսկ եթե Կալինինգրադի մարզից նավարկենք անօրինական լաստանավով։
Հերթափոխի տունը ծածկված է գեղեցիկ ծղոտով.

Հետաքրքիր փաստ է այն, որ 1870-ական թվականներին թքելիս ռազմագերիների ճամբարներ կային. ֆրանս-պրուսական պատերազմից հետո մի քանի հազար ֆրանսիացի գերիներ ուղարկվեցին այս ավազների մոտ՝ ծառեր տնկելու (ինչը ծանր աշխատանք էր): Նրանց մի ճամբարը Նիդայի մոտ էր, մյուսը՝ այստեղ։ Իսկ անցակետից կես կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվում է Հայրենական մեծ պատերազմի (1967 թ.) շատ տպավորիչ հուշարձանը, որը կառուցված է Կուրոնյան ծովածոցի հատակի քարից։

Սկզբունքորեն, թքի վրա շատ տեսարժան վայրեր կան. ահա փարոս, կա հրվանդան, այստեղ կա ինչ-որ թանգարան, կամ Կուրոնյան գերեզմանատուն, կամ գյուղ եկեղեցով կամ հին դպրոցով (մենք երբեք չենք գնացել Պրեյլա և Պերվալկա) - բայց ինչպես միշտ, տեսեք ամեն ինչ առանց բացառության: Մենք դա նույնիսկ չենք պլանավորել: Մուտքից մենք նախ գնացինք Նիդա, իսկ այնտեղից կանգառներով հետ շարժվեցինք դեպի անցում։ Ուստի մուտքից առաջին խոշոր բնակավայրը Juodkrante(900 բնակիչ) մենք ուսումնասիրեցինք միայն երեկոյան, երբ տպավորիչ ամպրոպը սողաց թքի վրա.

Գերմաներենում Juodkrante-ն կոչվում էր Schwarzort, ռուսերեն՝ համապատասխանաբար՝ Black Beach: Թքի հնագույն գյուղերից մեկը բնակեցված է եղել պարզունակ մարդկանցով (1882 թվականին այստեղ հայտնաբերվել է սաթի իրերի գանձարան), և առաջին անգամ հիշատակվել է 1429 թվականին տետոնական տարեգրություններում։ 19-րդ դարի կեսերին, մինչև հայտնի Պալմնիկենի հանքերի հայտնաբերումը (այժմ), այստեղ կար յանատրայի ամենամեծ հանքավայրը. ընդհանուր առմամբ արդյունահանվել է ավելի քան 2000 տոննա, և, ըստ երևույթին, այդ զարգացումները ափին տվել են բնորոշ «կոտրված»: «ձևը. Բայց ընդհանուր առմամբ գյուղը բավականին լուրջ է, նույնիսկ եկեղեցի կա (1884-85).

Իսկ հիմնական շենքերը ձկնորսների տներն ու «արտ նովո» վիլլաներն են. 19-20-րդ դարերի վերջում գյուղը վերածվել է հանգստավայրի։ Ահա մի հետաքրքիր տուն՝ կառուցված այն ժամանակներում, երբ Մեմելանդը ոչ մի պետության չէր պատկանում, և, ամենայն հավանականությամբ, ինչ-որ ֆրանսիացի սպա հանգստացավ այստեղ։

10.

Ծոցի ափին, որն այստեղ դեռևս հսկա գետի տեսք ունի, կան ամենատարբեր քարե արձանիկներ, որոնք իրականում ոչ այլ ինչ են, քան տարբեր երկրների քանդակագործների գործեր՝ «Երկիր և ջուր» թեմայով (1997-98 թթ. ) «Սխալ» ժամանակ ստեղծված Կախարդների լեռը գերազանցելու ակնհայտ փորձը, իմ կարծիքով, բացարձակ ծիծաղելի է։

11.

Witch Mountain-ը, առանց չափազանցության, ամբողջ Լիտվայի ամենահայտնի տեսարժան վայրերից մեկն է: Ավազի աղետից փրկված կուսական անտառով ծածկված՝ կանոնավոր պարաբոլիկ ձևի ավազաթումբը (42 մետր բարձրություն) հայտնի վայր էր լիտվական տարբեր տոնախմբությունների համար, ինչպիսին է Միջինքի գիշերը դեռևս 19-րդ դարում: 1979-ին Յուոդկրանտեում անցկացվեց լիտվացի փայտի փորագրողների փառատոնը, որոնք ժողովրդական բանահյուսության հիման վրա պատրաստեցին մեկ տասնյակ կամ երկու քանդակ։ Հետագայում ամեն տարի հավաքներ էին անցկացվում, և դրանց ստեղծագործությունները տեղադրվում էին ավազաթմբի գագաթին, այսպես առաջացավ Witch Mountain-ը՝ լիտվական փայտե քանդակի լավագույն արգելոցը (չհաշված եկեղեցական քանդակը, իհարկե): Մուտքի մոտ, թվում է, Էգլ օձի թագուհին.

12.

Մուտքի նշան. Լծակը բարձրացնում է տարօրինակի աչքերը... այդ տարօրինակին, ով ձախում է, իհարկե։ Դատելով իմ կլոր դեմքից՝ կարող եք հստակ գնահատել, թե մարդկանց հետ ինչ է անում հիմնականում կարտոֆիլից բաղկացած լիտվական ազգային խոհանոցը։

13.

Եվ հետո... Սրանք բոլորը բանահյուսական կերպարներ են, որոնց յուրաքանչյուր լիտվացի երևի տեսողությամբ ճանաչում է, ինչպես մենք մանկուց գիտենք Բաբա Յագային, Օձ Գորինիչին կամ Կոշչեյ Անմահին, բայց ես լավ չգիտեմ լիտվական բանահյուսությունը։ Միգուցե ինչ-որ մեկը կարող է ինձ ասել:

14.

Եվ ճանապարհը հանգույց է ստեղծում ավազաթմբի գագաթի երկայնքով, և դուք ինքներդ չեք նկատում, թե ինչպես են քանդակներին հաջողվել ձևավորել մի սյուժե, որը դուք սկսում եք հետևել, և յուրաքանչյուր հաջորդ մաքրման հետ հեքիաթն ավելի ու ավելի սարսափելի է դառնում.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

Եվ հետո աքլորը կանչում է.

28.

Չար ոգիները կթաքնվեն խավարի մեջ.

29.

Իսկ հեքիաթի հերոսները հարսանիք կխաղան.

30.

Ընդհանուր առմամբ, դա իսկապես տպավորիչ է: Եվս մի քանի քանդակ, որոնք հավանաբար այլևս տեղ չունեին արահետի վրա՝ երջանիկ ավարտից հետո.

31.

