Ինչպե՞ս են պորտուգալացիներն անվանում Պորտու քաղաքը: Ինչու՞ է Պորտու քաղաքը կոչվում Պորտուգալիայի մարգարիտ: Ինչ է կատարվում եղանակի հետ

Պորտոն նավահանգստային գինու և ֆուտբոլի քաղաք է, բարձր կամարակապ կամուրջների և աղմկոտ առափնյա բարերի քաղաք, անհրապույր և կեղտոտ փողոցների քաղաք, քաղաք, որն իր անունը տվել է Պորտուգալիային: Պորտուի մասին այնքան է գրվել, որ նոր բան ասելը անշնորհակալ գործ է: Բայց ես դեռ կփորձեմ պատմել և ցույց տալ:

Քաղաքը գտնվում է հյուսիսում՝ Դուրո գետի աջ ափին, որը ձգվում է գրեթե 900 կիլոմետր ամբողջ Պիրենեյան թերակղզով։

Քաղաքի պատմությունը վերադառնում է հռոմեացիների ժամանակներից, երբ Պորտոն սկսեց զարգանալ սկզբում որպես նավահանգիստ, ապա որպես արդյունաբերական քաղաք։ Ավելին, վերջին երկու հազարամյակների ընթացքում նա չի կորցրել իր նավահանգստային հմայքը, բայց ավելին` ստորև...

Պորտուն Պորտուգալիայի երկրորդ ամենամեծ քաղաքն է և հաճախ կոչվում է հյուսիսային մայրաքաղաք:

Քաղաքի ամենահայտնի խորհրդանիշներից մեկը Պոնտե դե Դոն Լուիսն է, որը կառուցվել է 19-րդ դարի վերջին նույն Գուստավ Էյֆելի աշակերտ Թեոֆիլ Սեյրիգի կողմից։ Կամուրջը միացնում է Դուրո գետի երկու ափերը։ Կամուրջը երկաստիճան է՝ վերին մակարդակում՝ 45 մետր բարձրության վրա, մետրոյի գիծ է, իսկ ստորին հարկը, որը գտնվում է անմիջապես ջրի վրա, նախատեսված է մեքենաների համար։

Բայց Պորտոյի ամենահայտնի խորհրդանիշը, իհարկե, հայտնի հարստացված գինին է՝ նավահանգիստը:

Միայն Դուրո գետի ափին արտադրված գինին կարելի է անվանել նավահանգիստ։ Այս դրույթն ամրագրված է Պորտուգալիայի և Եվրամիության օրենսդրական ակտերում: Այսպիսով, սովետական ​​«Երեք կացինները» և նմանատիպ այլ փոխնակ հեղուկները, իհարկե, ոչ միայն կապ չունեն ազնիվ քաղցր ըմպելիքի հետ, այլև ամբողջովին անօրինական կերպով փոխառել են դրա անունը։

Ի դեպ, ի տարբերություն մեծամասնության կարծիքի, Պորտոյում պորտ գինի չի արտադրվում. աշխարհահռչակ նկուղները, որոնցում հնեցվում են գինու կաղնե տակառները, գտնվում են Պորտոյից հակառակ ափին՝ Վիլա Նովա դե Գայա քաղաքում։ .

Նախկինում պորտուգալական կոպիտ ճանապարհներով գինու տեղափոխումը չխանգարելու համար այն խաղողի այգիներից նկուղներ էին տեղափոխում տակառներով հարթ հատակով բեռնատար նավակներով՝ քառակուսի առագաստով։ Ի հիշատակ այդ ժամանակների՝ այսօր կարելի է տեսնել բազմաթիվ խարսխված նավակներ՝ հենց նկուղների դիմաց։ Նավակներից մի քանիսը վերածվել են ռեստորանների, որոնց սեղանների մոտ կարելի է անվերջ նստել և վայելել Ատլանտյան օվկիանոսի թարմ քամին, որն ուղեկցվում է բաժակի մեջ շողշողացող հարստացված գինու հաճելի քաղցր նոտաներով։

Մի քանի խոսք տրանսպորտի մասին. Պորտոյում, ինչպես նաև այնտեղ, կան հին, դղրդացող տրամվայներ։

Այստեղ կա նաև ավելի ժամանակակից տրանսպորտ։ Օրինակ՝ քաղաքային մետրոն ավելի շատ նման է տրամվայի։

Հին ամրոցի պարսպի երկայնքով ճոպանուղի է դրված Դուրոյի ափից մինչև գագաթ:

Այստեղ ոչ պատահական հայտնվեց նաև բերդի պարիսպը. ռեկոնկիստայի հենց սկզբում Պորտուն սահմանային դիրք էր գրավում։ Մուսուլմանական հողերի և Պորտուգալիայի նոր ինքնավար շրջանի միջև սահմանն անցնում էր Դուրո գետով:

Ճոպանուղին բավականին հազվադեպ է աշխատում. օպերատորը սպասում է, մինչև խցիկը լցվի մարդկանցով, ինչպես սփրատների բանկա:

Եվ, հավանաբար, քաղաքային տրանսպորտի ամենահետաքրքիր ձևը ճոպանուղին է, որը կապում է Պոնտե դե Դոն Լուիս կամրջի հարևանությամբ գտնվող տարածքը և գինու մառանների կողքին գտնվող Դուրո գետի ամբարտակը։

Չնայած, իհարկե, սա արդեն Պորտուն չէ, այլ Վիլա Նովա դե Գայան, բայց դեռ շատ հետաքրքիր է։

Եվ դա հետաքրքիր է, քանի որ այս ճոպանուղուց, իմ կարծիքով, բացվում է Պորտոյի պատմական հատվածի լավագույն տեսարանը:

Եպիսկոպոսի պալատը մոնումենտալ կերպով բարձրանում է խիտ խմբավորված բնակելի շենքերից:

Նրա կողքին՝ բլրի լանջին, գտնվում է հնագույն Bairro da Se թաղամասը՝ դա Պորտոյի ամենաաղքատ և միևնույն ժամանակ ամենագեղատեսիլ թաղամասն է:

Թմբուկը պատված է բազմաթիվ փոքր բացօթյա ռեստորաններով, որոնք կարծես լցված են շուրջօրյա հարբած զվարճանքով:

Այդ ընթացքում ժամանակն է «Պորտոյին» վերևից նայելու: Դրա համար լավագույն վայրը Կլերիգոս եկեղեցու դիտաշտարակն է։

Նրա զանգակատունը ամենաբարձրն է Պորտուգալիայում։ Երկար ժամանակ այն ուղենիշ էր Ատլանտյան օվկիանոսից ժամանող նավերի համար։

225 աստիճաններով նեղ սանդուղքը տանում է դեպի վեր։

Շունչ քաշենք կայքերից մեկում... Առայժմ միայն տանիքի մակարդակին ենք հասել։

Դե, ահա մենք վերևում ենք:

Մենք նայում ենք Պորտուն:

Մենք տեսնում ենք կարմիր տանիքներ, որոնք ցած են իջնում ​​դեպի Դուրոյի ափերը: Մենք տեսնում ենք Vila Nova de Gaia-ն, որը գտնվում է հեռավոր ափին: Մենք տեսնում ենք գինու մառաններ, որոնք զբաղեցնում են գետի գրեթե ողջ հակառակ ափը։

Մենք տեսնում ենք կոկիկ նոր տանիքներ:

Մենք տեսնում ենք, որ Պորտոյի հենց կենտրոնում կան գեղատեսիլ ավերակներ։

Մենք տեսնում ենք, որ բլուրների լանջերը, որոնց վրա գտնվում է Պորտուն, բավականին զառիթափ են, և երբեմն անհրաժեշտ է շատ քրտնել՝ բազմաթիվ աստիճաններով բարձրանալու համար։

Մենք տեսնում ենք, որ հեռվում բարձրանում են ժամանակակից բլոկներ:

Մենք տեսնում ենք, որ կանաչ ծառերի պսակներով ծածկված հսկայական այգիներն ու հրապարակները ձգվում են դեպի արևմուտք՝ մինչև Ատլանտյան օվկիանոս:

Բոլորը. Մենք բավականաչափ տեսել ենք Պորտուն վերևից: Մենք շարունակում ենք քայլել փողոցներով։

Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ տների ամբողջ ճակատները կարելի է զարդարել այստեղ կապույտ սալիկներով:

Եկեք զգանք Bairro da Se թաղամասի մթնոլորտը, որի վրայով հզոր ֆալուսի պես բարձրանում է Կլերիգոս եկեղեցու զանգակատունը, որին մենք այցելեցինք քիչ առաջ։

Այստեղ տները բարձր են, իսկ փողոցները՝ նեղ ու կեղտոտ։ Տների միջև խեղդված է, օդը կարծես սառել է՝ ներծծելով բազմաթիվ բույրեր՝ սկսած ոչ մի տեղից եկող էժան սննդի հոտերից մինչև մեր հայրենի Սանկտ Պետերբուրգի կատաղած վերելակներից այդքան ծանոթ գարշահոտը: Այն զգացումը, որ հանկարծ հայտնվում ես քաղաքակիրթ եվրոպական երկրից ասիական աղքատ երկրում։

Փողոցներում լվացք է կախված։ Ժամանակ առ ժամանակ դուք հանդիպում եք շատ կասկածելի անձնավորությունների, որոնց իսկապես չէիք ցանկանա հանդիպել մութ փողոցում՝ մթության քողի տակ:

Ընդհանուր առմամբ, դա իսկական նավահանգստային քաղաք է: Ավելի լավ մթնոլորտի համար միակ բանը, որ պակասում է, հարբած ծովային գայլերն են և էժան նավահանգստային մարմնավաճառները: Չնայած, միգուցե ես պարզապես լավ տեսք չունեի՞:

Ես ավելի ուշադիր եմ նայում և սկսում եմ հասկանալ, որ քաղաքը զարմանալի է:

Հնագույն քաղաքը, որն իր անունը տվել է ողջ երկրին, աներևակայելի գեղեցիկ և գրավիչ է։ Կարելի է երկար թափառել նեղ փողոցների լաբիրինթոսներով և նայել գունեղ տներին, որոնք հիշեցնում են խաղալիքների տներ, որոնք պահպանվել են անցյալ դարաշրջաններից։ Պորտուգալիայի այս գունեղ մարգարիտի հյուրերն այնպիսի զգացողություն ունեն, ասես ժամանակը կանգ է առել այստեղ: Իր կյանքի ընթացքում շատ բան տեսած քաղաքը տարեցտարի միայն ավելի լավն է դառնում:

Մի փոքր պատմություն

Պորտոյի մասին առաջին հիշատակումները վերաբերում են 5-րդ դարին։ Հռոմեական զորքերը հիմնեցին մի նավահանգիստ, որը նրանք անվանեցին Պորտուս Կալե (Պորտո Կալե): Տարածքը գրաված մավրերը ավերել են զինվորների կողմից կանգնեցված բոլոր շենքերը։ 982 թվականը նշանավորվում է նրանով, որ բնակավայրը դառնում է քրիստոնեական, և Բուրգունդիայի դուքսի հրամանով կառուցվում է հոյակապ տաճար։

Քաղաքը պաշտոնապես հիմնադրվել է 1123 թվականին, որից հետո ծաղկել է և դարձել երկրի կարևոր տնտեսական կենտրոն։ Խոշոր նավահանգիստը ամբողջ Եվրոպայի գլխավոր առևտրային հանգույցն է։ Նույնիսկ հին ժամանակներում այն ​​հայտնի էր իր համեղ գինով` պորտով, որը դարձավ նահանգի խորհրդանշական ըմպելիքը:

Գեղեցիկ Պորտու քաղաքը, որը պահպանել է բազմաթիվ պատմական հուշարձաններ, որոնք լուռ պատմում են իր հարուստ պատմության մասին, համանուն շրջանի և քաղաքապետարանի կենտրոնն է: Լիսաբոնից 270 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող այն լի է տեսարժան վայրերով, որոնք պաշտպանված են ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կողմից:

Ե՞րբ է Պորտու գալու լավագույն ժամանակը:

Եղանակը քաղաքում որոշվում է Գոլֆստրիմով՝ Ատլանտյան օվկիանոսի տաք հոսանքով։ Ձմռանը միջին ջերմաստիճանը 15 աստիճան է, իսկ ամռանը օդը տաքանում է մինչև 25, և միայն թեթև զեփյուռը կարող է զովություն բերել։ Հնագույն Պորտո քաղաքը ամենամեծ թվով ճանապարհորդների է ընդունում հունիսից սեպտեմբեր ընկած ժամանակահատվածում, երբ եղանակը բարենպաստ է ծովում լողալու համար։

Փետրվարին քաղաքում անցկացվում է զվարճալի և աղմկոտ կառնավալ, ուստի արժե նախապես ամրագրել այս ամսվա տոմսերը: Իսկ թատերական ներկայացումների սիրահարներն այստեղ են շտապում սեպտեմբերին, երբ հյուրախաղերի են գալիս աշխարհի լավագույն թատերախմբերը, այդ թվում՝ Ռուսաստանից։

Քաղաք-թանգարան

Զբոսաշրջիկները սիրում են քայլել նեղ փողոցներով և վայելել ազատության ոգին, որը ներթափանցում է հմայիչ Պորտո (Պորտուգալիա): Գեղեցիկ քաղաքի մասին մանրամասն տեղեկատվությունը թույլ կտա բոլորին լավ կողմնորոշվել այնտեղ, ուստի խորհուրդ է տրվում գնել երկրի մշակութային կենտրոնի քարտեզը։ Հյուրերին թվում է, թե մի գեղեցիկ նավ, որը բաղկացած է ժայռերի մեջ գտնվող հնագույն տներից, հպարտորեն լողում է փիրուզագույն ջրից:

Հարմարավետ քաղաքը, որտեղ ժամանակակից շինությունները ներդաշնակորեն համակցվում են հնագույն շենքերի հետ, լի է եզակի տեսարժան վայրերով, որոնք հիացմունքի զգացում են առաջացնում զբոսաշրջիկների շրջանում: Միջնադարյան շինությունները, որոնք առեղծվածային տեսք ունեն մայրամուտի ճառագայթների տակ, հիացնում են իրենց առեղծվածային գեղեցկությամբ։ Յուրահատուկ Պորտո քաղաքը (Պորտուգալիա)՝ իր բազմազան ճարտարապետությամբ, ավելի շատ ազգագրական թանգարան է հիշեցնում, քան սովորական բնակավայր։

Պատմական կենտրոն

Սփռված Դուրո գետի գետաբերանի մոտ գտնվող բլուրների վրա, որը երկար դարեր կերակրել է խաղողի վազերը, զբոսաշրջիկները հիացած են առաջին հայացքից հմայիչ Պորտոյով: Քաղաքի կենտրոնը, որը հիանալի պահպանված է մինչ օրս, շատ կոմպակտ է և լավագույնս կարելի է ուսումնասիրել՝ թափառելով սալաքարե փողոցներով, որոնք հաճախ վերածվում են զառիթափ աստիճանների: Առաջին կարգի պորտ գինու ծննդավայրի հետ ձեր ծանոթությունը խորհուրդ է տրվում սկսել յուրահատուկ մթնոլորտով լցված աշխույժ վայրից։

Քաղաքի տաճար

Sé Մայր տաճարը, որն ունի արտասովոր կապարագույն-մոխրագույն երանգ, գտնվում է բլրի ամենագագաթին և տեսանելի է քաղաքի ցանկացած կետից: Կառուցվելով ոչ միայն որպես եկեղեցի, այլև որպես ամրոց, այն մի քանի անգամ վերակառուցվել է և կորցրել մեկ ճարտարապետական ​​ոճի առանձնահատկությունները։ Անառիկ կրոնական տեսարժան վայրի տեսքը կոշտ է և միևնույն ժամանակ գեղեցիկ։ Մայր տաճարի գլխավոր զարդարանքը մաքուր արծաթից պատրաստված թանկարժեք զոհասեղանն է։ Ռոմանական վարդը ճակատին, ծածկված բարոկկո պատկերասրահը, գոթական բակը և մռայլ ինտերիերը անջնջելի տպավորություն են թողնում բերդ-սրբավայրի այցելուների վրա:

Հունիսին Պորտո քաղաքը (Պորտուգալիա) գրավում է հսկայական թվով ծխականներ, ովքեր գալիս են երկրի տարբեր մասերից Սուրբ Անտոնիոյի տոնի համար:

Palacio da Episcopale

Մայր տաճարի կողքին գտնվում է Եպիսկոպոսի պալատը, որն իր 60 մետրանոց ճակատով առանձնանում է այլ հոյակապ շինությունների շարքում։ Հպարտորեն բարձրանալով ցածր շենքերից՝ պատմական տեսարժան վայրը մի քանի անգամ վերակառուցվել է։ Նման ակնառու չափերը արտացոլում են եպիսկոպոսի դերը միջնադարում։ Բարոկկո ոճով կառուցված շքեղ շենքի ժամանակակից տեսքը 18-րդ դարի վերակառուցման արդյունքն է, որն իրականացրել է Պորտուգալիայի գլխավոր ճարտարապետ Նասոնին։

Իտալական ծագումով ճարտարապետը թողել է բազմաթիվ մեծ հուշարձաններ, այդ թվում՝ հանրապետական ​​բանաստեղծ Գուերա Ժունկեիրոյի թանգարանը, որը գտնվում է տաճարից ոչ հեռու։

Փոխանակման պալատ

Palacio da Bolsa-ն համարվում է Հին քաղաքի գլխավոր մարգարիտը։ Երկու դար առաջ այն եղել է քաղաքի առևտրային էլիտայի նստավայրը, իսկ այժմ շենքում կա թանգարան՝ նկարների և քանդակների հավաքածուով: Պաշտոնական այցով Պորտու քաղաք ժամանած պետությունների ղեկավարները հանդիպում են պալատի սրահներից մեկում։

Ռուա Սանտա Կատարինա

Գլխավոր հետիոտնային փողոցը՝ Ռուա դե Սանտա Կատարինան, որի երկարությունը ավելի քան մեկ կիլոմետր է, տունն է հսկայական թվով նորաձևության բուտիկների, շքեղ ռեստորանների և գեղեցիկ Art Nouveau-ի շենքերի: Քաղաքի առևտրային սիրտը Պորտուի գլխավոր տեսարժան վայրերից մեկն է: Երկաթուղային կայարանի կողքին գտնվող աշխույժ փողոցը կանգ է առնում կիրակի օրը, քանի որ բոլոր խանութները փակ են: Հենց այս ժամանակ դուք կարող եք տեսնել անցյալ դարաշրջանների հնագույն շենքերի եզակի ճակատները:

Բայրրո դա Սե

Պորտոյի շուրջ զբոսնելը ամբողջական չէ առանց քաղաքի ամենաաղքատ թաղամաս այցելելու: Գունագեղ Bairro da Se-ն իր փոքրիկ փողոցների խճճված լաբիրինթոսով առանձնահատուկ հետաքրքրություն է ներկայացնում զբոսաշրջիկների համար: Մռայլ ծառուղիները, որոնք հիշեցնում են զբոսանքի բակերը, լվացքները կախված են գունավոր պատշգամբներից, բազմամարդ գույնզգույն տները, կարծես, տեղափոխում են հյուրերին մի քանի դար առաջ: Տարածքի աղքատ մարդիկ միշտ ապրել են նավահանգստի մոտ, և երբ անցած դարի 60-ականներին այն տեղափոխվեց բաց օվկիանոս, տարիների ընթացքում հաստատված նրանց կյանքը սկսեց անկում ապրել։ Սակայն Bairro da Se-ն վերջերս ստացել է պահպանվող գոտու կարգավիճակ, որը կօգնի վերանորոգել աղքատների հին տները։ Այս խարխուլ, երբեք չվերականգնված շենքերում կա որոշակի կախարդանք և ճեղքերով պատված փայտե փեղկեր:

Ռիբեյրա

Պորտուգալիա (Պորտուգալիա) աշխույժ քաղաքի տեսարժան վայրերն այնքան բազմազան են և բազմաթիվ, որ անհնար է դրանք ուսումնասիրել նույնիսկ մեկ շաբաթում։ Այնուամենայնիվ, չի կարելի չսուզվել միջնադարի մթնոլորտի մեջ, որը սավառնում է գունագեղ Ռիբեյրա թաղամասում: Առավոտից մինչև ուշ երեկո այստեղ աղմկոտ է, և բազմաթիվ գողտրիկ պանդոկներ՝ պարապետի վրա սեղաններով, ողջունում են ուրախ այցելուներին: Դուրոյի ափին գտնվող զբոսավայրը բաղկացած է պատկերասրահի փողոցներից, բակերից և սուրճի տեռասներից։ Չնայած այն հանգամանքին, որ սա բնակելի տարածք է, այն կարծես իսկական թանգարան լինի բաց երկնքի տակ։

Բազմագույն բազմահարկ շենքերը, որոնցից մի քանիսն արդեն վերականգնվել են, այնքան մոտ են գտնվում իրար, որ պատշգամբները հպվում են։ Շենքերի ճակատները երեսպատված են գունավոր ազուլեխո սալիկներով, իսկ հնագույն պատերը կարծես զարդարված են փայլուն քարե թեփուկներով։ Գիշերային ժամանցը կյանք է հաղորդում ժամանակի հարգված կառույցներին, մինչդեռ ծովափի երկայնքով ամրացված փոքր նավերը բնավորություն են հաղորդում տարածքին:

Ponte de D. Luis

Հնագույն ափամերձ տարածքում հայտնի Լուիս I կամուրջը կապում է Պորտու քաղաքը Վիլա Նովա դե Գայայի հետ, որտեղից կարող եք հիանալ Պորտուգալիայի հնագույն մայրաքաղաքի ցնցող համայնապատկերով: Պողպատե կամար կառուցվածքը, որը պատմական կենտրոնի մաս է կազմում, ճանաչվել է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային ժառանգության օբյեկտ: Երկու բացվածքներից բաղկացած գեղեցիկ կամուրջը նախագծվել է հայտնի Էյֆելի աշակերտի կողմից։ Վերինն ունի մետրոյի գիծ, ​​իսկ ստորինը նախատեսված է վարորդների և հետիոտների համար։

Romantico թանգարան

Այն տանը, որտեղ ապրում էր թագավոր Կարլո Ալբերտոն, հիմնվեց հետաքրքրասեր Ռոմանտիկ թանգարանը։ Արքայական անձի մահից հետո տիրակալի անձնական իրերը պահվում են վերին հարկերում, իսկ առաջին հարկում է գտնվում Պորտ գինու ինստիտուտը (Solar Vinho do Porto), որտեղ այցելուները կարող են համտեսել ավելի քան 150 ապրանքանիշի նուրբ գինի։

