Strašidelné náboženské obřady: lidé Toraji, kteří praktikují animismus. Putující mrtvoly Toraja Vzkříšení muže ve vesnici Tor Anji
Tana Toraja je úžasný region v horách jižního Sulawesi, kde je stále dokonale zachována pohanská víra Aluk Todolo, podle které stojí za to žít a dokončit smrtelný život, aby bylo možné vrátit se k prvním předkům žijícím na nebi v roce svět Puya (jakýsi křesťanský ráj). A za to není ničeho škoda: ani peníze, ani zvířata, ani sebe milovaný... Víra Aluka Todola je složitá, mnohostranná a spletitá, mnohé už bylo zapomenuto a vymazáno pod prachem staletí, něco zmizelo jako zbytečné, ale Torajové přísně dodržují svou pohřební tradici.
Ale jak si to neuchovat, protože každý chce najít věčný život v ráji Pue ... Duše zemřelého se tam může dostat pouze pomocí obětovaných buvolů, jejichž počet závisí na kastě zemřelého. Cena za buvola začíná na 15 milionech rupií (1 100 dolarů) a dosahuje až 1 miliardy (cena slušného džípu). Proto se zesnulý téměř nepohřbívá hned, stává se, že od okamžiku úmrtí do pohřebního obřadu uplyne rok nebo i roky – rodina šetří. Žádná márnice přirozeně neudrží tělo tak dlouho a Torajové nemají žádné márnice, ale existují speciální „konzervativci“, kteří těla balzamují. Nyní se pro tyto účely používá formaldehyd + některé místní léky.
Oblast Tana Toraja je nesmírně zajímavá, krásná a upřímná, byl jsem rád, že jsem zde zůstal několik týdnů místo toho, abych šel dál po Sulawesi. Když za mnou Alexander přišel v rámci programu Nature of Java and Sulawesi, měli jsme štěstí, že jsme viděli pohřební obřad babičky Toraja ve vesnici Tagari, nejblíže městu Rantepao. Informace o tom nám zcela zdarma prozradila dcera majitelů penzionu, nejlepší ve městě.
Pohřební obřad Toraja, nazývaný Rambu Solo, se koná několik dní a poněkud se liší v závislosti na kastě zesnulého. Nebudu lézt do této džungle a zatěžovat se zbytečnými informacemi, ale zaměřím se na své postřehy, pocity a také na nejzajímavější a nejužitečnější fakta.
Dorazili jsme druhý den slavností, kdy se konal obřad loučení s tělem a obětování prasete. Hostů nebylo mnoho, pár stovek, s největší pravděpodobností zesnulá babička patřila k dřevěné nebo železné kastě. Hosté se snažili obléknout celý do černého, což se jim nepovedlo.
Příbuzní zesnulého nosí tradiční oblečení.
Každá rodina hostů přináší rodině, ve které zemřel člověk, nějaký dárek: někdo prase, někdo trám (alkoholický nápoj), někdo cigarety a betel (ořech s narkotickým účinkem) a někdo buvola. Pokud však přijde host bez dárku, je to také normální a nikdo ho obětovat nebude. Vzali jsme se Sašou několik krabiček cigaret, ale nevěděli jsme, komu je dát, a nikdo se nás na nic neptal. Mimochodem, rodina zesnulého pak bude muset hosty obdarovat, když někdo z jejich rodiny zemře. Tady je taková smršť dárků v přírodě! Cena jednoho prasete je od 150 do 500 dolarů a lze je účtovat tucet - takže počítejte ...
Rakev s tělem zesnulé babičky se nachází ve speciální dvoupatrové budově zvané Lakian.
A nalevo a napravo od něj se budují speciální plošiny, kde sedí hosté a příbuzní.
Prasata už byla poražena před námi, takže jsme viděli jen proces jejich porážení.
Dílky jsou mezi hosty spravedlivě rozděleny. Někdo může ulovit půlku mrtvého těla, pravděpodobně velká rodina.
Kousek stranou Toraji pálili prasečí štětiny provizorním plamenometem. Vypadá tmavě, ale voní...
Nic dalšího zajímavého se ten den nestalo. Ale druhý den, třetí, došlo k tomu nejzajímavějšímu – obětování buvolů.
Všichni Torajové jsou křesťané různého vyznání, ale to jim nebrání ctít své náboženství, sledovali jsme, jak kněz sám přinesl na pohřební obřad jako dárek buvola. To se nemůže jinak než radovat: na světě je jen málo míst, kde by se místní náboženství nesklonilo pod to oficiální. Pui v tradici Aluk Todolo je zjevně sladší než křesťanský ráj a i na základě každodenní logiky je lepší vrátit se ke svým předkům než do nějakého cizího ráje vysazeného holandskými a německými misionáři.
Všechno to začalo docela pěkně: velké náměstí, tradiční domy tongkanan a buvoli přivázaní ke stromům. Jak se říká, nic nepředpovídalo potíže ...
Atmosféra není nijak truchlivá, dospělí si živě povídají, smějí se, kouří a popíjejí kávu.
Děti si hrají s bublinami.
Všechno to začalo zcela nečekaně býčím zápasem: všichni spadli ze svých plošin a běželi k útesu, aby se podívali, jak dole bojují dva býci. Nebojovali dlouho, ale urputně, až do krve.
Potom začali přinášet býky po jednom na náměstí před Lakianem.
Babička se připravovala na návrat do světa svých předků a požadovala krev, hodně krve... Vždyť čím víc se tento životně důležitý elixír rozlévá, tím snadnější bude cesta do ráje, uběhne bez problémů. A pokud jste lakomí, můžete uvíznout někde na půli cesty, a co to hrozí, někteří starší vědí ...