Վերջին. Բայց ես ցույց տվեցի, իհարկե, միայն մի փոքր մասը. ընդհանուր առմամբ արահետում կա ավելի քան 80 առարկա, և վերջում նույնիսկ վարկերի պես մի բան կա (քանդակագործ - քանդակ).

32.

Եվ ճանապարհը տանում է դեպի որոշ հետևի փողոցներ. չես կարող պատահաբար այն հետ անցնել: Հետաքրքիր է, թե ինչպիսի՞ բնակելի ավտոտնակներ են դրանք։ Ժամանակավոր շինություններ, որտեղ բնակվում են տեղացիները, մինչդեռ նրանց տները վարձակալվում են զբոսաշրջիկների կողմից:

33.

Մինչ մենք քայլում էինք ճանապարհով, մի ամպ նոր գլորվեց ներս։ Ի դեպ, թքի բոլոր գյուղերը, բացի Լեսնոյից, որը գտնվում է նեղ ամբարտակի վրա, նայում են Կուրոնյան ծովածոցին` ծանծաղ, հանգիստ և տաք, սա իսկական նվեր է բնության կողմից ձկնորսներին: Բայց հանգստացողների համար ծովը դեռ լավագույնն է. ծոցը ծաղկում է և տեղ-տեղ տհաճ հոտ է գալիս.

34.

Չնայած այստեղ էլ կարապներ կան։ Հետաքրքիր է, թե ինչպիսի առագաստանավ է նավամատույցում (ակնհայտորեն վերամշակված է).

35.

Բայց թքվածի վրա գլխավորը դեռ ավազաթմբերն են, չծածկված ավազի տարածքները, նույնպես միշտ դեպի ծովածոցը (քանի որ քամին փչում է ծովից, առաջինը այդ կողմն է բարեկարգվել): Ռուսական մասով ես բարձրացա Էֆա ավազաթումբը, որը համարվում է ամենաբարձրը (մոտ 70 մետր): Լիտվայի կողմից ավազաթմբերը ավելի ցածր են, բայց ավելի լայն: Այստեղ կան երկու հիմնական զանգված՝ երկար Պելկոսջոս ավազաթումբը (Juodkrante-ից անմիջապես հարավ) և ավելի կարճ ու բարձր Պարանիդիսը Նիդայից այն կողմ, ինչպես նաև պարապլաներային ավազանը՝ կիսով չափ բաժանված սահմանով, նույնիսկ գերմանացիների տակ՝ այս սպորտի կենտրոնը։ . Մենք (նույնիսկ մինչև Juodkrante) կանգ առանք այստեղ Պելկոսոս, որը գտնվում է անտառի միջով ճանապարհից կես կիլոմետր հեռավորության վրա։

36.

Բայց անտառը բացվում է, և ահա նրանք, սողացող ավազներ: Ավելի ճիշտ՝ ավազաթմբերի մեծ մասն ապահովված էր խոտով (1854 թ.): Նրա բարձրությունը մինչև 52 մետր է, իսկ ամենահետաքրքիրը դիմացն է, որտեղ տանում է փայտե հատակը.

37.

38.

Օ,, Կարակումը լայն է,
Ոչ մի տեղ սաքսաուլ չկա
Ոչ մի տեղ ուչկուդուկ չկա
Իսկ գյուղը տեսանելի չէ։

39.

Իմ կինը չար շեյթան է,
Գլուխս ինձ կշտամբում է
Մենք կերանք մեր էշը
Մինչեւ վերջին փորոտիք.

40.

Հինգերորդ օր առանց ջրի
Բոլոր ուղտերը գալիս են
Ալլահը օգնիր մեզ
Հասե՛ք ջրին։

41.

Փաստորեն, միայն դիտակետում հասկացանք, որ խախտել ենք օրենքը։ Փաստն այն է, որ մի խումբ դպրոցականներ մեզանից առաջ գնացին անապատ... և ես սկզբում նրանց լեզուն շփոթեցի լիտվերենի հետ, բայց սկսեցի ավելի ու ավելի կասկածել, և արշավի կեսերին արդեն վստահ էի, որ նրանք լատվիացիներ են։ . Եվ այսպես ստացվեց, երբ տեսա նրանց ավտոբուսը, և սրանք ոչ միայն լատվիացի դպրոցականներ էին, այլ մանկական և պատանեկան բասկետբոլի թիմ (կամ Լատվիայի ինչ-որ տարածաշրջանային թիմ): Երեխաները շատ լավն են, իսկ լատվիերենը անսպասելիորեն գեղեցիկ է ստացվել լսելու համար, այնքան մեղմ ու մեղեդային, չնայած այն հանգամանքին, որ տեղանունում, ընդհակառակը, ես ավելի շատ սիրում եմ լիտվերենը: Զավեշտալին այն է, որ չնայած ճամփորդության վերջում մենք կանգ առանք Լատվիայում, բայց միայն այստեղ հնարավորություն ունեցանք լսել լատվիերեն ելույթ։

42.

Սակայն խոսքն այն մասին չէ, որ նրանք լատվիացիներ են, այլ այն, որ երեխաները առանց ռեյնջերների հսկողության են (և, ի դեպ, մեր ավազաթմբերի վրա չկան): Նրանք անմիջապես փախան բոլոր ուղղություններով, ցատկեցին ամբողջ բլուրներով և Ընդհանուր առմամբ, ես կասկածում եմ, որ զգալի վնաս է հասցվել արգելոցին.

43.

Մենք, ենթարկվելով էյֆորիայի, պարզապես գնացինք հետքերով և նույնպես թափառեցինք սխալ տեղեր՝ բռնելով մեզ միայն այն ժամանակ, երբ դպրոցականները սկսեցին հեռանալ։ Դե, ես նույնիսկ չեմ համեմատի երկու ավազաթմբերի բնապատկերները, դրանք նույնքան տպավորիչ են, միայն թե ձմեռ էր Եֆայում, և ահա ամառ է.

44.

Ավազի մեջ ծառը իսկապես նման է սաքսուլին.

45.

Սոճիներ և ավազոտ անապատ. ինչ տարօրինակ տեսարան է:

46.

Իսկ ծովածոցի վրայով հողմաղացներ են ծածանվում, - կարծում եմ, նույն նրանք, ում մոտով անցանք Ռուսնեից հետո.

47.

Հաջորդ մասում` Նիդայի` թքի մայրաքաղաքի և Լիտվայի լավագույն հանգստավայրի, ինչպես նաև այստեղ ապրած Կուրսենեկիների ազգագրության մասին:

ԼԻՏՎԱՆԻԱ-2013
և բովանդակության աղյուսակ:
Լիտվայի Իշխանության սահման.
. Սմոլյան, Լեպել և Բաբցին:
. Բեգոմլ, Բուդսլավ, Վիլեյկա:
. Smorgon, Krevo, Medininkai.
Վիլնյուս.