Էլ ի՞նչ այցելել քաղաքում:

Արիստոկրատական ​​Majestic սրճարանն անսովոր հաստատություն է, որը պատմում է նավահանգստային քաղաքի ժամանակակից պատմությունը: Ժամանակին այստեղ էին հավաքվում հասարակական գործիչներն ու երկրի ստեղծագործական վերնախավը, սակայն այժմ տեղի տեսարժան վայրն պաշտվում է իր շքեղությամբ և յուրահատուկ մթնոլորտով:

Պորտոն, որը ոչ ոքի անտարբեր չի թողնում, որի տեսարժան վայրերը պատմում են երկար պատմություն, յուրաքանչյուր հյուրի թույլ կտա նստել փայտով շարված հնագույն տրամվայով և վայելել Ատլանտյան օվկիանոսի տեսարանը պատուհանից:

Իհարկե, պորտ գինու հայրենիք այցելելուց հետո անպայման պետք է այցելել թորման գործարաններ, որոնց մեծ մասը գտնվում է Ռիբեյրա թաղամասի մոտ։ Էքսկուրսիաների ժամանակ այցելուները կսովորեն նավահանգստի պատրաստման բարդությունները, կտեսնեն հսկայական գինու տակառներ և կհամտեսեն նավահանգստի լավագույն տեսակները:

Քաղաքի կենտրոնում գտնվող Livraria գրախանութը կգրավի նույնիսկ նրանց, ովքեր իսկապես չեն սիրում կարդալ: Անսովոր ինտերիերը՝ զարմանալի վիտրաժներով, փայտե աստիճաններով և ապակե դարակներով, հիացնում է զբոսաշրջիկներին, ովքեր ժամանում են ֆանտաստիկ գեղեցիկ Պորտո քաղաք: Պորտուգալիան վերջերս հայտնի դարձավ ամբողջ աշխարհում գրող Դ. Ռոուլինգի հայտարարությունից հետո, որ հենց Livraria գրախանութն է դարձել Հոգվարթսի կախարդական դպրոցի նախատիպը։ Իսկ այժմ միստր Փոթերին պաշտող բազմաթիվ այցելուներից մուտքի վճար է գանձվում, բայց զբոսաշրջիկների հոսքը չի չորանում։

Այս առասպելական քաղաքը, որտեղ ցանկանում եք նորից վերադառնալ, հիացնում է իր յուրահատուկ գեղեցկությամբ։ Հյուրընկալ Պորտոն, որտեղ պետք է քայլել՝ ոչ մի ճարտարապետական ​​հուշարձան բաց չթողնելու համար, կուրախացնի գուրմաններին, խանութների սիրահարներին, լավ գինի գիտակներին, թատերասերներին և բոլոր նրանց, ովքեր սիրում են զվարճալի և ուսումնական արձակուրդը:

Պորտուն, որը տալիս է երկրի անունը (և խմիչքի նավահանգիստ), Պորտուգալիայի երկրորդ ամենամեծ քաղաքն է Լիսաբոնից հետո:
Սա շատ հին քաղաք է, որը հիմնադրվել է 12-րդ դարում։ այն գտնվում է Լիսաբոնից 270 կմ հյուսիս։ Այն կոչվում է Պորտուգալիայի հյուսիսային մայրաքաղաք։
Պորտուի կենտրոնական մասը գլխավոր տեսարժան վայրն է։ Քաղաքը հնագույն է, անսովոր և շատ հետաքրքիր։ Իհարկե, քաղաքն ունի բազմաթիվ «պաշտոնական» տեսարժան վայրեր, շատ գեղեցիկ եկեղեցիներ, շատ հետաքրքիր երկաթուղային կայարան, ապշեցուցիչ ամբարտակ և, իհարկե, գինու մառաններ: Ես ձեզ ցույց կտամ այս ամենը ավելի ուշ, բայց այսօր մենք պարզապես կշրջենք քաղաքում:

Պորտոյի պատմական կենտրոնը գտնվում է Դուրո գետի աջ ափին, մի քանի կիլոմետր հեռավորության վրա, որտեղից այն թափվում է Ատլանտյան օվկիանոս։ Քաղաքի կենտրոնը ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կողմից հռչակվել է Համաշխարհային մշակութային ժառանգություն։
Քաղաքի պատմական կենտրոնում կա 13-րդ դարի տաճար։ - Սան Ֆրանցիսկոյի եկեղեցի (Սուրբ Ֆրանցիսկոս): Պորտուի ամենավառ տեսարժան վայրերից մեկը բարոկկո ոճի Կլերիգոս աշտարակն է, որն ամենաբարձրն է Պորտուգալիայում՝ 76 մետր կամ 225 քայլ: Իտալացի ճարտարապետ Նիկոլո Նասոնիի ղեկավարությամբ շինարարությունը սկսվել է 1754 թվականին և ավարտվել 1763 թվականին։ Ժամանակակից շենքերի շարքում Երաժշտության տունն առանձնանում է իր անսովոր ձևով։

Պորտուի մեկ այլ շատ կարևոր գրավչություն նրա կամուրջներն են:

Դուրոյի վրայով կան բազմաթիվ կամուրջներ, որոնք կապում են Պորտուն արբանյակային Վիլա Նովա դե Գայա քաղաքի հետ: Դրանցից մի քանիսը եզակի տեխնոլոգիական լուծումներ են իրենց ժամանակի համար։ Օրինակ, Պոնտե դե Դոնա Մարիա Պիա երկաթուղային կամուրջը, որը կառուցվել է 1876-1877 թվականներին Գուստավ Էյֆելի նախագծով, առաջին նախագծերից էր, որը հեղինակին բերեց համաշխարհային համբավ։ Հետագայում նույն տեխնոլոգիական լուծումները Էյֆելն օգտագործել է Ազատության արձանի (1884-1886) և Էյֆելյան աշտարակի (1889) կառուցման ժամանակ։ Իր ժամանակի մեկ այլ եզակի կառույց էր երկաստիճան մետաղական Ponte de Don Luis կամուրջը, որը կառուցվել է 1881-1886 թվականներին Էյֆելի աշակերտ և ուղեկից Թեոֆիլ Սեյրիգի նախագծով:
Կառուցվել է Գուստավ Էյֆելի աշակերտ և ուղեկից Թեոֆիլ Սեյրիգի նախագծով 1886 թվականին։ Անվանվել է թագավոր Լուիս I-ի պատվին։


Ponte de Don Luis-ը Պորտո քաղաքի յուրօրինակ խորհրդանիշն է։ Նրա կերպարը հաճախ կարելի է գտնել տեղական պորտ գինու պիտակների վրա։
Կամուրջն ունի 385,25 մ երկարություն և 3045 տոննա քաշ, իսկ կամարակապ բացվածքի երկարությունը 172 մ է, իսկ բարձրությունը՝ 44,6 մ։


Ուղիղ առջևում Կլիրեգուշ աշտարակն է։




Մեր դիմաց Դո Կարմո եկեղեցին է։ Դասականության և բարոկկոյի ճարտարապետական ​​ոգով այս շատ գեղեցիկ տաճարը կառուցվել է 18-րդ դարի կեսերին՝ ճարտարապետ Խոսե Ֆգեյրեդո Սեյկասի նախագծով: Քարե ճակատը զարդարված է Եղիա և Եղիշե մարգարեների քանդակներով և չորս ավետարանիչների արձաններով՝ իտալացի բարոկկո վարպետ Նիկոլաու Նասոնիի կողմից։ Դեկորի մեկ այլ ուշագրավ մաս է հսկայական խճանկարային կտավը նուրբ կապույտ գույնով, որը պատկերում է Կարմելիտների միաբանության հիմնադրման տեսարանները:


































Պորտոն Պիրենեյան թերակղզու առաջին քաղաքն էր, որտեղ տրամվայի երթեւեկություն կար: Այս փոքրիկ տրամվայներն աշխատում են Պորտոյում և Լիսաբոնում: Մյուսները պարզապես չեն շրջվի քաղաքների նեղ փողոցներով:


















Կլերիգոս եկեղեցին կառուցվել է ճարտարապետ Նիկոլա Նասոնիի կողմից 1732-1750 թվականներին։ Եկեղեցին կառուցվել է հատուկ հոգեւորականների եղբայրության համար։ Ժամանակի ընթացքում ճարտարապետն ինքը միացավ Եղբայրությանը, իսկ նրա մահից հետո հանգչում է եկեղեցու դամբարանում։
Կլերիգոս աշտարակը գտնվում է այս եկեղեցու հետևում, բայց այս տեսանկյունից ներառված չէ շրջանակում։






Կլերիգոսի եկեղեցի և աշտարակ.






Բրազիլիայի և Պորտուգալիայի առաջին թագավոր Պեդրո IV-ի հուշարձանը գտնվում է քաղաքի կենտրոնում՝ Ազատության հրապարակում։


Թերթի տղայի հուշարձան












































Շքեղ ու գեղեցիկ Սաե տաճարը Պորտոյում գերիշխում է քաղաքում: Սա Պորտոյի ամենահին տաճարն է՝ կառուցված ռոմանական ոճով։
Մայր տաճարը կառուցվել է որպես ամրոց, և ամբողջ քաղաքը կառուցվել է դրա շուրջ։
Տաճարում ամենաարժեքավորը նրա խորանն է, որի համար օգտագործվել է 800 կգ արծաթ։ Հիասքանչ բակ՝ ազուլեխոսներով, մեծ հրապարակ՝ հոյակապ դիտահարթակով, որտեղ դիտելու հեռադիտակներ կան՝ հիանալու տների կարմիր տանիքներով և Դուրո գետով:

Պորտոյի փոստային հասցեների հետաքրքիր առանձնահատկությունը. նրանք չունեն տան համարներ: Փողոցների անունները նույնպես, որպես կանոն, տների վրա չեն գրվում՝ միայն փողոցի սկզբում և վերջում։ Եվ պատահում է, որ հենց փողոցի սկզբում մի սյուն կա ցուցանակով, որի վրա գրված է նրա անունը։ Բոլորը. Ուրիշ ոչ մի տեղ չի նշվում։
Փողոցի երկայնքով համարակալված են ոչ թե տները, այլ մուտքի դռները՝ մուտքի դռները։ Շարունակական համարակալում ամբողջ փողոցով։ Դուք կարող եք դա տեսնել այս լուսանկարում - թվերը դռների վերևում են: Այնուհետև հասցեն կկարդա, օրինակ՝ երկրորդ հարկ, աջ 1-ին բնակարան։
Ու ոչինչ, գտնում են։
Դեպք է եղել. Մենք տաքսի նստեցինք և գնացինք նայելու օվկիանոսին (այն քաղաքից 7 կմ հեռավորության վրա է), այն է՝ մայրամուտին. որքան գեղեցիկ է արևը խորտակվում ծովի մեջ։ Տաքսին բաց թողեցինք, հիացանք մայրամուտով, հետո որոշեցինք ոտքով գնալ հյուրանոց ու մոլորվեցինք։ Երբ մենք փորձեցինք գտնել մեր ճանապարհը քարտեզի վրա, պարզվեց, որ դա լիովին անհնար է։ Մենք որոշեցինք, որ ավելի լավ է մենք փնտրենք ոչ թե մեր ներկայիս վայրը, այլ անմիջապես մեր հյուրանոցը։ Կրկին խայտառակ. պորտուգալացիները, շատ ընկերասեր մարդիկ, ձեռքերը թափահարելով, խանդավառությամբ պատմեցին մեզ ճանապարհը, բայց պորտուգալերենով պատմվածքին հետևելը և խորհուրդներ ընդունելը, ինչպես պարզվեց, նույնպես անիրատեսական էր: Մինչդեռ ամեն ինչ գնում էր դեպի երեկո, նույնիսկ դեպի գիշեր, և տուն վերադառնալու հարցը սրվեց։ Անհնար է պարզապես տաքսի բռնել, այն պետք է զանգահարեք նշված հասցեով. Մենք տեսանք բալետի դպրոց և կանգ առանք մոտակայքում՝ խնդրելու, որ մեզ տաքսի կանչեն իրենց հասցեով (գոնե իրենք դա գիտեն):
Այն ավարտվեց նրանով, որ բալերինաներից մեկը մեզ իր մեքենայով տեղափոխեց հյուրանոց: Մեքենայի պատուհանից ճանապարհին նայելով՝ հասկացանք, որ երբեք ինքնուրույն չէինք հասնի այնտեղ, իսկ հյուրանոց հասնելուն պես մեզնից ավելի երջանիկ մարդիկ չկային։