Už jsem viděl zabíjení velkých zvířat, účastnil se honu na losy, vlastníma rukama porážel kozy na vesnici a myslel jsem si, že s tím nemám nic společného. Myslel jsem, že udělám pár skvělých snímků ve stylu National Geographic... Jo, právě teď! Všechno to začalo tak silně, nečekaně, jednoduše a všedně, že jsem ze zabití prvního býka zažil opravdový šok: zapomněl jsem na kameru, svůj záměr natočit cool reportáž a celkově ztratil kontakt s realitou. Zdálo se, že ve vzduchu praskla nějaká struna, která by se neměla přetrhnout, měla by vždy znít, ale v tomto světě není nic věčného - struna praskla, nemohla se přetrhnout... A buvoli začali padat jeden za druhým. Bylo to velmi jednoduché a obyčejné, bez nějakých velkých slov, podivných gest a jiných pozlátků. Stačí jednou nožem na krku a je to – praskla struna.
Jednou – a z otevřeného hrdla vytéká hustý a hustý proud krve, jako olej. Nalije se na prašnou zem a smícháním s ní vytvoří viskózní kapalinu, která se třpytí čerstvou barvou.
Býk nakloní hlavu a snaží se sevřít ránu, ale marně - síla opouští obra ..
Narovnává nohy, kolébá se tam a zpět a vydává pramínek hovna, padá na zem.
Agónie zasáhne jeho tělo. Smrt ho ale nakonec vezme do svého ledového objetí. Už se nebude hýbat. Nikdy.
V takových chvílích si uvědomíte smrt je nevyhnutelná.
A smrt je věčná.
Buffalo RD-3 je pohřební hrdina, který několik minut bojoval o život s podříznutým hrdlem.
V první minutě se z něj vyvalilo obrovské množství krve.
Býk se pohyboval velmi aktivně přes oblast tak daleko, jak to lano přivázané k jeho noze dovolovalo.
Pak se rozhodl utéct před smrtí: utrhl lano a spěchal pryč, vypadalo to asi takto:
V tu chvíli jsem nefotil, protože jsem byl zaneprázdněn úplně jinou věcí - utíkal jsem spolu s ostatními.
Ale před smrtí se nedá utéct... Majitel ho chytil za provaz provlečený nozdrami a vedl k vrahovi - aby ho podřízl.
Vrah řídil a projížděl nožem přes hrdlo, ale to nevyvolalo žádný efekt, který by urychlil příchod dámy v černém - hrdlo bylo podříznuto profesionálně a nebylo potřeba žádné vylepšení. Prostě RD-3 opravdu chtěl žít. Majitel ho začal vozit v kruzích v naději, že síly býka opustí. Byl ale opravdovou válkou a navzdory tomu, že z jeho mocného těla už vytekla téměř všechna krev, bojoval dál. Lidé, kteří viděli tak vzácný pohled, se začali smát a žertovat: "Co když je býk nesmrtelný a duše naší babičky zůstane na hříšné zemi?"
Ale nakonec RD-3 padla... Jak to, velký válečníku, vzala si smrt i tebe?
Ale ne - vstal a znovu v řadách. Přesto existuje lék na smrt, ano! Majitel ho znovu začal vozit v kruzích za provaz provlečený nosními dírkami.
Co? Býk znovu padl, tentokrát mrtvý. Smrt nešetří nikoho – ani hrdiny! Všichni zemřou!
Vše se promíchalo v krvavém kolotoči.
Němci jsou v šoku: mysleli na velikost smrti.
A dětem je to jedno! Všechno je hra, všechno pomine a proč se vůbec o něco starat?
Poté, co byli všichni buvoli poraženi, začalo jejich řezání.
Maso bylo nakrájeno najemno a plněno bambusovými stonky, které se pak pekly na ohni. Jedná se o ryze torajské jídlo zvané papiong – podávají se jím všichni hosté. Ale Alexander a já jsme si dělali legraci z odjezdu z Tagari, koneckonců na pohřeb Torajů je těžký pohled a naše nervy si potřebovaly odpočinout. Kromě toho nejíme maso.
Můžete si přečíst, jaká jsou pohřebiště těchto lidí.
Jak se tam dostat
Z terminálu Daya do regionu Tana Toraja jezdí z Makassaru ráno a večer v 7 a 9 hodin obrovské množství autobusů. Jezděte celý den nebo celou noc. Autobusy, i ty nejlevnější, jsou velmi pohodlné, s plně sklopnými širokými sedadly a malajskými stupačkami. Cena je 130-190 tisíc rupií.
1. Na rozdíl od ujištění místních průvodců se pohřby konají celoročně, nejčastěji však v červenci až srpnu a kolem Vánoc. V srpnu můžete mít štěstí i na obřad oblékání zesnulých: v tomto období se otevírají hroby, vynášejí mrtví, oblékají se ostatky nebo se myjí kosti a ty předměty, které zesnulý požádal příbuzné v do rakve jsou přidány sen.
2. Abyste se mohli zúčastnit pohřbu, není vůbec nutné najímat si místního průvodce, můžete jen přijít, posedět, dívat se, fotit. V okolí Rantepao se o vás nikdo nebude starat, ale ve vnitrozemí budete v centru pozornosti a obklopeni všemožnou péčí.
3. Průvodce si lze najmout v každém penzionu, minimální cena je 150 000 rupií na den (12 USD), plus benzín, pokud vás vezme na své motorce.
4. V Rantepao je několik penzionů, doporučuji. Pokud potřebujete velký slušný hotel, můžete se podívat na vyhledávač Hotellook
Putující mrtvoly Toraje
Pro skupinu národů Toraja (v překladu horalů), kteří obývají jižní Sulawesi v Indonésii, je pojem „vzkříšení z mrtvých“ zcela doslovný.
Každý rok v srpnu mají rituál Manene. Během tohoto období mnoho rodin (v tomto případě vesnic, protože každá vesnice tam tvoří rodinnou komunitu) šplhá po skalách a vstupuje do jeskyní, aby posbírala mrtvoly svých mrtvých příbuzných. Koupou je, starají se o ně a převlékají je.
Poté mumifikované mrtvoly pochodují celou vesnicí a vracejí se na místo věčného odpočinku.