Լիտվայի այլ հանգստավայրերից Նիդան առանձնանում է իր արիստոկրատությամբ, այստեղ հանգիստը հեղինակավոր է, բայց ոչ էժան: Նոր տների և քոթեջների կառուցման անհնարինության պատճառով ապրուստի բարձր արժեքը պայմանավորված է նաև Նիդա առողջարանային գյուղի` Կուրոնյան սփիթի վրա գտնվող հանգստավայրի դիրքով, որը ազգային պարկ է:

Հանգստավայրի առանձնահատկությունները

Թուքը ձգվում է 100 կմ երկարությամբ, որի լայնությունը մոտ 3-4 կմ է, սկիզբ է առնում Կալինինգրադի մարզի ռուսական Զելենոգրադից և ձգվում մինչև լիտվական Կլայպեդա, որտեղից բաժանվում է համանուն ծովածոցի ջրերով։ . Եթե նախընտրում եք օդային տրանսպորտը, ապա, չնայած այն հանգամանքին, որ մոտակա օդանավակայանը Պալանգան է, Մոսկվայից թռիչքը կտևի 4-ից 6 ժամ, մինչդեռ Կալինինգրադ թռիչքի տևողությունը ընդամենը 2 ժամ է: Կալինինգրադից ավտոբուսով Նիդա կարող եք հասնել 3 ժամում։ Նրանք, ովքեր ճանապարհորդում են ճանապարհային ճանապարհով, երբ մտնում են Կուրոնյան Սփիթի Լիտվայի տարածք, մեկ անձի համար պետք է վճարեն 20-25 լիտ (մոտ 8-10 դոլար կամ 6-7 եվրո), այսպես կոչված, էկո-հարկ, ավտոբուսով ժամանողների համար. գումարը ներառված է տոմսի արժեքի մեջ։

Պետք է հարգանքի տուրք մատուցել տեղի բնակիչներին. նրանք այստեղ հոգ են տանում բնության մասին: Դու չես գտնի մեռած ծառ, ամեն ինչ աճում է, ծաղկում և բուրավետ հոտ է գալիս: Սա Նիդա գյուղում է, իսկ բնական պարկի մասին ասելիք չկա։ Հանգիստ, շատ մաքուր սոճու անտառները՝ ասֆալտապատ արահետներով, պարզապես տեսարան են ցավոտ աչքերի համար: Անհարմարություններից մեկն այն է, որ հյուրանոց պատվիրելիս և գինը տեսնելիս ակամա տեղավորում ես ծովի ափին, բայց Նիդայի գրեթե բոլոր հյուրանոցները գտնվում են քաղցրահամ ծովածոցի կողմից: Ծովով ողողված թքի այն կողմում մի քանի հյուրանոցներ կան, բայց դրանք նույնպես ափին չեն, այլ որոշ հեռավորության վրա։ Բայց հաշվի առնելով բուն թքի լայնությունը, երկար տարածությունների մասին խոսելն ավելորդ է։

Նիդա փոքրիկ գյուղը, որի զարգացման հիմնական ուղղությունները ձկնորսությունն ու զբոսաշրջությունն են, կարող է ճանապարհորդներին առաջարկել տարբեր կատեգորիաների կացարաններ՝ 4 և 3 աստղանի հյուրանոցներից մինչև բնակարաններ և քոթեջներ: Նիդայում հայտնի զբոսաշրջային կայքերի առաջարկած 44 տարբերակների շարքում նրանք, ովքեր ցանկանում են խնայել կացարանի վրա, հոսթելներ չեն գտնի։ Նիդայի բոլոր կատեգորիաների հյուրանոցները, նույնիսկ եթե նրանք աստղեր չեն պահանջում, համեմատաբար թանկ են: Բացառություն է գյուղի մոտ գտնվող ճամբարը, որն առաջարկում է կացարան ավելի համեստ գումարով։

Եղանակ

Այնուամենայնիվ, Նիդայում արձակուրդն արժե այն: ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համար ճանաչված Curonian Spit-ը Լիտվայի էկոլոգիապես մաքուր վայրերից է և առանձնանում է իր արտասովոր գեղատեսիլ բնությամբ։ Մի կողմից ծովածոցը, մյուս կողմից՝ Բալթիկ ծովի ջրերը, ավազաթմբերի օրինակը և սոճու անտառների բույրը գրավում են զբոսաշրջիկներին գրեթե ողջ տարին, չնայած Նիդայում տուրիստական սեզոնը սկսվում է հունիսի սկզբին և տևում մինչև մ. աշնան սկիզբ.

Նիդայում ամառը շոգ չէ, այն իդեալական է չափավոր շոգին սիրող մարդկանց և փոքր երեխաների համար: Լավագույն ժամանակը հուլիս-օգոստոսն է, երբ եղանակն ավելի կայուն է, բայց նույնիսկ այդ դեպքում հնարավոր է անձրև։ Փորձառու զբոսաշրջիկները խորհուրդ են տալիս անհապաղ գնել անձրեւանոց, որն արժե մոտ 3 լիտա (1 դոլար), եւ այն կրել ձեզ հետ, այդ դեպքում հանկարծակի տեղատարափը սարսափելի չի լինի: Եվ երեխաները հաճույք կստանան անձրևի տակ ռետինե կոշիկներով ջրափոսերի միջով շաղ տալով: Այո, այո, և երբ անձրև է գալիս, լավ է քայլել ծովի կողքով, քանի որ Բալթյան երկրներում շատ առողջարար յոդացված օդ կա:

Բայց բավականաչափ բարձր օդի ջերմաստիճանը չի երաշխավորում տաք ջուր: Բալթիկ ծովում տաք ջուրը չափազանց հազվադեպ է (առավել հաճախ մոտ 19 աստիճան): Բայց նույնիսկ եթե դրսում ամպամած է կամ ուժեղ քամի է փչում, ավազներում արևային լոգանք ընդունելը շատ հարմարավետ է: Բայց զգույշ եղեք, նույնիսկ այսպիսի զով թվացող եղանակին շատ հեշտ է արևայրուք ստանալ։

Թավշյա սեզոնը ճանաչվում է որպես աշնան սկիզբ, երբ օդը դեռ տաք է, բայց դեռևս չկան ուժեղ քամիներ, որոնք ի հայտ են գալիս մի փոքր ավելի ուշ։ Այս պահին զբոսաշրջիկները գալիս են վայելելու ծովափնյա զբոսանքները և հավաքելու հատապտուղներ ու սունկ, որոնցից շատերը կան։