Պորտուգալական ճարտարապետության բնորոշ առանձնահատկությունը շենքերի սալիկապատումն է։ Սա ոչ միայն գեղեցիկ է, այլև շատ օգտակար՝ ամռանը սալիկները տները պաշտպանում են շոգից, իսկ սեզոնից դուրս՝ խոնավությունից։ Պորտուգալիայի տներում ամենից հաճախ ջեռուցում չկա, ուստի բոլոր եղանակներին հագուստը չորանում է դրսում։


Այս լուսանկարում մենք տեսնում ենք ելքը դեպի Դուրո գետի ամբարտակ: Ես դա ցույց կտամ մեկ այլ գրառման մեջ, և միևնույն ժամանակ մենք նավով կզբոսնենք դրա վրա:


Ձախ կողմում Սուրբ Ֆրանցիսկոսի տաճարն է, աջում՝ Բոլսա պալատը։ Բոլսա պալատը ֆոնդային բորսան է, ինչպես նաև այն վայրը, որտեղ դուք կարող եք հիանալ պալատի ինտերիերով, որը ստեղծվել է տեղական ճարտարապետ Joaquim da Costa Lima Juniordla-ի կողմից 19-րդ դարի կեսերին սովորական առևտրականների համար: Այժմ այն ​​յուրատեսակ թանգարան է, որտեղ ցուցանմուշներ՝ տարբեր քանդակներ, որմնանկարներ, նկարներ, կահույք, սպասք և այլն, հատուկ ընտրված են և տեղավորվում սրահների ինտերիերի մեջ։ Այսպես, ամենագեղեցիկ տեսք ունեն Արաբական սրահը՝ ոսկե արաբեսկներով, Ազգերի դատարանը՝ ութանկյուն ապակե գմբեթի տակ, Տրիբունալի դահլիճը, ժողովների դահլիճը, Ոսկե սրահը և գրանիտից ու մարմարից պատրաստված աստիճանները։ Պատճենվել է ինտերնետից, քանի որ մենք ներս չենք մտել։ Դե, միգուցե ընթերցողներից մեկը հետաքրքրվի ու այցելի։

Պորտու. Քաղաքի պատմությունը.

Պորտուն՝ 500 հազար բնակիչ ունեցող Պորտուգալիայի մեծությամբ երկրորդ քաղաքը, իր անունը տվել է ոչ միայն պորտ գինին, այլև ողջ երկիրը։ Ժամանակին Դուրոյի ձախ ափին կար հռոմեական բնակավայր, որը կոչվում էր Պորտուս (լատիներեն նշանակում է նավահանգիստ), իսկ աջ ափին գտնվում էր Կալեը (հունարեն «kalos» - գեղեցիկ): Ելնելով այս գյուղերի անուններից՝ մավրերը սկսեցին կոչել երկիրը Դուրոյի և Մինհո Պորտուկալեի միջև։ 11-րդ դարում արաբների արտաքսումից հետո այստեղ առաջացավ Պորտուգալիա քրիստոնեական կոմսությունը, որը հետագայում դարձավ Պորտուգալիայի թագավորությունը։

Պորտուն միշտ ապրել է առևտուրով։ 1050 թվականին այն դարձավ երկրի հյուսիսում գտնվող ամենակարևոր տնտեսական կենտրոնը 13-րդ և 14-րդ դարերում ծովային առևտրային հարաբերություններ պահպանեց Անգլիայի, Ֆլանդրիայի և Հանզեական լիգայի քաղաքների հետ։

Սերտ հարաբերությունները Անգլիայի հետ, որի աջակցությամբ թագավորը հաշվում էր թշնամական Կաստիլիայի դեմ պայքարում, ամրապնդվեցին 1386-ին Վինձորի պայմանագրով և թագավոր Հովհաննես I-ի ամուսնությամբ անգլիացի Ֆիլիպա դե Լենսաստրեի հետ, որը տեղի ունեցավ Պորտոյի տաճարում: 1394 թվականին Պորտուում ծնվեց նրանց որդին, ով հետագայում դարձավ Հենրի Նավիգատորը։

Անգլիացի վաճառականները, ովքեր առևտուր էին անում գաղութային ապրանքներով, ինչպիսիք են ծխախոտը և շաքարը, վաղուց Պորտոում իրենց զգում էին ինչպես տանը: Անգամ այսօր քաղաքում պահպանվում է բրիտանական ազդեցությունը, որի արմատները 1703 թվականին Անգլիայի հետ կնքված տխրահռչակ ստրկական պայմանագրից են: Այս պայմանագիրը բացեց անգլիական շուկան պորտուգալական գինիների համար և անգլիացի վաճառականներին տրամադրեց մենաշնորհային դիրք պորտ գինու վաճառքում։ Մինչ այժմ նավահանգստային գինի արտադրող որոշ խոշոր ընկերություններ կրում են անգլերեն անվանումներ։

Ի տարբերություն Լիսաբոնի, Պորտոյի տոնայնությունը միշտ եղել է քաղաքի առևտրային վերնախավի կողմից: Վաղ միջնադարից մինչև 17-րդ դարը գործում էր օրենք, որն արգելում էր արիստոկրատներին այստեղ պալատներ կառուցել և ընդհանրապես քաղաքում երեք օրից ավելի մնալ։ Նույնիսկ թագավորը չուներ իր սեփական նստավայրը Պորտոյում և հյուր էր ապրում Եպիսկոպոսական պալատում։ Քաղաքին հաջողվեց եպիսկոպոսից շահել բազմաթիվ քաղաքացիական ազատություններ, սակայն Լիսաբոնի իշխանությունների դեմ դիմադրությունը, իհարկե, անհաջող էր: Օրինակ՝ մարկիզ դե Պոմբալի հիմնադրած գինու առևտրական ընկերության դեմ բողոքի ցույցը բռնի ուժով ճնշվեց, և գեներալ-նահանգապետ Ժոաո դե Ալմադային ուղարկեցին Պորտո։ Այնուամենայնիվ, նա ինքն ու իր որդի Ֆրանցիսկոսը շատ լավ բան արեցին քաղաքի համար։ Հենց նրանց է Պորտուն պարտական ​​18-րդ դարի երկրորդ կեսին քաղաքի բարեկարգման և ընդլայնման հաջողություններով։

19-րդ դարում Պորտուն լիբերալ ուժերի հենակետն էր, որոնց գործունեությունը հանգեցրեց միապետության տապալմանը։ Այստեղ առաջին սահմանադրությունը հռչակվել է 1822 թվականին։ Պորտուում տեղի ունեցավ հանրապետականների առաջին, թեկուզ անհաջող ընդվզումը։ Սալազարի բռնապետական ​​ռեժիմն այս քաղաքում ի սկզբանե հայտնի չէր։

Այժմ Պորտուն արդյունաբերական կենտրոն է, և նրա նավահանգիստը՝ Լեյշեսը, Պորտուգալիայի երկրորդ ամենամեծ նավահանգիստն է։ Քաղաքաբնակներն աչքի են ընկնում իրենց աշխատասիրությամբ և ոչ հավակնոտությամբ։ Յուրաքանչյուր պորտուգալացի գիտի ասացվածքը. «Նրանք երեկույթներ են կազմակերպում Լիսաբոնում, աշխատում են Պորտուում, սովորում Կոիմբրաում և աղոթում Բրագայում»:

«Ի՞նչն է ամենակարևորը ճանապարհորդելիս:

Տեսե՛ք, հասկացե՛ք, վայելե՛ք, սիրե՛ք։

Գույները, ձևերը, բույրերը, համերը միանում են

վառ պատկերների մեջ հիշողության մեջ, որպեսզի հետագայում մենք

կարող էի նայել նրանց ամբողջ կյանքում»

Երկրի, նրա պատմության և ժողովրդի մասին

Պորտուգալիան Եվրոպայի ամենահին երկրներից է՝ հարուստ պատմությամբ։ Պորտուգալիան հմայիչ երկիր է, որը կարելի է անվանել հանգիստ եվրոպական նահանգ, որտեղ անաղարտ բնությունը հանգիստ գոյակցում է զարգացած զբոսաշրջային ենթակառուցվածքի հետ, իսկ ազգային սովորույթների նկատմամբ հարգանքը խաղաղ գոյակցում է համաեվրոպական ավանդույթների հետ:

Մեծ ծովագնացների երկիրը՝ Պորտուգալիան, գտնվում է Պիրենեյան թերակղզու արևմտյան մասում։ Հարավում և արևմուտքում այն ​​ողողվում է Ատլանտյան օվկիանոսի ջրերով, իսկ ցամաքում սահմանակից է Իսպանիային։ Պորտուգալիան ներառում է Ազորյան կղզիները, որոնք գտնվում են Ատլանտյան օվկիանոսում Լիսաբոնից մոտավորապես 1450 կմ դեպի արևմուտք, և Մադեյրա կղզին, որը գտնվում է Լիսաբոնից 970 կմ հարավ-արևմուտք, որոնք Պորտուգալիայի ինքնավար մարզերն են։ Երկրի տարածքը ներառյալ կղզիները 92,39 հազար քառակուսի մետր է։ կմ.