Zajímavý a poněkud strašidelný rituál, ale je to pouze ozvěna starověkého rituálu, který byl prováděn mezi Torajy, než tato oblast ztratila svou izolaci a stala se holandskou kolonií.
Jedna z Torajiných toulavých mrtvol
Toraji vždy žili odděleně, prakticky v naprosté izolaci. Jejich vesnice byly vybudovány na základě jedné rodiny, vlastně jedné, samostatné rodiny. Ačkoli Toraji cestovali z vesnice do vesnice, aby se vyhnuli incestním sňatkům (což bylo praktikováno pouze mezi vyšší třídou Toraji), nikdy se neodvážili daleko za hranice svého bydliště.
Důvodem byla Torajiho víra, že po smrti musí duch setrvávat v blízkosti těla, než půjde do „Puya“, sídla duší.
Aby se tak stalo, musí být duše v blízkosti rodiny. Pokud je člověk při smrti příliš daleko od své vesnice, jeho tělo nemusí být nalezeno a duše bude navždy uvíznout v těle.
Naštěstí má Toraja způsob, jak poslat duši do "Puya", když je tělo ztraceno, ačkoli tento rituál je velmi drahý a ne každý si to může dovolit.
K tomu se uchýlí ke službám „kouzelníka“, který dokáže přivolat mrtvé tělo i duši zpět do vesnice. Mrtvola, která zaslechla jeho volání, vstane a vydá se na nejistých nohách zpět.
Poté, co je mrtvola spatřena, lidé běží dopředu, aby varovali před jejím přiblížením. Nedělá se to ze strachu, ale kvůli správnému provedení rituálu, aby se mrtvola pro jistotu a co nejrychleji dostala domů. Pokud se někdo dotkne mrtvoly při chůzi, znovu se bez života zhroutí k zemi. Předbíhající musí všechny varovat, že za nimi jde mrtvola a v žádném případě se jich nesmí dotýkat.
Tongkonan - tradiční vyvýšené domy Toraja
Poté, co mrtvola dokončí svou cestu, je zabalena do několika vrstev látky a odvezena na bezpečné místo, obvykle do místnosti pod domem. Pro vyšší třídy je mrtvola umístěna na hromadách mezi jejich „Tongkonany“, rodové vyvýšené domy. V tomto případě tělo čeká na pohřební hostinu. Takové čekání může trvat několik dní, někdy i měsíců.
Pohřební hostina může být velmi drahá a čím bohatší rodina, tím velkolepější a dražší pohřeb je. Mohou zahrnovat tisíce Torajů a mohou trvat několik dní. Během pohřební hostiny se konají kohoutí zápasy, porážka buvolů (čím více buvolů, tím bohatší rodina) a kuřat.
Na konci oslav je tělo umyto, oblečeno a nakonec odvezeno na místo odpočinku. Podle legendy v dávných dobách odcházely na místo svého odpočinku samotné mrtvoly. Tělo je zpravidla uloženo do rakve a rakev do jeskyně vytesané do skály speciálně pro tento účel. Pokud byl zesnulý dítě, rakev se zvedá na provazech lián, dokud nespadne na zem.
Toraji jsou přesvědčeni, že tělo a duše by měly odpočívat mezi nebem a zemí, a proto zařizují pohřby ve skalách, ve výšce. Vyřezávají dřevěné podobizny, symbolizující jejich zemřelé příbuzné, a kladou je na skály u vchodů do jeskyní.
Tento článek byl automaticky přidán z komunity
Existuje obrovské množství příběhů, ve kterých jsou hlavními postavami mrtví lidé. Každá kultura má svůj vlastní způsob pohřbívání mrtvých a zdánlivě pevně kreslí hranici mezi skutečným a jiným světem.
Existuje nespočet názorů na to, jak se naše duše promění po blížící se smrti, a lidé si vytvořili dlouhou tradici pohřbů, speciálních obřadů a rituálů.
Bez ohledu na kulturu, pohřební praktiky a víru ve většině případů mrtvá mrtvola zůstává mrtvá po zbytek času.
Indonésie, The Walking Dead.
V naší historii si budeme muset vzpomenout na postoj ke všemu mystickému, protože v Indonésii mohou mrtví snadno přijít na návštěvu. Nemluvím teď o těch strašlivých zombie nebo upírech, kteří vylezli z hrobu a drkotali zuby při hledání oběti. Mnozí tomu možná nevěří, ale kultura Toraja má výraz pro Walking Dead. Navíc nejde o metaforický termín, ale nejspíš o skutečnou realitu, bez mystiky s oživenými mrtvolami.
Toraja, etnická skupina lidí představující původní obyvatelstvo hor jižního Sulawesi, Indonésie. Místní si staví domy s obrovskými sedlovými střechami, které vypadají jako lodě (tongokonan). Místní obyvatelé jsou také dlouho známí svými nádhernými dřevořezbami a zvláštními tradicemi. Torajové byli dobře známí pro své propracované a velmi bizarní pohřební rituály, stejně jako pro svůj výběr místa odpočinku pro mrtvé.
Tato děsivá fascinace smrtí je vidět ve vesnicích kmene. Dojem umocňují propracovaná pohřebiště vytesaná přímo do skalních útesů v tradičním stylu místních obyvatel. Unikátní domy, tongokonan - dokonale zdobené buvolími rohy, symbolem bohatství, ve kterých se nejen žije, ale také slouží jako místa odpočinku pro mrtvoly nedávno zesnulých příbuzných.
V pohřebních rituálech Torajů je vidět celý jejich dlouhodobý postoj ke smrti, nebo spíše silná víra v posmrtný život, a proces přechodu od smrti k pohřbu je dlouhý. Když člověk zemře, jeho tělo není vždy pohřbeno, zpravidla umyto a uloženo v domě. Aby se předešlo účinkům rozkladu, je tělo zesnulého pokryto tradičními přísadami, betelovými listy s banánovou šťávou. Takový pobyt v některých případech může být odložen na dlouhou dobu.
V chudších rodinách může být zesnulý držen ve vedlejším pokoji svého domova. Protože pohřební obřad v Torajo je obvykle extravagantní záležitostí a vyžaduje přítomnost všech příbuzných, bez ohledu na to, jak daleko jsou. Čekání na příjezd všech příbuzných zesnulého samozřejmě trvá velmi dlouho, navíc je nutné sehnat peníze na nákladnou pohřební službu a samotný pohřeb.
Pro nás se to bude zdát něco zvláštního, neobvyklého, ne každý může spát vedle mrtvých, i když to není pro vesničany Toraja nijak zvlášť nepříjemné. Místní společnost věří, že proces smrti je dlouhý, duše pomalu a postupně vede svou vlastní k „Puya“.
Během této čekací doby se s mrtvolou stále zachází, jako by byla stále naživu. Věří se, že duše se drží poblíž a čeká na cestu do Puya. O tělo se pravidelně obléká a pečuje o něj, dokonce až nabízí k večeři, jako by to byl stále živý člen rodiny. A teprve když jsou splněny všechny dohody, sejdou se příbuzní, začíná pohřební obřad.
V závislosti na úrovni majetku zesnulého může být pohřeb neuvěřitelně honosný a extravagantní, včetně několikadenních hromadných slavností. Během obřadu se stovky příbuzných rodiny sejdou na slavnostním místě Rante, kde vyjadřují svůj smutek hudbou a zpěvem.
Společným rysem takových akcí, zejména mezi bohatými lidmi z kmene, je obětování buvolů a prasat. Předpokládá se, že buvoli a prasata jsou nezbytní k tomu, aby duše zesnulého šla, a čím více zvířat bylo obětováno, tím rychleji cesta uběhne. K tomu, v závislosti na bohatství rodiny, mohu porazit až tucet buvolů a stovky prasat a akci doprovázet fanfárami veselí, kteří tančí a snaží se chytit létající krev bambusovými brčky.
Prolévání krve na zemi je považováno za důležitý okamžik pro průchod duše do Puya a v některých případech se konají speciální kohoutí zápasy známé jako "bulangan londong", jako by krev všech těch buvolů a prasat nestačila.
Když oslavy skončí a tělo je připraveno k pohřbu, je mrtvola umístěna do dřevěné bedny, načež bude uložena do jeskyně speciálně vyřezané pro pohřeb (mysleli jste si, že ji zakopou do země?). Samozřejmě se jedná o speciálně upravenou jeskyni, která splňuje požadavky nutné pro rituál.
V případě, že jsou pohřbeni kojenci nebo malé děti, je schránka zavěšena na skále pomocí silných provazů, dokud neuhnívají a rakev nespadne na zem, načež bude opět zavěšena. Rituál takového pohřbu se zavěšenými rakvemi odráží tradici indiánů, kteří žili na neobvyklém místě známém jako „“.
Snaží se umístit svou mrtvou Toraju výše, protože umístěna mezi Nebe a Zemi, bude pro duši snazší najít cestu do posmrtného života. V pohřební jeskyni se nachází mnoho nástrojů a vybavení, které duše v posmrtném životě potřebuje, včetně peněz a kupodivu hromady cigaret.
Procházka s mumifikovanou mrtvolou.
Pohřební jeskyně mohou mít pouze jednu rakev a mohou být složitými mauzoley pro bohaté, mohou být bohaté na výzdobu a samotné místo může čekat na smrt příbuzných. Jednoduše řečeno, jde o jakési rodinné krypty.
Některé z hrobů jsou staré více než 1000 let, s rakvemi obsahujícími shnilé kosti a lebky. Po skutečném pohřbu, v kmeni Toraja, to však neznamená, že zesnulého nikdo další neuvidí.
Fotografie údajné kráčející mrtvoly
Zde je nejneobvyklejší rituál ve vztahu k mrtvým, který vede k příběhům o živých mrtvých nebo zombie. Jednou za rok, v srpnu, přicházejí obyvatelé do jeskyní k mrtvým, v případě potřeby nejen opraví rozbitou rakev, ale také se o mrtvé postarají: mrtvé myjí a koupou!
Rituál je známý jako „Ma'nene“, obřad pro péči o mrtvoly. Kromě toho se péče provádí bez ohledu na to, jak dlouho byli mrtví nebo jak staří byli. Některé mrtvoly strávily v jeskyních tak dlouho, že docela dobře mumifikovaly.
Na konci procedury osvěžení mrtvého je obyvatelé drží vzpřímeně a „kráčí“ s nimi vesnicí na místo jejich smrti a zpět. Po této podivné procházce je obyvatel posmrtného života opět poslán do rakve a ponechán až do příštího roku, kdy se celý proces znovu opakuje.
Někomu to může připadat poněkud strašidelné a zvláštní, nicméně v některých odlehlých oblastech Indonésie se údajně konají podivnější obřady: mrtví zde mohou chodit sami!
Je také pravdou, že pohřební obřady a rituály v Toraji jsou nesmírně náročné, protože aby duch zemřelého měl možnost přejít do posmrtného života, je třeba přísně dodržovat určité podmínky.Za prvé, na pohřbu musí být přítomni absolutně všichni příbuzní rodiny zesnulého. Za druhé, zesnulý musí být pohřben ve vesnici, kde se narodil. Pokud tyto podmínky nebudou splněny, duše se bude navždy zdržovat kolem těla v limbu a nebude schopna cestovat do posmrtného života. Takové ujištění vedlo k tomu, že lidé nechtěli opustit své rodné vesnice a báli se zemřít daleko od místa svého narození, čímž zbavili duši příležitosti vstoupit do posmrtného života.
Chodící mrtví jdou domů.
To vše v minulosti vytvořilo určité problémy, když sem Nizozemci přišli s kolonizací. Torajové žili v odlehlých, autonomních vesnicích, které byly zcela izolované jedna od druhé i od vnějšího světa, aniž by je spojovaly žádné cesty.
Když někdo zemřel daleko od místa svého narození, bylo pro rodinu těžké dostat tělo na správné místo.
Poměrně vážný problém představoval členitý a hornatý terén, velké vzdálenosti. Řešení nalezeného problému bylo jedinečné a scvrklo se na skutečnost, že mrtvoly by měly jít domů samy!
Aby se zesnulý nezávisle dostal do vesnice, kde se narodil, a tím odstranil mnoho problémů od svých blízkých, šamani začali hledat osobu, která má moc dočasně vrátit mrtvé k životu. Možná je to z oblasti černé magie používané šamany, aby přivedli mrtvé zpět k dočasnému životu.
Walking Dead si prý do značné míry neuvědomují svůj stav a často nereagují na to, co se děje. Oživené mrtvoly postrádají schopnost vyjadřovat myšlenky nebo emoce a jsou schopny vykonávat pouze ty nejzákladnější úkoly, jako je chůze.
Když je zesnulý přiveden zpět k životu, je to jen za jediným účelem, dotáhnout nohy k místu jejich narození, vedeni pokyny šamana nebo členů rodiny. Přestože se vyprávějí legendy, v některých případech chodící mrtví chodí sami.
Představili jste si teď, jak jste na silnici potkali chodící mrtvolu? Nebojte se, ve skutečnosti zvláštní lidé vždy šli před skupinou kráčejících mrtvých, ukazovali cestu a varovali před mrtvým jdoucím do hrobu.
Mimochodem, černá magie je jistě mocná věc, ale cesta na místo narození musela proběhnout v tichosti, bylo zakázáno odbočit na animovanou. Stačilo jen zavolat jeho jméno, protože veškerá moc magie se zhroutila a mrtví nakonec zemřeli.
Chodící mrtví, nebezpečí invaze zombie?
Není ani známo, zda kulka může dosáhnout tak úderného účinku a srazit živého mrtvého muže, ale zlomené kouzlo ho srazí na jeden zátah. Pokud však člověk zpanikaří a začne se připravovat na nevyhnutelné propuknutí zombie, pak poznamenám, že tento proces je pouze dočasný efekt. To je potřeba převézt mrtvolu na místo narození, i když v závislosti na vzdálenosti to může trvat několik dní nebo dokonce týdnů.
Zároveň se nemluví o tom, co se stane, když rezident zemře v zahraničí. I když je známo, že v „zombie“ stavu mrtvý nevrčel, neútočil na člověka za účelem kousnutí, jedná se o zcela pasivní tvor k okolí. Poté, co dorazí na své rodné místo, stane se opět jednoduchou mrtvolou, čekající na svůj pohřeb obvyklým způsobem. Zajímavé je, že jak se říká, tělo může být znovu oživeno k životu, aby se zesnulý dostal k rakvi.
V dnešní době, s nárůstem počtu silnic a dostupnosti dopravy, je rituál Chodící smrt v moderní době považováno za zbytečnou praxi, přivádění mrtvých zpět k životu je v kultuře Toraja extrémně vzácné.
Netřeba dodávat, že moderní generace příběhům babiček příliš nevěří, chodící mrtvé považuje za starou fikci.Některé odlehlé vesnice však údajně stále praktikují starodávné obřady křísení mrtvých. V těchto místech je taková izolovaná vesnice „Mamasa“, známá zejména praktikováním tohoto hrozného obřadu.
Zde stále využívají možností černé magie k hovoru s mrtvými a vyprávějí jim o úspěších jejich potomků. Často jsou tyto momenty zachyceny kamerami a stanou se veřejnými.
Navzdory tomu, že mrtvoly na přiložených fotografiích vypadají velmi reálně, nejsou považovány za nic jiného než za podvod. Existuje také podezření, že fotografie zobrazují lidi trpící nějakou znetvořující nemocí, která dává tělu iluzi smrti.
Těžko říci, co je zde přítomno více, zda folklór nebo podvod. Nebo možná v kmeni Toraja mají šamani opravdu velkou moc, dočasně křísí mrtvé a umožňují jim chodit? V každém případě na jižním Sulawesi existují strašidelné a noční můry tradice, kde někteří obyvatelé věří, že to, co se děje mrtvým, je skutečné.
Zombie lidi děsí svou nezranitelností a vytrvalostí při hledání masa. Zároveň jsou všichni klidní, protože chodící mrtví neexistují. Ale není. V odlehlé vesnici Tana Toraja jsou mrtví vzkříšeni ze země. Měl bych mít strach?
Vůbec ne. Místní zombie nejedí mozky a neloví živé. Indonéská vesnice vychovává nejpřátelštější a nejmírumilovnější zombie, jakou si lze představit. Torajané mohou donutit každého zesnulého, aby znovu chodil a dýchal, přičemž se uchýlí ke službám temných sil a černé magie.
Ve skutečnosti mrtví nesmějí v klidu hnít v zemi ne z rozmaru příbuzných, ale podle pohřebních tradic Tan Toraji.
První víra připisuje pohřbívání mrtvých v oblasti, kde se narodili. Pokud tedy zesnulý najednou přišel do vesnice z jiného místa, musíte ho přinutit, aby odešel do své rodné země sám.
Druhým důvodem pro vytváření zombie je finanční nutnost. Často rodiny neměly dost peněz na pohřbení příbuzného, takže nemohl odpočívat v pokoji, dokud si nevydělal vlastní rakev a obřad.
Fotografie jasně ukazuje, že šaman vede za ruku ostatky ženy pohřbené před šesti měsíci. Člověk by si řekl, že jde o zručný make-up, ale odkud se v zapadlé vesnici bere?
Očití svědci tvrdí, že mrtví páchnou jako rozložené maso. Zombie žena nemohla mluvit, jen syčela.
Obyvatelé Tan Toraja tvrdí, že schopnost zvednout mrtvoly z hrobů zdědili po jejich pradědech, nejsilnějších šamanech na světě. Každý, kdo za značnou částku může vidět rituál na vlastní oči a „užít si“ na nějakou dobu komunikaci s živými mrtvými.
Hurá, dnes se vydáme do nejzajímavější oblasti ostrova Sulawesi v Indonésii - oblasti zvané Tana Toraja s unikátní architekturou domů, kultem předků a slavnými pohřebními obřady. To vše je ještě před námi.
Jak se dostat do Tana Toraja.
Autobusem do Tana Toraja.
Před Tana Toraja není železnice, žádná letadla (alespoň běžná). Z veřejná doprava zůstaly jen autobusy, ale ani zde není vše tak jednoduché. Na internetu jsme vyhrabali spoustu informací o této problematice pro případ, že by stopování na Sulawesi opět nemělo štěstí, a tady je to, co jsme zjistili.
Faktem je, že v Makassaru není žádné autobusové nádraží, odkud by odjížděly autobusy do Tana Toraja. Každá autobusová společnost má samostatnou stanici podél Jl. Urip Sumoharjo, což je asi 25 minut jízdy z centra města směrem na letiště. Autobusy všech těchto společností však projíždějí kolem Daya Bus Terminal, odkud je snadné odjet směrem, který potřebujeme jak ráno kolem 9:00-10:00, tak večer 19:00-21:00.
- Doba cesty: 10 hodin (2 hodiny do Pare Pare, 8 hodin do Rantepao po klikaté horské silnici);
- Vzdálenost: 300 km;
- Cena lístku: od 100 000 do 170 000 rupií (v závislosti na třídě)
- Destinace: vesnice Rantepao.
Ať už si vyberete jakoukoli autobusovou společnost, všechny autobusy jsou docela pohodlné evropského typu s klimatizací.
Stopem do Tana Toraja.
Jelikož stopujeme v Indonésii, dostali jsme se do Tana Toraji tímto způsobem.
Jak si vzpomínáte, včera jsme se zastavili v horském městečku Enerekang, kde se nám „deštivou“ náhodou poštěstilo navštívit jednu z indonéských rodin. Brzy ráno, po vypití šálku kávy a pořízení několika desítek dalších fotek s obyvateli pohostinného domu, jsme vyšli na silnici směrem na Tana Toraja. Teprve nyní, za denního světla, se našim očím objevily ohromující horské krajiny.
Hned první auto s jakýmisi benzinovými sudy nás vyzvedlo na dálnici, takže dalších 30 km jsme stihli zapáchat ropným produktem skrz naskrz.
Byli jsme vysazeni ve vesnici, kde se na procházejících obchodních pultech našel nám již známý hadí ovoce.
Přirozeně jsme nemohli jen tak projít.
Zde se výrazně snížila průjezdnost, takže jsme dlouho stáli na silnici, než před námi zpomalil osobní automobil. Řidič uměl pár slov v angličtině, ale v jeho očích bylo jasně vidět, že si chce přivydělat na „ztracených duších“. Okamžitě jsme mu dali najevo, že to u nás nepůjde. Pak muž řekl, že nás bude moci zdarma odvézt pouze ke vjezdu do oblasti Tana-Toraja, kde si má vyzvednout rodinu. Domluvili jsme se.
Tana Toraja (Země Toraja) je horská plošina za průsmykem, která se nachází v nadmořské výšce 800 m nad mořem. Tato hornatá oblast je soustavou údolí, která je uzavřena průsmykem. Právě zde žijí lidé Toraji (obyvatelé hor).
Osobní auto tedy zastavilo přesně u vstupní brány do kraje obývaného horaly. Už samotné brány jsou nádherné, takže jsme se spíše těšili, abychom se dostali na místo.
Andrey využil příležitosti a vylezl na bránu, aby se blíže podíval na sochu a střechu „lodě“.
Mapa atrakcí v Tana Toraja.
Google má problém najít atrakce v Tana Toraja. Proto sem jednoduše dám fotku papírového průvodce (kliknutím otevřete velký), kterého jsme vyfotili od Rakušanů. Mimochodem, sami jsme to používali. Ve skutečnosti, pokud jedete po hlavní dálnici Makale-Rantepao, pak po cestě budou značky na jedno nebo druhé místo. Některá místa jako Sirope jsme prozkoumali.
Památky Tana Toraja, které jsme viděli.
Pohřební obřad.
Lidé chodí do Tana Toraju hlavně proto, aby sledovali pohřební obřad, který se koná v letní čas roku. Přes Tana Toraja jsme cestovali v březnu, takže jsme ten velkolepý obřad nestihli vidět.
Stručně řečeno, pro Toraje je pohřeb velmi důležitý obřad, možná až příliš důležitý. Protože rodina zesnulého (v závislosti na postavení) musí nastřádat neuvěřitelné množství peněz, aby mohla pohřbít svého příbuzného se všemi poctami. Z tohoto důvodu čeká jeho tělo na pohřeb až několik let. Za co se utratí „pohřebné“, za které může rodina pracovat půl života? Na hostině i několik desítek býčích hlav, které jsou na obřadu uříznuty přede všemi. Ani nevím, jestli se chci zúčastnit nebo ne.
Ano, zdejší tradice jsou trochu zvláštní, navzdory skutečnosti, že formálně jsou Taraji považováni za muslimy a křesťany.
Právě jsme projížděli kolem nejzajímavějších (pro nás) památek náhorní plošiny Tana-Toraja. Turistických stezek a míst je tu ve skutečnosti hodně, mnoho z nich je si dost podobných, takže nemá smysl je všechny obcházet, zvlášť když na to není čas. Mezi body jsme stopovali místní dopravou. Pro místní je opravdová radost jet s bělochem v kabině nebo vzadu svého náklaďáku, udělat si objížďku za příbuznými a přáteli, aby o tom věděla celá vesnice.
Chápu, že tento způsob dopravy není vhodný pro každého, takže je jednodušší si půjčit kolo, jako to udělalo pár Evropanů, které jsme cestou potkali. Dozvěděli jsme se od nich, že půjčení kola na den je stojí 100 000 rupií.
A nyní si pojďme projít seznam těch míst, která se nám podařilo navštívit.
Lemo kamenné hroby.
Kamenné hroby Lemo se nacházejí 12 km jižně od Rantepao. Tam nás vysadil řidič posledního auta, které nás odvezlo do Tana Toraji.
Lemo v překladu znamená „pomeranč“, protože kamenný kopec, na jehož svazích jsou vytesány hroby, místním svým tvarem připomíná právě toto ovoce. Ať je to tak!
Abyste se ke zmíněné skále přiblížili, musíte překonat pokladnu a rýžová pole.
Cena vstupenky do jeskyní Lemo stone: 20 000 rupií.
Protože jsme si ještě nezvykli na nové prostředí, rozhodli jsme se zakoupit vstupenku pro jednoho pro dva. Totiž nejprve jsem si šel sám pro lístek a šel po úzké stezce hřbitova Lemo rock, která mě přivedla k jakési chatě.
A pak Andrei, obešel pokladnu, udělal totéž a vzal mi lístek pro případ, kdyby se náhle zeptali. V jeskyních však nikdo nekontroluje lístek a pokladní úplně zmizela neznámým směrem.
Není tam kam jít, přestože je ve skále asi 80 pohřebních jeskyní. Většina je vytesána v takové výšce, že se k nim bez žebříku nedá dostat.
A jeskyně hlídají takové panenky mrtvých rodin. Vypadá trochu strašidelně.
U pokladny u východu jsou obchody se suvenýry, kde si můžete koupit něco podobného v podobě figurky.
Kamenné hroby jsou považovány za téměř nejstarší pohřebiště na Sulawesi, takže není divu, že je místo mezi turisty tak oblíbené.
Londské jeskyně
Další starověký hřbitov, ale již v jeskyních, se nachází o 6 km blíže Rantepao než Lemo a jmenuje se Londa. Ve skutečnosti se jedná o stejné pohřby, jen nyní uvnitř jeskynního komplexu. Název místa byl přenesen z nedaleké stejnojmenné vesnice.
Před vchodem do jeskyně jsou opět rýžová políčka, místo venku je docela malebné.
A při přiblížení opět spatříme balkón s dřevěnými figurkami mrtvých, nazývaných místní Tau-Tau.
Z tohoto místa už naskakuje po těle tisíce husí kůže, protože samotné pohřby jsou uvnitř temné jeskyně a uvnitř se bez lucerny nedá nic dělat.
Na kamenných schodech u vchodu stojí průvodci s petrolejovými lampami. Cena vstupenky (pro průvodce a lucernu) - 30 000 rupií. Dovnitř se nám ale podařilo dostat zdarma. Jak? Ano, právě požádali místní lidi, aby šli s nimi.
Uvnitř jeskyně jsou rakve, kosti, lebky prostě všude, místní se neváhají vyfotit téměř s každým mrtvým. Tak jsem si představil, jak jsme vyfoceni s hrobovými pomníky na našem hřbitově.
Překvapilo mě, že i přes patřičnou atmosféru není vůně zatuchlá, ani ničím. Obecně pro amatéra.
Rantepao. Falešný záznam.
Po prohlídce všech skalních hřbitovů se den k večeru začal snižovat, a protože Rantepao je z Londy na dosah, vydali jsme se tam dalším náklaďákem s větrem ve vlasech.
V samotném městě není nic moc k vidění, kromě různých obchodů se suvenýry a směsice architektury soukromých domů.
Večeřeli jsme v projíždějícím tavernovém vozíku - obvykle je to malá dřevěná krabička s několika jídly na výběr (rýže nebo nudle), ale za docela nízkou cenu. Byli jsme spokojeni s několika porcemi smažené rýže za 6 000 rupií za porci. Zde byl objeven další kulinářský zázrak, který na jiných ostrovech nebyl – sladký hustý mazanec s různými náplněmi. V lokálně to zní jako „tranbulan“ (v překladu kulatý nebo úplněk). Velmi chutné! Andrey se dokonce pokusil požádat o recept, ale u místního se to ukázalo jako nepochopitelné. Jen dort stojí 5 000 rupií a pak podle náplně 8 000 - 20 000 rupií.
Po večeři, procházce po silnici, jsme už začínali uvažovat o noclehu, když najednou vedle nás zpomalilo malé kolo s holkou. Zeptala se na pár otázek, kdo jsme a odkud jsme přišli, a nabídla nám ubytování. Odmítli jsme s odkazem na to, že cestujeme se stanem. Na což dívka řekla, že bydlení je zdarma. Andrej se na ni nevěřícně podíval a zeptal se, jestli lže. Dívka ujistila, že žije se svou rodinou a zve nás na návštěvu. Po rozkoukání jejího kola jsme si řekli, že my tři, ale s batohy, se tam nevejdeme. Bez rozpaků, dívka naznačila, kam potřebujeme jít pěšky, nebylo to daleko.
Už na místě jsme tušili, že něco není v pořádku, viděli jsme příliš „učesaný“ soukromý dům a na verandě nějakého cizince. Tak to je, dívka pozvaná na „domácí pobyt“, nyní se tomu tak běžně říká. To znamená, že rodina bydlí v domě, kde pronajímá pokoj pro návštěvy. „Zdvořile“ jsme odmítli a chvíli jsme se poflakovali na dvoře, abychom zjistili, co dál. Nedaleko rostl strom s plody pomela, a zatímco jsme o tom přemýšleli, žvýkali jsme čerstvě natrhané ovoce.
Díky tomu se dostali do jakéhosi katolického kostela. A rozhodli jsme se hledat majitele, abychom si postavili stan poblíž evidentně nevyužívaných prostor. Ukázalo se ale, že nás otec zapsal do svého domu, usadil nás v části, kde probíhala rekonstrukce, a také nás nakrmil večeří v podobě nudlí.
Ráno jsme se probudili z hluku, bylo to na ulici, kde paní učitelka stavěla školáky. Na rozloučenou s majitelem jsme se pokusili potichu opustit dům, abychom nepřitahovali pozornost dětí, jinak bychom se „fotky“ nezbavili.
Opuštěný skalní hřbitov Sirope.
Ráno po dalším dni, po nákupu půl kila sladkého a lepkavého longanu (indonéského ovoce) na trhu, jsme vyrazili prozkoumat nová místa Tana Toraja. Víte, jak cizinci rádi chodí s papírovými průvodci nebo mapami. Na jednom z nich jsme tedy našli velmi kuriózní místo jménem Sirope, které se nachází 6 km severně od Makale a 1 km od hlavní silnice.
Hřbitov je zajímavý tím, že je již několik let opuštěný, pro jeho nepropagaci a trochu neudržované místo je těžké potkat turistu. Ale i tento Sirup láká. Proto je tam vstup zdarma, jak chápete.
Taxikář nás zdarma odvezl do Sirope, protože to bylo na cestě. Úzká silnička z dálnice se plíží pomalu do kopce kolem tradičních střech a domů a my se po ní plazíme. Věřte nebo ne, opět jsme tu našli peníze – 100 000 rupií. Indonésie k nám byla štědrá jako nikdy předtím.
Hřbitov se v podstatě příliš neliší od toho, co jsme viděli například v Lemu.
Jen v Sirupu je situace násilnější i ve dne, v těchto zarostlých skalách s hroby a lidskými kostmi smíchanými s odpadky stojí jakési „smrtící“ ticho...
Podél útesu je plno prastarých dřevěných rakví s krásnými řezbami (erongi), občas potkáme i nám již známé strážce Tau-Tau.
Pokud půjdete po schodišti pokrytém listím, můžete vyjít na plošinu s kamennými židlemi po obvodu.
Dlouho jsme se tu nezdrželi, nějak po svých.
Jezero Tilanga.
Toto malebné místo s čistou modrou vodou se nachází v těsné blízkosti Lemo nebo 10 km severně od Makale. Vůbec jsme tam nejeli, naskočili jsme do dalšího náklaďáku do Makale, ale cestou nám ten muž řekl o jezeře a otočili jsme se.
Z hlavní silnice do Tilangy šlapat asi pár kilometrů, ale jaké výhledy do stran.
Poblíž jezera je malá pokladna, kde je černobíle napsáno:
Cena vstupného- 20 000 rupií.
Samozřejmě jsme se nechystali plavat a kromě návratu na záchody nebylo kde se převléknout. Obdivovali jsme ale opravdu modrou vodu jezera Tilanga.
A místní kluci na nás zírali.
Jeden z nich zjevně vyprávěl pokladní o turistech, protože ten, mávající rukama na různé strany, k nám po 20 minutách přiběhl a pravděpodobně křičel něco o placení za průjezd ve svém rodném jazyce.
Už jsme viděli vše, co jsme chtěli, tak snad je čas se vrátit.
Dětský hřbitov v Kambira (Kambira Baby Graves)
Toto místo se nachází docela daleko od hlavní silnice, takže jsme se k němu dostali záměrně. Malá vesnice uprostřed bambusového háje a lesa s krásnou krajinou podél cesty.
A za ním je dětský hřbitov - jen jeden strom ve šlechtěném klidném prostředí.
Musíte se pohybovat od značky na silnici. Sotva jsme našli hřbitov, procházeli jsme se úzkými cestičkami mezi domy.
Jedinečnost hřbitova spočívá v tom, že pokud dítě zemřelo dříve, než mu prorazily zuby, pak je pohřbeno ve stromech, které vylučují šťávu (tzv. mléko).
Zdá se, že atmosféra je zde odlišná od ostatních hřbitovů v Tana Toraji. Zdá se, že je to jednoduché místo a mráz protéká kůží hůř než ve stejných jeskyních v Londě.
Průjezd je volný, to se dá pochopit, 10 minut tady na rozkoukání stačí.
Macale. Neúspěšný pokus o odjezd na sever Sulawesi.
V Makale, regionálním centru Tana-Toraji, jsme byli už odpoledne. Natankovali jsme nové místní jídlo zvané "bakso" - to jsou nudle s masovými kuličkami (něco jako knedlíky bez těsta) za 10 000 rupií za porci. Pak jsme se ještě chvíli procházeli po centru.
Opět známé budovy s „lodní“ střechou a památky.
Mimochodem, při jízdě po Tana Toraja jsme viděli katolické kostely a všechny jsou postavené ve svém vlastním stylu.
Vypadá to docela zajímavě. Obecně se tu tak nějak prolíná běžné náboženství s tradicemi.
K večeru jsme se rozhodli opustit Makale opačným směrem. Zde je třeba říci, že jsme Tana-Toraja zkoumali pouze 2 dny, protože třetí den jsme strávili snahou dostat se na sever. Maximálně se nám podařilo dojet do městečka Palopo, po kterém stopování prostě utichlo. Stáli jsme několik hodin na cestě, ale nikdo nás nechtěl jen tak odvézt, ačkoli byl provoz. Nevím, s čím to souviselo, buď jsme měli smůlu, nebo v té oblasti nechápou, co je to stopování. Motorkáři a taxikáři se několikrát zastavili, ale záležitost nepřesáhla toto. Proto, abychom neztráceli čas, rozhodli jsme se vrátit do Rantepao, prohlédnout si některá místa a pak se vrátit zpět do Makassaru.
Z Makale jsme čekali, že ujedeme celkem asi 10 kilometrů, abychom si mohli v klidu postavit stan za městem. Narazili jsme však na náklaďák s dělníky, kteří letěli až do Makassaru. Vzadu spali stejní dělníci, se kterými jsme si povídali po horských silnicích až do Enrekangu. Andrey a já jsme na víc nestačili, byli jsme z cesty velmi unavení a chtělo se nám spát.
Pokračujme tedy zítra.