Քաղաքում աշուն-ձմեռ շրջանը կապված է փոթորիկների և քամիների սեզոնի գալուստի հետ, որոնք անխնա փչում են թքից։ Եվ եթե հոկտեմբերին զբոսաշրջությունը գրավիչ է թռչունների միգրացիայի սիրահարների և բլոկարտներով ավազի վրա քշելու սիրահարների համար, ապա ձմռանը հանգստավայրը կարծես հանգած է կամ քնել է մինչև ուշ գարուն: Գարնան հետ առողջարանային գյուղը բառացիորեն ծաղկում է, ծաղկանոցները, սիզամարգերը, նույնիսկ տների պատերը ծածկված են ծաղկած կանաչով։

Լողափեր

Հանգստավայրի հանրաճանաչության պատճառներից մեկը նրա լողափերն են, որոնք նշված են Կապույտ դրոշի նշանով։ Նիդայի ավազոտ լողափերը ձգվում են ամբողջ ափի երկայնքով և հասնում 25-70 մետրի լայնության, այնպես որ նույնիսկ պիկ տուրիստական սեզոնի ժամանակ այն այնքան էլ մարդաշատ չէ, և դուք միշտ կարող եք գտնել մեկուսի տեղ ավազաթմբերի մեջ, որտեղ կարող եք թաքնվել ափերից: քամին և մարդկանցից: Մակերեսային Կուրոնյան ծովածոցը սովորաբար չի համարվում լողի վայր, բացառությամբ այն ժամանակաշրջանների, երբ Բալթիկ ծովում ջուրը չափազանց ցուրտ է:

Նիդայում կան նաև նուդիստական լողափեր, և այստեղ դրանք բաժանված են տղամարդկանց և կանանց, ինչի մասին վկայում են նախազգուշացնող նշանները։

Քանի որ Բալթիկ ծովում քամիները հաճախ են փչում, իսկ բարձրացող ավազը երբեմն ցավոտ հարվածում է մարմնին, զբոսաշրջիկները հատուկ վրաններ են օգտագործում քամուց պատսպարվելու համար։ Նման վրանները կարելի է ձեռք բերել նախապես առցանց խանութներում, կամ անմիջապես առողջարանային քաղաքներում։

Տեսարժան վայրեր

Հանգստացողները Նիդա են մեկնում ոչ միայն բնության գրկում հանգստանալու համար, այլ հանգստավայրն առանձնանում է յուրահատուկ տեսարժան վայրերով։ Զբոսաշրջիկներին հրավիրում են այցելել սաթի թանգարան և տուն, որը դարձել է գրողի թանգարան, որտեղ Թոմաս Մանն ապրել է 2 տարի։

Նախկինում Կուրոնյանները կամ Կուրսենեկին ապրում էին Կուրոնյան թքի տարածքում՝ անհետացած ժողովուրդ: Նրանց մշակույթն է, որ կարելի է տեսնել Նիդա գյուղի ճարտարապետության մեջ, փայտի այդ հատուկ փորագրության մեջ, որն այդքան գրավում է աչքը փողոցներում: Կուրոնյան ոճը տարածվեց ողջ երկրում։ Ոճի բնորոշ գծերը կարելի է գտնել նաև ոճավորված ազգագրական ձկնորսի կալվածքում։

Նիդա գյուղի ձկնորսական ժառանգության մեկ այլ հիշեցում է գյուղից 300 մ հեռավորության վրա գտնվող Ուրբո լեռան վրա կառուցված փարոսը։ Նրա ճառագայթները՝ 1000 Վ լույս, ուժեղացված ոսպնյակների համակարգով, տարածվում են ավելի քան 41 կմ:

Քաղաքի բնական տեսարժան վայրերից մեկի՝ Պարնիջիո ավազաթմբի վերևում կա դիտահարթակ՝ հանգստավայրի ամենաշատ այցելվող վայրը լողափերից հետո: Այնտեղ տեղադրված է նաև արևային ժամացույց, որը ներկայացնում է քարե սյուն, որի վրա կիրառվում են օրացուցային տոների խորհրդանիշներ։

Ժամանց

Հանգստանալու համար Նիդան, որտեղ ոչ մի դիսկոտեկ չես գտնի, առաջարկում է ակտիվ ժամանց: Սա կարող է լինել հեծանվային շրջագայություն կամ պարզապես հեծանվային զբոսանք, որը կարելի է վարձակալել ծովածոցի երկայնքով 8 լիտ/ժամով (մոտ 3 դոլար կամ 2 եվրո) կամ 30 լիտ/օր (մոտ 12 դոլար կամ 9 եվրո): Գյուղում տեղաշարժվելու կարիք չկա՝ կենտրոնում բանկ է, սուպերմարկետ, հուշանվերների կրպակ, բայց ամենաերկար հեծանվային երթուղիներից մեկով հեծանվային զբոսանքը հաճույք է, որից դժվար է հրաժարվել։

Որքան դժվար կլինի առագաստանավերի, պարապլաներների և վինդսերֆինգի սիրահարների համար հրաժարվել։ Հայտնի են նաև զբոսանավով, բայակով կամ տեղական Կուրենաս նավով զբոսանավերը, քանի որ... առաջարկեք Նիդայի տեսարանը բոլորովին այլ տեսանկյունից:

Անսովոր հանգստավայրը գիտի, թե ինչպես հմայել: Այն առաջարկում է բարձր ավազաններ խաղաղություն և մենակություն փնտրողներին, մաքուր լողափեր և սոճու ասեղների բույր՝ առողջություն փնտրողներին, ակտիվ սպորտային հանգիստ զվարճանքի սիրահարներին և ազատություն երեխաների համար՝ կառուցելու ավազե ամրոցներ և ցատկել ալիքների վրա լողափում: Իսկ Նիդայում իրենց համար ոչինչ չեն գտնի միայն աղմուկի սիրահարները։

Curonian Spit-ը, որի լիտվական կեսը ես ցույց տվեցի, և ռուսական կեսը, նույնպես ունի իր սեփական մայրաքաղաքը՝ Նիդա գյուղը (1,1 հազար բնակիչ) գրեթե իր ամենամիջին, սահմանային անցակետից մի քանի կիլոմետր հեռավորության վրա։ Հանգիստ, գեղեցիկ և արևոտ տեղ ծոցի և ծովի, ավազների և սոճու անտառների միջև - ես երբեք չեմ տեսել Նիդայի նման բան, ոչ միայն Կալինինգրադի մարզում, այլև հենց Լիտվայում, հանգստավայրը չի կարող համեմատվել դրա հետ: Բայց Նիդան ոչ միայն հանգստավայր է, այլ նաև անհետացած կուրոնացիների կամ Կուրսենեկիի, Սփիթի բնիկ բնակիչների կենտրոնն է, որոնց համը շատ խնամքով պահպանվել է այստեղ:

Pelkosjös dune-ից հետո, որտեղ ես ավարտեցի վերջին մասը, մենք առանց կանգ առնելու մեքենայով գնացինք Նիդա։ Ինչ-որ տեղ ծառերի հետևում մնաց Ժիրգու հրվանդանը՝ հին փարոսով (1900թ.), Պրեյլա գյուղը՝ նույնքան հին դպրոցով, որը 1846 թվականին տեղափոխվեց ավազներով, սոճու ծառերով, կայանատեղիներով թաղված գյուղից, թեքվեց դեպի ծոցն ու ծովը։ . Թքի սահմանային հատվածում ճանապարհը անսպասելիորեն կոտրվել է, ճիշտն ասած, Կալինինգրադում ասֆալտի կեսն ավելի լավն է։ Նիդան ներկայացնում է Կալինինգրադի բնակիչների կողմից սիրված այդ «վառ հակադրությունը» շրջակա տարածքի հետ, երբ մոտենում ես դրան հյուսիսից։

Բայց առաջին բանը, որ գրավում է ձեր աչքը այստեղ մտնելիս, նույնիսկ մաքրությունն ու հարմարավետությունը չեն, այլ ամբողջովին օրիգինալ ճարտարապետությունը։ «Կուրոնյան ոճը» չի կարելի շփոթել որևէ այլ բանի հետ, և վերջերս դրա նմանակումներ են հայտնաբերվել ամբողջ Լիտվայում: Փաստն այն է, որ ոչ թե գերմանացիները կամ լիտվացիներն էին ապրում թքվածի վրա, այլ իրենց սեփական ժողովուրդը՝ Կուրսենեկին, որն ամենամոտն էր լատվիացիների հետ։ Վերջիններս համախմբվել են միայն 16-րդ դարում բալթյան կուրոնացիներից, լատգալացիներից, սեմիգալացիներից, սելոյից և ֆինո-ուգրիկ լիվոնացիներից, բայց նույնիսկ ավելի վաղ, ամենամոտ ապրող կուրոնացիների մեջ կային շատերը, ովքեր փախել էին գերմանացի վարպետներից դեպի ավերված անտառներ: Կոս, որտեղ նախկինում ոչ մի լիտվացի չէր հաստատվել, ոչ տեուտոնները, ոչ վիկինգները, բայց սրանք ինչ-որ կերպ կարողացան: Կուրսենեկի լեզուն պահպանել է բազմաթիվ փաստացի կուրոներեն բառեր, որոնք ներառված չեն լատվիերենում:

Մեկուսանալով «իրենցից»՝ Կուրսենեկին, ընդհանուր առմամբ, պահպանեց շատ արխայիկ իրեր, օրինակ՝ տեղական փայտի փորագրությունները, հիմնականում՝ այս տների ֆրոնտոնների զարդերը.

18-րդ և 19-րդ դարերի ավազի աղետն էլ ավելի ինքնատիպություն է հաղորդում Կուրսենիեկիին: Նրանք դեմ առ դեմ հայտնվեցին գյուղերը թաղած անպտուղ սողացող ավազների հետ, ասենք՝ Նիդան, որը հայտնի է 1429 թվականից, իր ներկայիս դիրքում՝ 1787 թվականից: Բայց ավելին, ոչինչ չի աճում մերկ ավազի մեջ: Կուրսենեկիները, սկզբունքորեն, ձկնորսների ժողովուրդ էին, բայց այդ օրերին հայտնվեցին նաև Կրայբիտերներ՝ ագռավ բռնողներ։ Տեխնիկան պարզ էր. խեցգետինը խայծով ցանցը թաղում էր ավազի մեջ, թաքնվում խրճիթում, և երբ ագռավները իջնում էին խայծի վրա, նա քաշում էր պարանն ու բռնում նրանց այս ցանցով։ Ավանդաբար, ագռավներին սպանում էին պարանոցի կծումով (!), որից հետո բերանները ողողում էին ցողունով, իսկ բռնված թռչունների տները աղում էին տակառներում, ինչպես ծովատառեխը։ Անկեղծ ասած՝ ես կարող էի եփած գորտ ուտել, բայց ոչ ագռավ։

Կուրսենիեկիի ինքնատիպությունը սկսեց կորցնել արդեն 19-րդ դարում, թքվածի կանաչապատմամբ և պրուսական հանգստավայրերի զարգացմամբ: Քյոնիգսբերգի լավագույն ռեստորաններում սկսեցին աղի ագռավներ մատուցել «թքած աղավնի» անվան տակ։ Կուրսենեկիի հարավային մասում, 20-րդ դարի սկզբին, նրանք արդեն մոռացել էին իրենց մայրենի լեզուն և մշակույթը, և նացիստները ակնհայտորեն չէին աջակցում ազգային բազմազանությանը, ինչի պատճառով էլ թմբուկի լիտվական հատվածն ավելի հարուստ է ազգագրական հուշարձաններով: . Կուրսենեկին վերջնականապես անհետացավ 1945 թվականին. գերմանացիների հետ միասին լքելով Պրուսիան, փոքրիկ մարդիկ անհետացան նրանց մեջ առանց հետքի:

Բայց, այնուամենայնիվ, Կուրսենեկին թողեց բավականաչափ նյութական հուշարձաններ, և Նիդան կառուցվեց «Կուրոնյան ոճով» նույնիսկ նրանց գաղթից հետո: Այս շարժառիթներն այստեղ ամենուր են, նույնիսկ վարչակազմը.

Առնվազն հուշանվերների կրպակներ.

Առնվազն ավտոկայանը.

Շատ վայրերում կան գունագեղ եղանակային տեսարաններ. դրանք ծառայել են որպես ուղենիշ և նույնականացման նշան Կուրսենեկիի ձկնորսների համար. յուրաքանչյուր գյուղ ուներ իր խորհրդանիշը:

10.

Գլխավոր հրապարակում կայանելով՝ առաջին բանը, որ արեցինք՝ գնացինք զբոսաշրջային տեղեկատվական կենտրոն, որտեղ ստացանք Կլայպեդայի լաստանավերի քարտեզը և ժամանակացույցը. սրանք այն պահերն են Լիտվայում, որոնք իսկապես նախանձում են մեզ... Ուղևորությունից առաջ ես շատ են պատմել, որ Նիդայում կարող եք համտեսել Կուրսենեկիի խոհանոցի ամենաէկզոտիկ նրբությունները, ինչպես արդեն նշված ագռավները կամ սաթի վրա ալկոհոլային թուրմը (!), բայց տուրիստական կենտրոնում մենք հիասթափված էինք. «առայժմ մենք կարող ենք միայն երազել դրա մասին: »: Միգուցե այստեղ իսկապես նման բան կա, բայց այն արտադրություն չի դրվում: Այստեղ ներկայացված է նաև ավանդական լիտվական խոհանոց՝ անհատական կուրոնյան ներդիրներով (օրինակ՝ թթվասերով և սոխի սոուսով թթվասեր): Մենք ճաշեցինք այդ փողոցի վերջում գտնվող մի փոքրիկ սրճարանում, և այնտեղ կերակուրը, հավանաբար, ամենահամեղն էր ամբողջ ճանապարհորդության մեջ:

11.

Նույն փողոցում կա ձկնորսների կյանքի փոքրիկ թանգարան, բայց նմանատիպ թանգարանից հետո ես այստեղ ոչ մի նոր բան չտեսա, և բացի այդ, դուք չեք կարող լուսանկարել այստեղ (պարադոքս, բայց դա բավականին սովորական երևույթ է Լիտվայում: ):

12.

Այնուամենայնիվ, ես լուսանկարեցի տների փորագրված զարդերը և կուրենասի նավակի մոդելը.

13.

Թանգարանի բակում կրկին նավակներ են, ձախում՝ առանց կայմի նավակ։ Հետին պլանում եղեգնյա տանիքի տակ գտնվող մեկ այլ ռեստորան է.

14.

Փողոցը մեզ տանում էր դեպի նավամատույց։ Ծայրամասի աջ կողմում գտնվող տանը (կամ նրա կողքին՝ շրջանակի եզրին) հայրս ամառ արձակուրդ էր գնացել, երբ երեխա էր: Սկզբունքորեն, Լիտվայում նրա մանկության հիմնական վայրը Զարասայն էր՝ ճանապարհորդության վերջին կետը, բայց Նիդան անմիջապես ստիպեց նրան շատ բան հիշել:

15.

Նավամատույցից պարզ երևում եք Պարանիդիսի ավազաթմբը և սահմանի վրա գտնվող հեռավոր հրվանդան Գրաբստը.

16.

Նույնն է ձմռանը, հակառակ կողմից.

17.

Պարանիդիսը (Zanid Dune) «Լիտվական Սահարա» է, 52 մետր բարձրությամբ թմբուկի լիտվական մասի երեք խոշոր ավազաթմբերից մեկը, որը հեռվից ահեղ է թվում: Բացի Սահարայից, կա նաև իր Մահվան հովիտը. այսպես է կոչվում այն հովիտը, որտեղ 1871-72 թվականներին եղել է ֆրանսիացի ռազմագերիների ճամբար, որը զբաղվում էր ավազների կանաչապատմամբ, ասում են՝ նրանցից քչերն են փրկվել: Ես չգնացի Պարանիդիս - Պելկոսյոսն ինձ բավական էր, բայց անցյալ աշնանը ես այցելեցի այնտեղ periskop.su - ահա նրա զեկույցը. Պարանիդիսի հետևում պարապլաներային ավազանն է, որտեղ 1930-39 թվականներին Գերմանիայում գտնվել է այս մարզաձևի սիրահարների առաջին ճամբարներից մեկը։ Պաշտոնապես արգելված է արահետներից դուրս ավազների վրա քայլել, բայց ինչպես տեսնում եք, կան Արաբիայի ավազներ և կույս ավազի վրա տանող հետքեր.

18.

Ահա թե ինչ տեսք ուներ ժամանակին ամբողջ հյուսը. Այստեղ դուք իսկապես կսովորեք ագռավ ուտել...

19.

Իսկ ծոցը, ի դեպ, թեև գայթակղիչ է թվում, բայց լողալու համար այնքան էլ նպաստավոր չէ՝ ջուրը ծաղկում է և տհաճ հոտ է գալիս։ Բայց Նիդան կանգնում է նաև թքի լիտվական մասի ամենանեղ տեղում (որը, սկզբունքորեն, նեղանում է այստեղից դեպի հարավ), իսկ այստեղից մինչև ծով ոտքով մոտ 15 րոպե է... բայց մենք այլևս չքայլեցինք։ . Հաջորդը` ընդամենը մի քանի Նիդայի էսքիզներ: Առանց մարդկանց. մարդիկ այստեղ նման են ամենուր, Կուրսենեկիի համը մնում է միայն ճարտարապետության և դիզայնի մեջ:
Մի մանրանկարչություն եղանակային կայան՝ թվացյալ շատ հին։ Թքի ռուսական մասում, համապատասխանաբար, գտնվում է աշխարհի ամենահին թռչնաբանական կայանը (1901 թ.)։

20.

Մի քանի մշտական շենքերից մեկը դպրոց է, որի վրա փորագրությունն ավելի սովորական պրուսական է, քան կուրոնյան.

21.

Բազմաթիվ հուշարձաններ, օրինակ, լիտվացի բարդ Վիտաուտաս Կեռնագիս-Բենասին.

22.

Սա, ըստ երևույթին, միայն գեղեցկության համար է.

23.

Այստեղ կարծես ինչ-որ սրահ կամ արհեստանոց կա.

24.

Ես նույնպես չեմ հիշում, թե ում համար է այս խորհուրդը: Նիդայի գլխավոր տեսարժան վայրերից է Թոմաս Մանի տուն-թանգարանը, որը գրողը վարձակալել է 1930-32 թվականներին ամառվա համար։ Բայց ես Մաննին չեմ կարդացել, ցուցանմուշները հազիվ թե ինձ ինչ-որ բան բացահայտեին, արտաքուստ սովորական Կուրսենեկի կապույտ և կարմիր տուն է... ընդհանրապես, մենք շատ ծույլ էինք այնտեղ գնալու համար։

25.

Եվս մեկ տարօրինակ, գրեթե մոնղոլական խորհրդանիշ, որին հանդիպեցի մի քանի տեղից. Հետաքրքիր է, ի՞նչ է դա նշանակում:

26.

Եվ հիմնականում Նիդան այսպիսի տեսք ունի.

27.

Անտառապատ ավազի վրա տեսանելի է նաև տեղի եկեղեցին (1888 թ.).

28.

Գրեթե բնորոշ է իր ժամանակին, բայց ինչ տեսք ունի այս ոլորված սոճիների մեջ:

29.

30.

Եկեղեցու մոտ կա գերեզմանոց, իսկ գերեզմանատանը կա մեկ այլ տեղական արխաիզմ՝ կրիշկներ, փորագրված տապանաքարեր, որոնք միայն շատ անորոշ նման են խաչերին.

31.

Կրիկստիներն առաջին անգամ նկարագրվել են 16-րդ դարում Սամոգիտիայում, ինչը նշանակում է, որ այս ավանդույթը հավանաբար հեթանոսական արմատներ ունի: Այնուհետև նրանց տեսականին անշեղորեն կրճատվեց. քսաներորդ դարի սկզբին դրանք հայտնաբերվեցին միայն Մեմելլանդում, և մինչև քսաներորդ դարի կեսերը այս ավանդույթը գոյատևեց միայն Կուրոնյան թքի վրա: Այստեղ, կարծես, մի քանի նման գերեզմանոցներ են պահպանվել, և ոչ մի այլ տեղ։

32.

Կրիկշտի և խաչերի միջև տարբերությունը միայն ձևի մեջ չէ. նախ դրանք տեղադրվում էին հանգուցյալի ոտքերի մոտ, և նրանց լիսեռը պետք է հասներ գերեզմանի հատակին. կարծում էին, որ Դատաստանի օրը հանգուցյալը կբռնի այն: և գնա Աստծո դատաստանին: Կանանց թաղում էին լորենի, կաղամախու և եղևնի, տղամարդիկ՝ կաղնու, հացենի և կեչի ծառերի տակ։ Նախկինում կրիկշտի փորագրությունները շատ ավելի հարուստ և մշակված էին: Դատելով լուսանկարից՝ Նիդա կրիկսթները մինչև վերջերս մամռոտ էին և շատ ավելի արախիկ տեսք ունեին, բայց վերջերս դրանք ինչ-ինչ պատճառներով մաքրվեցին:

33.
:

Ասում են՝ հուղարկավորությունը մարդու և կենդանիների հիմնարար տարբերություններից մեկն է։ Իսկ գերեզմանոցների արտաքին տեսքը ժողովուրդների ամենաակնառու տարբերություններից է...

34.

Կրիկշտ, խաչ, սոճիներ և ծոց.

35.

Իսկ կրիկշտային արձագանքում են տների քանդակազարդ զարդարանքները։ Դեռևս հիանալի վայր է:

36.

Վերջապես, մի քանի կադր «նոր» Նիդայից՝ իր գլխավոր հրապարակի վերևում: Նա հմայիչ է նույնիսկ ոչ տուրիստական մասում.

37.

Ինձ շատ դուր եկան չորս հարկանի «տոնածառ» շենքերը։ Էհ, ինչո՞ւ սրանք այլ տեղերում չէին կարող կառուցվել։

38.

Բլրի վրա գտնվում է ամենաարտասովոր ժամանակակից տաճարներից մեկը, որը ես տեսել եմ: Եղեգնյա տանիքի տակ գտնվող փայտե եկեղեցին լիտվական էթնոտեխնոլոգիայի ապոթեոզն է.

39.

40.

Եվ այս եկեղեցին օգնեց ինձ վերջապես հասկանալ, թե որն է Նիդայի գլխավոր հմայքը: Այո, սա նման է Պոլինեզիայի դրախտային կղզիների մանրադիտակային պետությունների մանրադիտակային մայրաքաղաքներին: Որոշ Տուվալու, Տոկելաու, Ֆիջի կամ Թաիթի: Արևադարձային պայծառ արևը, լազուր ջրերի տարածությունը, եղեգնյա տանիքները, կառավարությունը և եկեղեցին պարզ էթնիկ ոճով, և նույնիսկ սոճիները հեշտությամբ կարելի է պատկերացնել որպես արմավենու ծառեր: Այս ասոցիացիաների շնորհիվ Նիդան դրախտի իդեալական կտոր է:

41.

Սա ավարտվում է Կուրոնյան թքվածքով և ընդհանրապես Մեմելլանդով: Հետագայում մեր ճանապարհն անցնում է արդեն ցուցադրված Պալանգայով և Կրետինգայով դեպի բոլորովին այլ Լիտվա՝ մռայլ հեթանոս Սամոգիտիա:

Լիտվայում երրորդ օրը արևոտ էր, ուստի ես գնացի նավով ճամփորդության։
Ինչպես արդեն գրել եմ, իմ հյուրանոցը գտնվում է նավահանգստի տարածքում. պարզապես անցեք կամուրջը և կհայտնվեք Old Ferry Terminal-ի մոտ, որտեղից կարող եք նավարկել դեպի Curonian Spit: Ճիշտ է, այդ առավոտ ինչ-ինչ պատճառներով լաստանավ չկար, այլ կատամարան; Առաջին անգամը չէ, որ ես նավարկում եմ դրանցից որևէ մեկով, բայց ամեն անգամ զարմանում եմ. ես սովոր եմ, որ այգու լճակներում նրան ոտնակային նավակ են անվանում, բայց իրականում դա այնքան փոքր նավ է :)

Curonian Spit-ը զվարճալի հողատարածք է, շատ երկար և նեղ, ուստի անհավանական է թվում, որ ծովն այն չի կերել իր ողջ գոյության ընթացքում: Թուքը կցված է մայրցամաքին մեր Կալինինգրադի մարզում և ձգվում է հենց Լիտվայի Կլայպեդայի մոտ, որտեղ այն ավարտվում է և թողնում նեղ նեղուց, որը կապում է Կուրոնյան ծովածոցը Բալթիկ ծովի հետ: Այստեղ թքը հոսում է մայրցամաքին շատ մոտ, այնպես որ ջուրն ընդհանրապես նման չէ ծովի, այլ ոչ շատ լայն գետի:

Ահա ես կանգնած եմ կատամարանի վրա, և հորիզոնում այդ ծառերը Կուրոնյան թքված են: Ծովածոցն անցնելը ծիծաղելի գումար է պահանջում, իսկ տոմսերը ստուգվում են միայն ճանապարհին, և ոչ ոք նրանց հետ չի նայում։

Մենք նավարկեցինք և հետ նայեցինք նավահանգստին։ Հորիզոնում տեսանելի են «K» և «D» շենքերը, որոնք նաև Կլայպեդայի տեսարժան վայրերն են:

Քարտեզի վրա թքվածը փոքր և մի փոքր բարակ է թվում, ոտքով այն անցնելը դժվար չէ, բայց կան ոչ միայն ավազաթմբեր և ավազներ, այլ մի քանի գյուղեր, անտառներ և բլուրներ: Մարդիկ սկսել են բնակություն հաստատել այս վայրերում դեռևս ուշ քարե դարից, բայց հետո որոշ ժամանակով թողել են թքելը, քանի որ ավազներն առաջ են շարժվում գյուղերի վրա և դժվար է եղել այնտեղ ապրելը։

Լաստանավը երկար չի ծառայում և հասնում է Սմիլթայն կոչվող վայրում։ Գրում են, որ այնտեղ դելֆինարիում կա և ծովային թանգարան, բայց վարժեցրած մորթյա փոկերն ինձ չհետաքրքրեցին, իսկ թանգարանի մասին ինձ ասացին, որ այն այժմ փակ է վերակառուցման համար. ափսոս: Ես հատուկ ծրագիր չունեի, բայց որոշեցի ժամանակ չկորցնել Սմիլթայնի վրա, այլ հեռանալ ավելի հեռու, իսկ հետո դուրս գալ այնտեղից: Լաստանավի/կատամարանային կառամատույցի մոտ կա կանգառ, որտեղ ավտոբուս էր մեկնում Նիդա։

Նիդան Կուրոնյան գետի լիտվական մասի ամենամեծ գյուղն է։ Ավտոբուսով մոտ կես ժամ է տևում այնտեղ հասնելը սոճու անտառներով և ծովափին: Ճանապարհին ես պատուհանի միջով ճանապարհի մոտ աղվես տեսա, և դա ինձ հաստատ չէր թվում Շեթլանդյան կղզիների այդ փակուղին :)

Նիդայում մթնոլորտը առողջարանային է և երկիր: Տեղի բնակիչները հիմնականում զբաղվում են զբոսաշրջությամբ և/կամ ձկնորսությամբ։ Կարելի է սենյակ վարձել խաղալիք տեսք ունեցող կարմիր, կապույտ և սպիտակ տներում կամ մնալ փոքր հյուրանոցներից մեկում։ Ես իսկապես ուզում եմ մնալ այնտեղ: Չնայած, ճիշտն ասած, ես չգիտեմ, թե ինչ կանեի այնտեղ, բացի սոճու անտառներով քայլելուց, և դա, հավանաբար, շուտ կձանձրանա:

Կլայպեդայում հեծանվային ուղիներն ամենուր են:

Ես դեռ գնացի սոճու անտառով զբոսնելու։ Այն շատ արևոտ է, չոր և, հետևաբար, բուրավետ: Անտառում կան բազմաթիվ արահետներ և նշված քայլելու ուղիներ։

Այս բաց կապույտ մամուռը ամբողջովին չոր է և կարծր, ինչպես քարաքոսը։

Անտառից դուրս եկա ավազների վրա։

Ասում են, որ այս ավազները քամու հետ շարժվում էին ու ճանապարհին անտառներ ու ամբողջ գյուղեր էին կուլ տալիս։ Մարդիկ սկսեցին պաշտպանել իրենց տները և ծառեր տնկել՝ ապահովելով անհանգիստ հողը, և այժմ ավազաթմբերը կանգ են առել։ Ճիշտ է, անցյալ դարի վերջին, երբ լանդշաֆտն արդեն համարվում էր արժեքավոր և հետաքրքիր հենց այն բանի համար, ինչ կա, պարզվեց, որ ավազաթմբերը գնալով ցածրանում էին և աստիճանաբար քայքայվում։ Իսկ հիմա մարդիկ սկսել են հակառակը պաշտպանել ավազները։ Ուստի այս ռելիեֆը կոչվում է բնական-մարդածին. մարդիկ այն ձևավորում են շատ երկար ժամանակ և տարբեր ձևերով։

Սա ամենամեծ և ամենաբարձր ավազաթումբն է՝ այն կոչվում է Պառնիդիսա, որը, ըստ տեղեկատվական տախտակի, նշանակում է «անցում Նիդայով»։ Պատկերացնու՞մ եք։

Curonian Spit-ը ազգային պարկ է, այնպես որ դուք չեք կարող ամենուր քայլել ավազաթմբերի երկայնքով: Օրինակ, դուք չեք կարող բարձրանալ որոշ լանջեր. դա կհանգեցնի ավազի փշրվելու: Իհարկե, զբոսաշրջիկները չեն լսում և չեն կարդում լիտվերեն ցուցանակներ. (Դուք կարող եք քայլել ասֆալտապատ փայտե արահետներով, այստեղ հաճելի է հանել կոշիկները և քայլել արևից տաքացած տախտակների և ավազի վրայով։

Հենց վերևում կա ավազե ժամացույցի օրացույց:

Ինչ-որ տեղ հեռվում Ռուսաստանի հետ սահմանն է։

Եվ դուք կարող եք քայլել այնտեղ: Մարդիկ ավազի մեջ տրորում են հսկա գրությունները։
«Կարծես թե Թատուին է», - ասացին այդ երկու երեխաները, երբ նրանք բարձրացան ձորից դեպի դիտահարթակ:

Ժամանակն է իջնելու և գյուղ վերադառնալու։

Այնուհետև ես ճաշեցի. թքելիս գները մի փոքր ավելի բարձր են, քան Կլայպեդայում, բայց դեռ հաճելի: Իսկ ուտելիքը ձանձրալի չէ, առաջին հյուրատանը հանդիպեցի շատ համեղ բազմաբաղադրիչ աղցանի, այն ամենի, ինչ սիրում եմ՝ այծի պանիր, Պարմա, պեստո, սոխի մուրաբա... Չգիտեմ, իհարկե, սա. տեղը բնութագրում է Նիդային, միգուցե ես պարզապես բախտավոր էի, բայց ընդհանուր առմամբ ինձ դեռ դուր է գալիս, թե ինչպես են ինձ կերակրում Լիտվայում. ես միշտ հանդիպում եմ համերի նուրբ և կոկիկ համադրությունների: Հիշում եմ, թե ինչպես էի տանջվել Բելգիայում այս թեմայով... Անպայման պետք է ինչ-որ բան փորձեմ նրանց տեղական 100500 կարտոֆիլով ուտեստներից։

Նույնիսկ Նիդայում ամենուր կարող եք տեսնել շատ էլեգանտ ներկված եղանակային երթևեկելի երթևեկելի գոտիներ. դրանք պատրաստված են փայտից և զարդարված տարբեր պատկերներով. քամու ուղղության ամենափոքր փոփոխությունը. Այդպիսի եղանակային թիակներ հայտնվեցին ձկնորսական նավերի վրա 19-րդ դարում և հիմնականում բաղկացած են երկու մասից։ Սև ու սպիտակ հատվածը պաշտոնական էր, շրջակայքի յուրաքանչյուր բնակավայրին հատկացվել էր դրոշ հիշեցնող այնպիսի դիզայն, որպեսզի նավը հեշտությամբ ճանաչվեր հեռվից։ Իսկ տեղացի արհեստավորներն ավելացրել են բազմերանգ փորագրված խորհրդանիշներ՝ ոմանք հաջողության, ոմանք՝ անհատականություն ավելացնելու, եղանակի երթևեկությունը իրենց գյուղի յուրօրինակ զինանշանի վերածելու համար։

Այստեղ մենք կարող էինք կանգ առնել մեկ այլ գյուղում՝ Յուոդկրանտեի մոտ, կա «Վհուկների լեռ» այգին՝ փայտե քանդակներով, բայց ես արդեն հոգնած էի և ճանապարհ ընկա հետդարձի ճանապարհին։ Դե, հաջորդ անգամ անելու բան կլինի. իսկ եթե երբևէ վերադառնամ Nida dacha:

Այդ ամենը տեղի ունեցավ երեկ։ Եվ այսօր ես զգացի, որ ինձ դեռևս չի հերիքում ծովը թքելիս, ես նայում էի դրան Կուրոնյան ծովածոցից, այնպես որ ես գնացի զբոսնելու Պալանգայի լողափ: Բայց ես այս մասին ձեզ կասեմ հաջորդ անգամ, երբ նայեմ լուսանկարներին:

Ամեն ինչ մեքենայի թյունինգի մասին