Երկրի անվանումը առաջացել է Դուրո գետի գետաբերանում գտնվող հռոմեական Պորտուս Կալե բնակավայրի անունից։ 1139 թվականին Պորտուգալիան դարձավ Իսպանիայից անկախ թագավորություն։ Այն ժամանակ այն զբաղեցնում էր իր ժամանակակից տարածքի միայն հյուսիսային երրորդ մասը։ 1249 թվականին երկրի հարավում վերջին մահմեդական տիրակալը վտարվեց, և այդ ժամանակից ի վեր նրա սահմանները քիչ են փոխվել: Նվաճումների դարաշրջանը սկսվել է 15-րդ դարում, երբ պորտուգալացի ծովային հետախույզներ, ինչպիսիք են Բարտոլոմեու Դիասը, Վասկո դա Գաման, Ֆերդինանդ Մագելանը, ճանապարհորդեցին աշխարհով մեկ՝ կատարելով աշխարհագրական մեծ բացահայտումներ: 16-րդ դարում նրանց հայտնաբերած տարածքները ձևավորեցին հսկայական կայսրություն, որը ձգվում էր Բրազիլիայի ափերից մինչև Աֆրիկա և Ասիա։ Այս ժամանակաշրջանում էր, որ Պորտուգալիայի տնտեսությունը հասավ իր ամենամեծ բարգավաճմանը:

1910 թվականին Պորտուգալիայում տապալվեց միապետությունը, իսկ 1974 թվականին դեմոկրատական ​​մտածողությամբ ռազմական խունտան վերջ դրեց բռնատիրական ռեժիմին, որը գոյություն ուներ 1926 թվականից։ Պորտուգալիան այն եզակի եվրոպական երկրներից է, որը Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ օկուպացված չի եղել նացիստական ​​զորքերի կողմից։

1976 թվականին ընդունված սահմանադրությամբ Պորտուգալիան հաստատվել է որպես խորհրդարանական հանրապետություն՝ ուղղակի ընտրություններով և մեծահասակների համընդհանուր ընտրական իրավունքով։

1999-ին Պորտուգալիան իր վերջին անդրծովյան տարածքները՝ Մակաոն, որը տիրապետում էր 1680 թվականից ի վեր, չինական իշխանությանը հանձնելով, վերջ դրեց իր պատմության երկար և երբեմն բուռն գաղութային դարաշրջանին:

Պորտուգալիայի պատմության իրադարձությունները հսկայական ազդեցություն ունեցան երկրի մշակույթի վրա և մավրիտանական և արևելյան ոճերի առանձնահատկությունները ներմուծեցին ճարտարապետության և արվեստի մեջ: Ժողովրդական ավանդական պարերն ու երգերը, հատկապես քնարական ֆադոն, մինչ օրս նշանակալից են մնում, որոնք կարելի է տեսնել և լսել հենց փողոցներում: Վարկածներից մեկի համաձայն՝ ֆադո անվանումը վերադառնում է լատիներեն fatum բառին, որը նշանակում է ճակատագիր։ Երգերի մեղեդիները ներդաշնակորեն համակցում են մավրիտանական, աֆրիկյան և բրազիլական մեղեդիները. Տխրությունը փառաբանելու և այն հիացմունքի առարկա դարձնելու ունակությունը պորտուգալացիների ազգային գծերից մեկն է, և զուր չէ, որ մի քանի դար այս երկրի գրեթե յուրաքանչյուր ընտանիք սպասում էր, որ որդիներն ու ամուսինները ճամփա ընկնեն նվաճելու համար: ծովը, և ճանապարհորդությունը կարող էր ավարտվել ամենաանկանխատեսելի ձևով:

Երկրի բնակչությունը միազգ է, 10,8 միլիոն բնակչության 99%-ը պորտուգալացիներ են։ Շատ ժողովուրդներ վաղուց հաստատվել են Պիրենեյան թերակղզում։ Ամենահին բնակիչները՝ իբերիացիները, կարճահասակ էին և մուգ մաշկ: Դարերի ընթացքում պորտուգալացիների արտաքին տեսքը ձևավորվել է կելտերի, փյունիկեցիների, հույների, հռոմեացիների, արաբների, ինչպես նաև գերմանական ցեղերի (վիզիգոթների և ալամանների) ազդեցության տակ։

Պորտուգալիան միալեզու երկիր է։ Պաշտոնական լեզուն պորտուգալերենն է։ Այն խոսում է ավելի քան 200 միլիոն մարդ ամբողջ աշխարհում երեք մայրցամաքներում՝ Եվրասիա, Աֆրիկա և Հարավային Ամերիկա: Այս լեզուն նման է իսպաներենին, քանի որ երկուսն էլ պատկանում են Ռոմանական լեզուների խմբի իբերա-ռոմանական ենթախմբին, սակայն, չնայած քերականական նման կառուցվածքին, նրանց միջև արտասանության մեջ զգալի տարբերություններ կան: Լեզվի ձևավորման վրա մեծ ազդեցություն են ունեցել գերմանական ցեղերը և արաբները (մավրերը), որոնցից պորտուգալերենը փոխառել է բազմաթիվ բառեր, ինչպես նաև ճանապարհորդների, հայտնագործողների և վաճառականների շփումները ասիական ժողովուրդների հետ։

Ազգային առանձնահատկություններ. կարիք չկա կասկածի տակ դնել երկրի պատմական մեծությունը. պորտուգալացիները հպարտանում են իրենց անցյալով, հատկապես այն համեստ տեղի ֆոնին, որն այսօր զբաղեցնում է երկիրը: Պորտուգալացիները շատ զգայուն են իսպանացիների հետ համեմատությունների նկատմամբ՝ չնայած լեզուների, կերպարների և ազգային մշակույթների նմանությանը։ Այստեղ տարածված է նաև ցլամարտը, սակայն, ի տարբերություն իսպանական ցլամարտի, որտեղ սպանվում է ցուլը, պորտուգալերենում կենդանուն հնազանդեցնում է անզեն մարտիկների թիմը (forcados):

Այս երկրում գյուղական բնակչության տոկոսն ամենաբարձրերից մեկն է Արևմտյան Եվրոպայում, շատ օտարերկրացիներ աշխատում են նրա գործարաններում, շինհրապարակներում և դաշտերում, այդ թվում՝ Ուկրաինայից: Մեկ շնչի հաշվով տարեկան միջին եկամուտը՝ 22500 ԱՄՆ դոլար (Համաշխարհային բանկի տվյալներ, 2011 թ.): Կյանքի միջին տեւողությունը մոտենում է 80 տարին։ Ինչպես մյուս երկրներում, այնպես էլ Պորտուգալիայում կանայք ավելի երկար են ապրում՝ գրեթե 82 տարի, իսկ տղամարդիկ դեռ չեն հասնում 76-ի: Կենսաթոշակային տարիքը 65 տարեկանն է, իսկ իրական կենսաթոշակային տարիքը 61-62 տարեկանն է:

Պորտուգալիան հիանալի ծովային ճանապարհորդությունների, աշխարհագրական մեծ հայտնագործությունների և տտիպ նավահանգստային գինու երկիր է: Մեղմ կլիման, թարմ անտառի և մարգագետնի բույրերը, օվկիանոսի թեթև քամիները և Ատլանտյան օվկիանոսի անվերջ տարածությունները, մանուելի ոճի եզակի ճարտարապետությունը և թունդ սուրճը... Այս ամենն արժանի է ավելի լավ ճանաչելու այս հետաքրքիր երկիրը:

Զներածություն Պորտու

Պորտուգալիայի քաղաքների մասին ասում են՝ Բրագայում աղոթում են, Պորտուում են աշխատում, Լիսաբոնում քեֆ են անում։ Պորտուգալիայի հետ իմ ծանոթությունը սկսվել է Պորտուից։ Պորտուն՝ 240 հազար բնակիչ ունեցող Պորտուգալիայի երկրորդ ամենախիտ բնակեցված քաղաքը, իր անունը տվել է ոչ միայն պորտ գինին, այլև ողջ երկիրը։ Պորտոյի պատմական կենտրոնը գտնվում է Դուրո գետի աջ ափին, մի քանի կիլոմետր հեռավորության վրա, որտեղից այն թափվում է Ատլանտյան օվկիանոս։ Քաղաքի կենտրոնը ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կողմից հռչակվել է Համաշխարհային մշակութային ժառանգություն։

Պորտոն հայտնի է իր ձեռնարկատիրական ոգով, տարբերվող մշակույթով և տեղական խոհանոցով: Քաղաքը հաճախ անվանում են Պորտուգալիայի հյուսիսային մայրաքաղաք։ Պորտուգալիայի ամենամեծ համալսարանը գտնվում է Պորտուում (մոտ 29 հազար ուսանող)։

Պորտուի ամենավառ տեսարժան վայրերից է Կլերիգոս աշտարակը, որն ամենաբարձրն է Պորտուգալիայում՝ 76 մետր կամ 225 քայլ: Բարոկկո ոճի եկեղեցին կառուցվել է հոգեւորականների եղբայրության համար («Clérigos») ճարտարապետ Նիկոլա Նասոնիի կողմից՝ հռոմեական նախագծով։ Նրա շինարարությունը սկսվել է 1732 թվականին և ավարտվել 1750 թվականին՝ մոնումենտալ սանդուղքի կառուցմամբ։ 1748 թվականի հուլիսի 28-ին, չնայած այն հանգամանքին, որ շենքը դեռ ամբողջությամբ ավարտված չէր, եկեղեցին բացվեց պաշտամունքի համար։ Torre dos Clérigos-ը դարձել է Պորտու քաղաքի խորհրդանիշը։ 1910 թվականից համարվում է ազգային հուշարձան։

Քաղաքը հայտնի է տարբեր մակնիշի պորտ գինու արտադրությամբ։ Մենք այցելում ենք հնագույն «պորտ-գինու տներից» մեկը՝ Գալեմը և ծանոթանում այս հայտնի ըմպելիքի արտադրության պատմությանն ու առանձնահատկություններին։ Եվ, իհարկե, մենք համտեսում ենք որոշ տեսակներ, և ցանկացողները կարող են ձեռք բերել իրենց ճաշակին համապատասխան գինիներ։ Մեր ախորժակը տաքացնելով մեր ճաշակած գինիներով՝ մենք սկսում ենք մեր ծանոթությունը պորտուգալական խոհանոցի հետ ռեստորաններից մեկում, որտեղ ուրախությամբ ուտում ենք ազգային ձկան ուտեստը, որը կոչվում է «bacalau»:

Թարմանալով bacalau-ով և համտեսելով որոշ նավահանգստային գինիներ՝ մենք վայելեցինք զբոսանք Դուրո գետի ափի երկայնքով, որտեղ լողում են նման գեղեցիկ նավակներ:

Դուրո գետի վրայով կան չորս կամուրջներ, որոնք կապում են քաղաքի պատմական հատվածը Վիլա Նովա դի Գայայի հետ՝ փոքրիկ հարևան քաղաքի հետ, որտեղ գտնվում է աշխարհահռչակ նավահանգստային գինու շտեմարանը։ Կամուրջներից մեկը (Լուի Առաջինը) կառուցվել է Գուստավ Էյֆելի նախագծով. տպավորիչ չափերի երկհարկանի կառույցը բաց և թեթև է թվում:

Սե Մայր տաճարը կառուցվել է հին քաղաքի ամենաբարձր կետում։ Կառուցվել է 12-րդ դարում գրանիտե ժայռի վրա, այն սկզբում ծառայել է որպես ամրոց։ Հետագայում այն ​​վերակառուցվել է, սակայն մինչ օրս պահպանել է իր կոշտ տեսքը։ Տաճարի ներսը այնքան էլ հետաքրքիր չէ։ Դեկորների սիրահարները կտպավորվեն շքեղ արծաթյա զոհասեղանով, որի կառուցման համար պահանջվել է 800 կգ արծաթ, և բակը՝ երեսպատված հայտնի պորտուգալական ազուլեխո սալիկներով:

Մայր տաճարի հրապարակից բացվում է գեղեցիկ տեսարան դեպի քաղաք։

Մայր տաճարից մինչև գետ իջնելը անցնում է Պորտոյի ամենաաղքատ տարածքով: Նորաձև վիլլաների տարածքը գտնվում է օվկիանոսի ափին։ Այստեղ կարող եք հասնել գոյություն ունեցող թանգարանային տրամվայով, որը չի փոխվել 1930 թվականից: Այն կոչվում է Էլեկտրական մեքենաների թանգարան: Այնուամենայնիվ, Պորտոյի տրամվայներից յուրաքանչյուրը կարող է ծառայել որպես ցուցանմուշ՝ մեքենայի ներսը ծածկված է փայտով, իսկ վարորդը այն վարում է կանգնած վիճակում, այն պարզ պատճառով, որ դրա համար նստատեղ չկա։ Երբ տրամվայը հասնում է երթուղու վերջնական նպատակակետին, վարորդը շարժվում է գլխից դեպի պոչը, որտեղ կա նաև խցիկ, և իր մեքենան քշում է «հետադարձ ընթացքով». Պորտոյում ռելսերը փակուղում են ավարտվում։ Ամենագեղատեսիլ երթուղին անցնում է օվկիանոսի ափով: Աղմկոտ ու հին տրամվայների պատուհաններից կարելի է տեսնել մոդայիկ վիլլաներ, որոնք ընտրում են մեծահարուստները ողջ Եվրոպայից։

Պորտուն, ինչպես և Պորտուգալիայի մյուս քաղաքները, առանձնանում է ոչ միայն իր յուրահատուկ ճարտարապետությամբ, այլև նրանով, որ շատ տներ երեսպատված են բազմագույն սալիկներով։

Վաղ միջնադարից մինչև 17-րդ դարը գործում էր օրենք, որն արգելում էր ազնվականներին ոչ միայն կառուցել, այլև երեք օրից ավելի մնալ քաղաքում։ Նույնիսկ թագավորը չուներ իր նստավայրը Պորտուում։ Նա մնաց Նիկոլո Նացոնիի կառուցած Եպիսկոպոսական պալատում։ Այն 18-րդ դարի պորտուգալական բարոկկո ճարտարապետության գլուխգործոց է։ Նավահանգստային քաղաքն ամբողջությամբ գտնվում է բլուրների վրա, այն ունի բազմաթիվ զվարճալի տներ և փողոցներ։

Հետաքրքիր էր նաև այցելել խանութ և գրքի մի տեսակ թանգարան՝ Livraria Lell-ը` Պորտուգալիայի ամենահին և ամբողջ աշխարհի ամենաանհավանական գեղեցիկ գրախանութներից մեկը: Արտասովոր, ուղղակի առասպելական ինտերիեր, որը գտնվում է խանութի երկու հարկերում։ Պատերի և առաստաղի տպավորիչ և զանգվածային դեկոր, ամեն ինչ պատրաստված է ազնիվ փայտից՝ օգտագործելով օրիգինալ և անսովոր փորագրություններ՝ համակցված երկրորդ հարկ տանող կարմիր սանդուղքի զարմանալի կոր գծերի հետ: Ոչ պակաս տպավորիչ տեսք ունի թանկարժեք վիտրաժներից պատրաստված հոյակապ առաստաղը։ Գրախանութը գտնվում է քաղաքի կենտրոնից ոտքով հինգ րոպե հեռավորության վրա։

Այս գեղեցիկ շատրվանը նույնպես գրավեց մեր ուշադրությունը։

Անհնար է չհիշատակել այցը Սան Բենտո երկաթուղային կայարան։ Բացի իր անմիջական նպատակից, Սան Բենտո կայանը հետաքրքիր է իր նկարչական պատերով՝ պատված սպիտակ և կապույտ երանգներով ազուլեխոս սալիկներով: Դրանցից ամենամեծը պատրաստված է 20 հազար սալիկներից և զարդարում է սպասասրահը։ Այս վահանակն ամբողջությամբ զբաղեցնում է նրա պատերից մեկը։ Նկարում պատկերված են դրվագներ երկաթուղու պատմությունից, ինչպես նաև Պորտուգալիայի պատմության կարևոր պահեր։

Պորտոյից հեռանալիս՝ բերդի պարիսպների հետևում, տեղի ունեցավ իմ առաջին հանդիպումը Ատլանտյան օվկիանոսի հետ։ Ծնկների խորքը գնում եմ օվկիանոս, ջուրը բավականին զով է, բայց դեռ կարող ես սուզվել:

Երկու օր Լիսաբոնում

Լիսաբոնը Պորտուգալիայի մայրաքաղաքն է և երկրի ամենամեծ քաղաքը։ Այնտեղ ապրում է 570 հազար մարդ։ Այն գտնվում է Ատլանտյան օվկիանոս թափվող Տագուս գետի աջ ափին։ Նրա պատմությունը հասնում է շուրջ 20 դար։ Լիսաբոնը կառուցվել է յոթ բլուրների վրա, ինչպես Հռոմն ու Մոսկվան: Ինչպես Մոսկվան, այնպես էլ Լիսաբոնը հովանավորվում է Սուրբ Գեորգի Հաղթանակի կողմից: Քաղաքը պետության մայրաքաղաքն է դարձել 1147 թվականին՝ արաբական գաղութացումից ազատագրվելուց հետո։ Լիսաբոնը դա պարտական ​​է Պորտուգալիայի առաջին թագավոր Ալֆոնսո Հենրիկեսին։ Երկրի գլխավոր քաղաքը հիմնադրվել է փյունիկեցիների կողմից՝ որպես ծովային ուղիների խաչմերուկի կանգառ և ստացել է Ալիս Ուբբո անունը՝ օրհնված ծոց: Քաղաքը կառավարում էին Հռոմեական կայսրությունը, մավրերը և իսպանացիները։

Մենք սկսում ենք մեր ծանոթությունը Լիսաբոնի կենտրոնի հետ՝ գլխավոր տեսարժան վայրերից մեկի հետ: 18-րդ դարում այստեղ տեղի են ունեցել ցլամարտեր և հրապարակային մահապատիժներ։ Մենք ուսումնասիրում ենք Էդվարդ VII այգին և Մարկիզ դե Պոմբալի հուշարձանը: Սա մեծ կանաչ մարգագետին է՝ կանոնավոր երկրաչափական ձևի կոկիկ կտրված թփերով:

Լիսաբոնը ժամանակակից եվրոպական քաղաք է, որը գտնվում է 15 բլուրների վրա։ Քայլելով դրա երկայնքով պետք է անընդհատ բարձրանալ ու իջնել բլուրներով։ Բարձրանում ենք բլուրներից մեկը, որտեղ էքսկուրսավարի օգնությամբ ծանոթանում ենք Սան Խորխե մավրական ամրոցի հետ։ Ժամանակին այստեղ ապրել են պորտուգալացի թագավորներ, բայց այժմ ամրոցից մնացել է միայն խեցի, որի ներսում սոճու պուրակներ են։ Բայց սա Լիսաբոնի ամենաբարձր կետն է, և այստեղից տեսարանները տեղին են: Բերդի պատերից կարելի է տեսնել տարօրինակ կառույց՝ դեպի երկինք ուղղված կամարների բաց շրջանակներ: Թագուս գետի և Լիսաբոնի հնագույն Ալֆամա թաղամասի տեսարանները տեսնելու համար մենք քայլեցինք էսպլանադի երկայնքով և բարձրացանք հին ամրոցի պարիսպները: Սանտ Խորխե (Սուրբ Գեորգի) ամրոցը հնագույն ժամանակներից եղել է Տագուս գետի գետաբերանն ​​ընկած ամրոց։ 1147 թվականին թագավոր Ալֆոնսո Հենրիկեսը բերդը վերածեց թագավորական նստավայրի։ 1511 թվականին Մանուել I թագավորը իր համար պալատ կառուցեց բերդից դուրս և այստեղ տեղադրեց զինապահեստ և բանտ։ 1755 թվականի երկրաշարժի ժամանակ բերդը շատ մեծ վնաս է կրել, և միայն 1938 թվականին, Սալազարի օրոք, ավերակները վերականգնվել են, և մնացել են միայն մի քանի մանրամասներ, որոնք հիշեցնում են սկզբում մավրիտանական Ալկասավան, հետագայում թագավորական նստավայրը, որտեղ Վասկո դա Գաման նշում էր Ս. Հնդկաստան կատարած իր ճանապարհորդության շքեղ հաջողությունը: Բերդի պարիսպները վերականգնվել են, և այժմ կարող եք շրջել դրանց երկայնքով Սանտա Կրուսի հնագույն թաղամասում: Բերդի աշտարակներում կան տարբեր ցուցահանդեսներ, որոնք պատմում են բերդի և ամբողջ քաղաքի պատմության մասին։ Դիտորդական հարթակներից բացվում է հիանալի տեսարան դեպի Լիսաբոն:

Բերդից տարբեր ուղղություններով փախչում են գեղատեսիլ փողոցներ՝ ներկված սալիկներով պատված տներով։ Յուրաքանչյուր մագլցման մեջտեղում խնամքով տեղադրվում են նստարաններ: Փողոցների մեծ մասը տանում է դեպի Ալֆամա՝ Լիսաբոնի ամենահին թաղամասը, որը, կառուցվելով քարքարոտ հողի վրա, փրկվել է երկրաշարժից՝ առանց մեծ վնասների։ Սա ժամանակին եղել է հռոմեական քաղաքի կենտրոնը, իսկ ավելի ուշ՝ մավրիտանական քաղաքի կենտրոնը։ Ալֆամա բնակեցված էր նաև հրեաներով մինչև նրանց վտարումը 16-րդ դարում։ Այնտեղ ոչինչ չի հիշեցնում ձեզ մայրաքաղաք. Ալֆաման ավելի շատ նման է ձկնորսական գյուղի, որտեղ տնային տնտեսուհիները մաքրում են ձուկը հենց փողոցում և կարում են կարի մեքենաների վրա, իսկ լվացքի պարանները կապված են հենց աստիճանների վրա աճող նարնջի ծառերին: Ալֆամայում զբոսնելիս պատրաստ եղեք այն փաստին, որ դուք, ամենայն հավանականությամբ, կկորչեք. փողոցների այս խճճվածությունը գործնականում հակասում է տրամաբանությանը:

Ամրոցից իջնում ​​ենք անցյալ դարասկզբի տրանսպորտ հիշեցնող թիվ 28 երթուղիով ընթացող ռետրո տրամվայով և շրջում ենք քաղաքի կենտրոնում։ Մենք հարգանքի տուրք ենք մատուցում այն ​​բանին, թե ինչպես է մեր տրամվայը սրընթաց մագլցում բլուրները և սարսռում ոլորապտույտ նեղ փողոցներով սարսափազդու դղրդյունով: Ճամփորդության ընթացքում մի պահ ձեռքերով հեշտությամբ հասնում ենք հարեւան տան պատին։

Իջնում ​​ենք կանգառում, և մեր առջև բացվում է մայրաքաղաքի զարմանալի տեսարան։ Լիսաբոնում դիտելու նման տեռասները կոչվում են miradoros: Մենք հայտնվեցինք դրանցից լավագույնի վրա՝ Miradouro de Santa Luzia-ի վրա: Մոտենում ենք ցանկապատին ու հիացած սառչում։ Իզուր չէ, որ Լիսաբոնը կոչվում է «Սպիտակ քաղաք». մեր առջև խաղալիքների նման, արևից ողողված ձյունաճերմակ տներ են՝ նարնջագույն սալիկապատ տանիքներով:

Քաղաքն ունի անսովոր ճարտարապետության բազմաթիվ հետաքրքիր շենքեր։

Իջնում ​​ենք Կոմերս հրապարակ, որը համարվում է Պորտուգալիայի ամենագեղեցիկ հրապարակներից մեկը։ Երկրաշարժից առաջ այստեղ եղել է թագավորական պալատ, որը կառուցվել է 1511 թվականին Մանուել I-ի կողմից։ Նրա կենտրոնում՝ բարձր ցոկոլի վրա, կանգնած է բարեփոխիչ արքա Խոսե I-ի ձիավոր արձանը, որի նախարարն էր մարկիզ դը Պոմբալը։ Հոյակապ Հաղթական կամարը, որը զարդարված է խորաքանդակներով և հայտնի մարդկանց արձաններով և հրապարակը կապում է Ավգուստա փողոցի հետ, ավարտվել է 19-րդ դարում։ Հենց այդ ժամանակ հրապարակը ստացավ իր ներկայիս անվանումը՝ «Առևտրի հրապարակ»՝ քաղաքի առևտրի հիմնական աղբյուր հանդիսացող նավահանգստին մոտ լինելու պատճառով։ Այստեղից բացվում է հիասքանչ տեսարան դեպի Թագուս գետը, որը կարող եք հասնել աստիճաններով: Հրապարակի հարավային կողմից բարձրանում են երկու քառակուսի աշտարակներ, իսկ երեք կողմից հրապարակը շրջանակված է նախարարությունների և բանկերի շենքերով։

Մեր ճանապարհորդության հաջորդ կետը Բելեմի շրջանն է: Այնտեղ, որտեղ Թագուսը հոսում է օվկիանոս, կանգնած է Բելեմը (այսինքն՝ Բեթղեհեմ) դիտաշտարակը, իսկ ցամաքին մի փոքր մոտ բարձրանում է Ջերոնիմոսի վանքը՝ հիմնական ազգային ոճի հիանալի օրինակ՝ Մանուելին, այսինքն՝ արաբական գրերի հետ խառնված գոթական, ծովային հանգույցներ և աստրոլաբներ: Այստեղ են թաղված նաև երկու աշխարհահռչակ պորտուգալացիներ՝ Վասկո դա Գաման (ով նավարկել է Բելեմ աշտարակից՝ գնալով դեպի Հնդկաստան այլընտրանքային ճանապարհ փնտրելու) և Լուիս Կամյոեսը։ Սակայն Կամյեսից մնաց միայն մեկ դամբարան, որ ինքը՝ բանաստեղծը, մահացավ ժանտախտից և թաղվեց ինչ-որ կորած ընդհանուր գերեզմանում։

Մոտակայքում է Casa dos Pastéis de Belém սրճարանը, որը պատրաստում է քաղաքի և, հավանաբար, երկրի լավագույն քաղցրավենիքները:

Վանքի կողքին գտնվում է Բեթղեհեմի աշտարակը (Torre de Belem), որը կառուցվել է 16-րդ դարում, որը Լիսաբոնի խորհրդանիշն է։ Սա Մանուելի ոճի լավագույն օրինակներից է, աշտարակը գտնվում է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի պաշտպանության ներքո: Այն զարդարված է լապտերներով, բաց վենետիկյան պատշգամբներով, քարե փորագրություններով, ծովայինների Մադոննայի արձանը հսկայական հովանոցի տակ և ռնգեղջյուրի քանդակով: Ներսից աշտարակը բավականին մռայլ տեսք ունի՝ նախկինում այստեղ բանտ է եղել։ Բելեմի քառանկյուն աշտարակը հայտնի է որպես պորտուգալական հայտնագործությունների դարաշրջանի հուշարձան։ Աշտարակը, որը կառուցվել է 1515-1520 թվականներին և նախագծվել է Մանուելի ոճով, ամբողջ Պորտուգալիայի դասական խորհրդանիշն է։ Այս աշտարակը կառուցվել է ի պատիվ Պորտուգալիայի փառավոր ռազմական և ծովային անցյալի և վեր է խոյանում այն ​​տեղում, որտեղ ժամանակին կարավելները մեկնում էին հեռավոր երկրներ:

Աշտարակից ոչ հեռու, Թագուս գետի ամբարտակի վրա, դեպի Ապրիլի 25-ի կամուրջ, գտնվում է Նավաստիների հուշարձանը:

Ինչո՞վ է հիշվում Լիսաբոնը, բացի իր պատմական տեսարժան վայրերից: Առաջին հերթին նրա ինքնատիպ ճարտարապետությունը, որը միավորում է տարբեր ոճեր։ Մենք սիրահարվեցինք նրա հրապարակներին ու փողոցներին՝ շարված տարբեր կոնֆիգուրացիաների ու գույների սալիկներով: Նրա բազմաթիվ հուշանվերների խանութները՝ տարբեր տեսակի գունավոր սալիկներով և դրանցից պատրաստված ապրանքներով, անտարբեր չթողեցին ոչ ոքի։ Քաղաքում կա նաև ամենամեծ օվկիանարիումներից մեկը։ Հաճելի էր թիվ 28 տրամվայի հանրահայտ երթուղիով ճամփորդել նրա զառիթափ փողոցներով և ոչ պակաս հաճույքով` մետրոյի ստորգետնյա ժամանակակից հարմարավետ մեքենաներով, հիանալով իր կայարանների յուրահատուկ ինտերիերով:

Ժամանակն է հրաժեշտ տալ հյուրընկալ Լիսաբոնին։ Մենք անցնում ենք Եվրոպայի ամենաերկար կամուրջներից մեկով։ Աշխատանքի մեկնարկից 45 ամիս անց (ժամանակացույցից վեց ամիս շուտ), 1966 թվականի օգոստոսի 6-ին պետության բարձրաստիճան պաշտոնյաների ներկայությամբ տեղի ունեցավ բացման հանդիսավոր արարողությունը։ Կառույցն անվանվել է «Սալազարի կամուրջ»՝ ի պատիվ Պորտուգալիայի այն ժամանակվա բռնապետի։ Մեխակների հեղափոխությունից անմիջապես հետո կամուրջը վերանվանվեց ի պատիվ այն օրվա, երբ տեղի ունեցավ այս իրադարձությունը՝ ապրիլի 25-ի կամուրջ։

Թագավորական Սինտրա

Առավոտյան մենք լքում ենք Լիսաբոնը և շարժվում դեպի Սինտրա։ Լիսաբոնից 27 կմ հեռավորության վրա, ցածր ափամերձ Սիերա դա Սինտրա լեռների ստորոտին, գտնվում է Սինտրա փոքրիկ քաղաքը, որը 1995 թվականից ընդգրկված է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային ժառանգության ցանկում։ Պորտուգալացիներն իրենք դա համարում են երկրի գլխավոր գրավչությունը՝ Պորտուգալիայի մարգարիտը։ Դեռևս 8-րդ դարում մավրերը գնահատեցին այս վայրի պաշտպանական նշանակությունը և այստեղ բերդ կառուցեցին։ 1147 թվականին Աֆոնսո I Հենրիկեսը վտարեց արաբներին և հաջորդ 600 տարիների ընթացքում քաղաքը պորտուգալական թագավորների ամառային նստավայրն էր։

Շքեղ զբոսայգիների մեջ բլուրների վրա բարձրանում են դարավոր անտառներ, կախարդական բնապատկերներ, զարմանալի պալատներ, ամրոցներ և վանքեր։

Բուն քաղաքում գտնվում է Սինտրայի ազգային պալատը, իսկ հարակից լեռնաանտառային տարածքում՝ բլրի վրա՝ Պալասիո դա Պենա պալատը և Մավրերի խարխուլ ամրոցը։

Կայարանի մոտ կա գեղեցիկ քաղաքապետարան։

Նախքան լեռը դեպի Պալասիո դա Պենա բարձրանալը, մենք վայելում ենք զբոսանք Սինտրայի քաղաքային մասում, որը կառուցված է հնագույն առանձնատներով: Փողոցները քմահաճ ոլորվում են և հաճախ ավարտվում են զառիթափ աստիճաններով, աստիճանները տանում են դեպի դիտահրապարակներ՝ լեռների և օվկիանոսի ապշեցուցիչ տեսարաններով: Քաղաքի տեսարանը լի է կանաչ անտառներով, էկզոտիկ ծաղիկներով և նրբագեղ պալատներով:

Քաղաքում կարելի է գտնել իրենց սկզբնական վիճակում պահպանված բազմաթիվ ամրոցներ ու պալատներ։ Այս ամրոցները պարունակում են պատմական և գեղարվեստական ​​կարևոր հավաքածուներ, որոնք քաղաք են գրավում պորտուգալացի և օտարազգի նկարիչներին: Հետաքրքիր ու օրիգինալ են ոչ միայն ամրոցներն ու պալատները, այլ նաև այս առասպելական քաղաքի տները։

Օվկիանոսի և լեռնաշղթաների մոտիկությունը ապահովում է խոնավ, զով և թեթևակի քամոտ եղանակ, որը հիանալի է հանգստի համար նույնիսկ շատ շոգ ամառներում: Այդ իսկ պատճառով, արդեն 15-րդ դարում, առասպելական Palacio da Pena ամրոցը, որն իր շքեղ այգու հետ միասին պսակում է Սինտրայի ամենաբարձր բլուրներից մեկը, դարձավ Պորտուգալիայի թագավորական ընտանիքի ամառային նստավայրը։ Գտնվելով Սինտրա քաղաքից 450 մ բարձրության վրա՝ այն ռոմանտիկ շրջանի պորտուգալական ճարտարապետության ամենանշանակալի օրինակներից է։ Բարձրանալով ժայռոտ բլրի վրա՝ այն զարմանալի ներդաշնակության մեջ է շրջակա լանդշաֆտների հետ՝ համատեղելով փարթամ բուսականությունն ու քարքարոտ ժայռերը:

Պալատը հիմնադրվել է 1839 թվականին, երբ Պորտուգալիայի թագուհի Մարի II-ի ամուսինը՝ Ֆերդինանդո II Սաքս-Կոբուրգ-Գոթայից (1816 - 1885), ձեռք բերեց Ջերոմի վանքի ավերակները և սկսեց վերակառուցել դրանք իր ռոմանտիկ ճաշակով, որպեսզի այստեղ ստեղծել ամառային նստավայր: Իր երևակայությունները իրականացնելու համար Ֆերդինանդո II-ը օգնության խնդրանքով դիմեց գերմանացի ընկերոջը՝ բարոն Էշվեգեին և նրան նշանակեց շինարարության մենեջեր։ Եվ քանի որ 19-րդ դարում ռոմանտիկ մտածողությամբ ճարտարապետներն այլևս չէին վարանում տարբեր ոճեր խառնել, ամրոցը, ինչպես եռաչափ գլուխկոտրուկ, հավաքվում էր գերմանական և պորտուգալական աշտարակներից, մավրիտանական կամարներից և բակերից և հնդկական գմբեթներից: Եվ ի վեր՝ նրանք այդ ամենը ներկել են վառ գույներով, ինչը հիացնում է ոչ միայն մեծերին, այլև երեխաներին։ Պալատի քմահաճ և էքսցենտրիկ ճարտարապետությունը համատեղում է մավրիտանական, գոթական և մանուելի մոտիվները և կենտրոնական եվրոպական ամրոցների ոգին: Պալատը կանգնած է լեռան գագաթին և կարելի է շրջել դրա շուրջը հատուկ ճանապարհով: Ֆերդինանդո II-ը նաև այստեղ կառուցել է Պորտուգալիայի ամենահիասքանչ զբոսայգիներից մեկը, որը նախագծվել և հիմնվել է չորս տարվա ընթացքում՝ սկսած 1846 թվականից:

Պորտուգալիայի այս ամենագեղեցիկ և ռոմանտիկ ամրոցը կատակով կոչվում է «Սպիտակաձյունիկի պալատ» և հաճախ համեմատվում է Բավարիայի Նոյշվանշտայնի հետ: Դուք կարող եք հասնել Pena Palace 434 համարի ավտոբուսով քաղաքի կենտրոնից 4,5 եվրոյով, բայց այնտեղ կարող եք հասնել նաև արահետով ոտքով։

Մենք բարձրանում ենք այն ժայռի վրա, որտեղ գտնվում է ամրոցը, որը կառուցել են մավրերը 9-10-րդ դարերում։ Քրիստոնյաների կողմից գրավման ժամանակ բերդը հանձնվել է առանց կռվի։ 15-րդ դարից հետո բերդը կորցրեց իր ռազմավարական նշանակությունը։ Վերևից բացվում է հիանալի լանդշաֆտ. կանաչի ծովի միջից կարելի է տեսնել կապույտ օվկիանոսը և բնակավայրերի ու մայրաքաղաքի սպիտակ ու կարմիր տանիքները:

Մենք իջնում ​​ենք ոտքով, որպեսզի ավելի լավ զգանք շրջակա բնության ողջ գեղեցկությունը: Լեռան ամբողջ լանջը ցրված է հսկայական քարերով, ասես սողանքից կամ քարաթափումից հետո։ Անհասկանալի է, թե ինչպես կարող են բարձրահասակ ծառեր աճել այս քարերի վրա։

Անցնում եմ մավրիտանական հին ամրոցի ավերակների կողքով, մի ժամանակ կյանքն այստեղ եռանդուն հոսում էր, և այժմ միայն քարե խարխուլ պատերն են հիշեցնում նրա երբեմնի մեծությունը:

Royal Sintra-ն հավերժ կհիշվի որպես աշխարհի ամենաներդաշնակ վայրերից մեկը, որը միավորում է մայր բնության ստեղծած գեղեցիկ բնապատկերները և տաղանդավոր ճարտարապետների ստեղծած տեխնածին պալատներն ու ամրոցները: Լորդ Ջորջ Գորդոն Բայրոնը, հիանալով Սինտրայի գեղեցկությամբ, այն անվանեց դրախտ, այնուհետև հավերժ հավերժացրեց քաղաքը հայտնի «Մեծ դրախտ» բանաստեղծության մեջ:

Կասկաիս և Էստորիլ առողջարանային քաղաքներ

Ճաշից հետո շարժվում ենք դեպի Եվրոպայի ամենաարևմտյան կետը՝ Ռոկա հրվանդանը: Դեպի ուղին անցնում է «Պորտուգալական Ռիվիերայի» երկայնքով՝ այցելելով Կասկաիս և Էստորիլ առողջարանային քաղաքներ: Չնայած Լիսաբոնը գտնվում է օվկիանոսի ափին, քաղաքում չկան լողափեր, և նրանք, ովքեր ցանկանում են սուզվել ծովի խորքերը կամ պարզապես հանգստանալ ափին, գնում են մոտակա առողջարանային քաղաքներ: Այս քաղաքները շատ գեղեցիկ և հարմարավետ են:

Լիսաբոնից 15 կմ դեպի արևմուտք գտնվում է Էստորիլ հիասքանչ հանգստավայրը։ Ունի յուրահատուկ միկրոկլիմա՝ տաք և արևոտ ամառներ, միջին ջերմաստիճան՝ տարվա մնացած հատվածում։ Հենց Էստորիլ հանգստավայրից է սկիզբ առնում Պորտուգալիայի զբոսաշրջային արդյունաբերությունը։ Մեկ դարից մի փոքր առաջ զարմանալիորեն գեղեցիկ բնությունը և մեղմ ատլանտյան կլիման գրավեցին համաշխարհային վերնախավին և հայտնի արիստոկրատ ընտանիքների ներկայացուցիչներին դեպի Էստորիլ: Հիասքանչ ավազոտ լողափերը, մաքուր ջուրը և հասարակ մահկանացուների համար անհասանելի հյուրանոցները ավանդաբար պահանջված են զգալի եկամուտ ունեցող մարդկանց շրջանում: Ակտիվ հանգստի սիրահարները կվայելեն ջրային սպորտային միջոցառումների անհավատալի բազմազանությունը, ներառյալ 8 բոլորովին նոր ջրաշխարհը և հիանալի գոլֆի դաշտերը:

Նորին Մեծություն Անգլիայի թագուհին հաճախ է հանգստանում Էստորիլում, իսկ վիլլան ընտրել է հայտնի Լինդա Էվանգելիստան։ Անցնում ենք հյուրանոցի մոտով, որտեղ հանգստանում էր ԽՍՀՄ մեր առաջին և միակ նախագահ Միխայիլ Գորբաչովը։

Էստորիլից ընդամենը մի քանի կիլոմետր և Լիսաբոնից 20 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Cascais-ը պորտուգալական ճարտարապետության տիպիկ օրինակ է՝ վառ սալիկապատ տանիքներով և գունավոր կերամիկական սալիկներով զարդարված սպիտակ պատերով:

Cascais անունը գալիս է cascale բառից՝ «փոքր քար»: Քաղաքն ունի հարուստ պատմաճարտարապետական ​​համույթ՝ պատմության թանգարան, ծովային թանգարան, 15-րդ դարի եկեղեցիներ և մատուռներ։ Կենտրոնական հրապարակում Դոն Պեդրոյի հուշարձան կա։

Փոքր քաղաքում կան այլ հուշարձաններ։ Մեզ դուր եկավ այս քանդակազարդ ռազմիկը։

Ինձ շատ դուր եկավ այս անսովոր գեղեցիկ ծաղկեփունջը:

Շատ գրավիչ զբոսանք վերին քաղաքում՝ գեղեցիկ պահպանված քաղաքային այգով և ռոմանտիկ արիստոկրատ ամրոցով:

Եթե ​​հեռանաք քաղաքից ժայռոտ ափի երկայնքով, կհայտնվեք Գուինշայում՝ լայն ավազաթմբերի թագավորություն՝ հաճախակի փոթորկոտ քամիներով: Անձեռնմխելի բնության այս անկյունը իսկական դրախտ է վինդսերֆերի համար։ Ահա Boca de Infierno-ի գեղատեսիլ ժայռը («անդրաշխարհի բերանը»). ծովը ժայռի մի անցք է բացել, և «դժոխքի շոգեխաշածը» այժմ անընդհատ եռում է այս քարե ծնոտներում:

ԿաբոԿաբո դեՌոք

Լեռնային ճանապարհը տանում է դեպի ժայռ, որտեղից բացվում է օվկիանոսի ու ափամերձ ժայռերի գլխապտույտ համայնապատկերը։ Սա Եվրոպայի ամենաարևմտյան կետն է՝ Կաբո դե Ռոկա հրվանդանը, որը զբոսաշրջության վայր է դարձել միայն 1979 թվականին։ Մինչ այս իսպանական Ֆինիսթեր հրվանդանը (լատիներեն նշանակում է «երկրի վերջ») համարվում էր Պիրենեյան թերակղզու «աշխարհի ծայրը»։ 140 մետր բարձրությամբ ժայռը, ինչպես նավի աղեղը, դուրս է ցցված օվկիանոս։ Անտեսելով պաշտպանիչ պատնեշը՝ մոտենում եմ նրա եզրին։ Կանգնած հենց ժայռի մոտ՝ ես լսում եմ օվկիանոսի հանդիսավոր երաժշտությունը և լցվում նրա էներգիայով։ Հավանաբար, պորտուգալացի մեծ ծովագնացները, կանգնելով իրենց հայրենի մայրցամաքի արևմտյան ափերից և հայացքով նայելով օվկիանոսի հսկայական տարածություններին, մտածում էին. «Ի՞նչ կա այս հեռավորություններից այն կողմ»: և այս հարցի պատասխանը գտնելու համար նրանք գնացին երկար ծովային ճանապարհորդությունների:

Մենք այստեղ հաղթահարեցինք դժվարին ճանապարհորդություն ավտոբուսով եվրոպական շատ երկրներով մեր հայրենի Ուկրաինայի ամենաարևմտյան կետից՝ Անդրկարպատյան Չոպ քաղաքից (48º05′ հյուսիս, 22°08′ արևելյան): Հիշատակի համար լուսանկարվում ենք մեր դեղին-կապույտ ազգային դրոշով քարե կոթողի մոտ, որի վրա փորագրված են կոորդինատները (38º47′ հս, 9°30′ արմ.) և մակագրությունը “ Onde a terra acaba e o mar comeca...»: Մշուշով պատված կամ պայծառ արևով լուսավորված՝ սա միակ և միակ վայրն է, որտեղ, ինչպես բանաստեղծ Կամյոեսն է ասել. TOվերջանում է երկիրը, և սկսվում է օվկիանոսը» ,- թարգմանաբար հենց այսպես են հնչում քարե ստելի վրա փորագրված բառերը.

Եվ սա հուշաքար է։

Որպես այդպիսի խարիզմատիկ վայրում իմ ներկայության վկայություն, ես ձեռք եմ բերում անձնական վկայական Քեյփի սպասարկման կենտրոնից, որ ես իսկապես այստեղ եմ եղել: Հետևի կողմում տարբեր լեզուներով, այդ թվում՝ ռուսերենով գրված են հետևյալ բառերը. Ես հավաստում եմ, որ ես եղել եմ Ռոկա հրվանդանում՝ Սինտրայում, Պորտուգալիայում, եվրոպական մայրցամաքի ամենաարևմտյան կետում՝ աշխարհի ծայրին, «որտեղ վերջանում է երկիրը և սկսվում է օվկիանոսը», որտեղ Հավատի, Սիրո և Արկածների ծարավը դրդեց պորտուգալական կարավելներին գնալ նոր աշխարհ փնտրելու» .

Հուշանվերների խանութը շատ տարբեր ապրանքներ ունի Եվրոպայի ամենաարևմտյան կետում ձեր գտնվելու մասին, հատկապես շատ հուշանվերներ՝ կերամիկական տարբեր ապրանքների վրա գծագրերով: Ես ընտրում եմ սառնարանի մագնիս փոքրիկ կերամիկական սալիկի տեսքով՝ թիկնոցի պատկերով, որպես այս յուրահատուկ վայր իմ այցելության հուշանվեր։

Բայց գլխավորը, որ մենք հեռացնում ենք այս վայրից, հիշողություններն են, թե ինչպիսի տեսք ունի մեր հայրենի եվրոպական մայրցամաքի ամենաարևմտյան կետը: Ատլանտյան օվկիանոսի փիրուզագույն մակերեսը շոյում է աչքը, իսկ ահեղ ժայռերը արթնացնում են ողբերգական, անպատասխան սիրո լեգենդներ:

Մենք հասել ենք մեր հայրենի մայրցամաքի ամենածայրահեղ կետին և այստեղ ավարտում եմ իմ պատմությունը Պիրենեյան թերակղզով անցած ճանապարհորդության մասին՝ իմ «Պիրենեյան վեպը»: