Зловещи религиозни обреди: хората Тораджи, които практикуват анимизъм. Скитащи трупове на Тораджа Възкресение на мъж в село Тор Анджи
Тана Тораджа е невероятен регион в планините на Южен Сулавеси, където все още е съвършено запазена езическата вяра Алук Тодоло, според която смъртният живот си струва да се изживее и завърши, така че да е възможно да се върнете към първите предци, живеещи в небето в светът на Пуя (своеобразен християнски рай). И за това нищо не е жалко: нито пари, нито животни, нито себе си любим ... Вярата на Алук Тодоло е сложна, многостранна и заплетена, много вече е забравено и изтрито под праха на вековете, нещо е отишло като ненужно, но тораджа спазват стриктно своите погребални традиции.
Но как да не го запазите, защото всеки иска да намери вечен живот в рая Пуе ... Душата на починалия може да стигне там само с помощта на пожертвани биволи, чийто брой зависи от кастата на починалия. Цената на един бивол започва от 15 милиона рупии (1100 долара) и достига до 1 милиард (цената на приличен джип). Следователно починалият почти никога не се погребва веднага, случва се, че от момента на смъртта до погребалната церемония минават година или дори години - семейството спестява пари. Естествено, нито една морга няма да задържи тялото толкова дълго време, а Тораджи нямат морги, но има специални "консерватори", които балсамират телата. Сега за тези цели се използва формалдехид + някои местни лекарства.
Регионът Тана Тораджа е изключително интересен, красив и искрен, с удоволствие останах тук за няколко седмици, вместо да ходя по Сулавеси. Когато Александър дойде при мен по програмата „Природата на Ява и Сулавеси“, имахме късмета да видим погребалната церемония на бабата на Тораджа в село Тагари, най-близо до град Рантепао. Дъщерята на собствениците на къщата за гости, най-добрата в града, ни издаде информация за нея напълно безплатно.
Погребалната церемония на Тораджа, наречена Рамбу Соло, се провежда в продължение на няколко дни и варира донякъде в зависимост от кастата на починалия. Няма да се катеря в тази джунгла и да зареждам с ненужна информация, а ще се съсредоточа върху моите наблюдения, чувства, както и върху най-интересните и полезни факти.
Пристигнахме на втория ден от празненствата, на който се проведе церемонията по сбогуване с тялото и се проведе жертвоприношението на прасе. Нямаше много гости, няколкостотин, най-вероятно починалата баба принадлежеше на дървена или желязна каста. Гостите се опитаха да се облекат изцяло в черно, което направиха зле.
Близките на загиналите са облечени в народни носии.
Всяко семейство гости носи някакъв подарък на семейството, в което е починал човек: кой прасе, кой греда (алкохолна напитка), кой цигари и бетел (ядка с наркотично действие), а кой бивол. Но ако някой гост дойде без подарък, това също е нормално и никой няма да го жертва. Със Саша взехме няколко кутии цигари, но не знаехме на кого да ги дадем и никой нищо не ни пита. Между другото, семейството на починалия ще трябва да даде еквивалентен подарък на гостите, когато някой от семейството им умре. Ето такава вихрушка от дарове в природата! Цената на едно прасе е от 150 до 500 долара и те могат да бъдат заредени с дузина - така че пребройте ...
Ковчегът с тялото на покойната баба се намира в специална двуетажна сграда, наречена Лакиан.
А вляво и вдясно от него се изграждат специални площадки, където сядат гости и роднини.
Прасетата вече бяха заклани преди нас, така че видяхме само процеса на тяхното клане.
Парчетата се разпределят справедливо между гостите. Някой може да улови половин труп, вероятно голямо семейство.
Малко встрани, Тораджи пърлеха свинска четина с импровизирана огнехвъргачка. Изглежда тъмно, но мирише...
Нищо друго интересно не се случи този ден. Но на следващия ден се случи третото, най-интересното нещо - жертвоприношението на биволи.
Всички Торадж са християни от различни вероизповедания, но това не им пречи да почитат религията си, наблюдавахме как самият свещеник донесе бивол на погребалната церемония като подарък. Това не може да не радва: има малко места в света, където местната религия не би се огънала под официалната. Очевидно Пуи в традицията на Алук Тодоло е по-сладък от християнския рай и дори въз основа на ежедневната логика е по-добре да се върнеш при предците си, отколкото в някой чужд рай, засаден от холандски и немски мисионери.
Всичко започна доста красиво: голям площад, традиционни къщи на Тонгканан и биволи, вързани за дървета. Както се казва, нищо не предвещаваше проблеми ...
Атмосферата изобщо не е тъжна, възрастните говорят оживено, смеят се, пушат и пият кафе.
Децата играят с балончета.
Всичко започна съвсем неочаквано с корида: всички паднаха от платформите си и се затичаха към скалата, за да гледат как два бика се бият долу. Те се биеха не дълго, но яростно, до кръвопролития.
След това започнаха да докарват биковете един по един на площада пред Лакиан.
Баба се готвеше да се върне в света на предците си и поиска кръв, много кръв ... В края на краищата, колкото повече се разлее този жизненоважен еликсир, толкова по-лесен ще бъде пътят към рая, ще мине безпроблемно. И ако сте стиснат, можете да заседнете някъде по средата и с какво заплашва това, някои старейшини знаят ...
Вече видях убийството на големи животни, участвах в лов на лосове, заклах кози в селото със собствените си ръце и си помислих, че нямам нищо общо с това. Мислех да направя няколко страхотни снимки в стил National Geographic... Да, точно сега! Всичко започна толкова мощно, неочаквано, просто и светско, че изпитах истински шок от убийството на първия бик: забравих за камерата, за намерението си да снимам готин репортаж и изобщо загубих връзка с реалността. Изглеждаше, че някаква струна се скъса във въздуха, която не трябва да се къса, трябва винаги да звучи, но на този свят няма нищо вечно - струната се скъса, не можеше да не се скъса... И биволите започнаха да падат един след друг. Беше много семпло и обикновено, без големи думи, странни жестове и прочие сърми. Само веднъж с нож в гърлото и готово - струната се скъса.
Веднъж - и от отвореното гърло тече плътна и плътна струя кръв, като масло. Излива се върху прашната земя и, смесвайки се с нея, образува вискозна течност, която блести със свежа боя.
Бикът накланя глава, опитвайки се да затегне раната, но напразно - силата напуска гиганта ..
Изправяйки краката си, той се люлее напред-назад и изпуска струйка лайна, пада на земята.
Агонията обхваща тялото му. Но накрая смъртта го поема в ледените си прегръдки. Повече няма да мръдне. Никога.
В моменти като този разбираш смъртта е неизбежна.
И смъртта е завинаги.
Buffalo RD-3 е погребален герой, който се бори за живота си с прерязано гърло в продължение на няколко минути.
Още в първата минута от него се изля огромно количество кръв.
Бикът се движеше много активно през района, доколкото позволяваше въжето, вързано за крака му.
Тогава той реши да избяга от смъртта: откъсна въжето и се втурна, изглеждаше така:
В този момент не снимах, защото бях зает със съвсем друго нещо - бягах заедно с другите.
Но не можеш да избягаш от смъртта...Собственикът го хванал за въжето, прокарано през ноздрите му, и го завел при убиеца - да го разреже.
Убиецът карал и забивал ножа в гърлото, но това не постигнало ефект, който да ускори пристигането на дамата в черно – гърлото било прерязано професионално и не се наложило надграждане. Просто RD-3 наистина искаше да живее. Собственикът започна да го кара в кръг с надеждата, че силите ще напуснат бика. Но той беше истинска война и въпреки факта, че почти цялата кръв вече беше изтекла от могъщото му тяло, той продължи да се бие. Хората, виждайки такава рядка гледка, започнаха да се смеят и да се шегуват: „Ами ако бикът е безсмъртен и душата на нашата баба ще остане на грешната земя?“
Но накрая РД-3 падна... Как така, велики войниче, смъртта взе и теб?
Но не - той стана и отново в редиците. Все пак има лек за смъртта, нали! Собственикът отново започна да го кара в кръг с въжето, прокарано през ноздрите.
Какво? Бикът падна отново, този път мъртъв. Смъртта не щади никого - дори героите! Всички ще умрат!
Всичко се смеси в кървава въртележка.
Германците са в шок: мислеха за величието на смъртта.
И на децата не им пука! Всичко е игра, всичко ще мине и защо изобщо да се занимаваме с нещо?
След като всички биволи бяха изклани, започна разфасоването им.
Месото се нарязва на ситно и се пълни с бамбукови стъбла, които след това се пекат на огън. Това е чисто тораджско ястие, наречено papiong - те се третират на всички гости. Но Александър и аз се подигравахме, че напускаме Тагари, все пак погребението на Торадж е тежка гледка и нервите ни се нуждаеха от почивка. Освен това не ядем месо.
Можете да прочетете какви са гробните места на този народ.
Как да отида там
Има огромен брой автобуси от терминала Daya до региона Tana Toraja от Макасар сутрин и вечер в 7 и 9 часа. Карайте, съответно, цял ден или цяла нощ. Автобусите, дори и най-евтините, са много удобни, с напълно легнали широки седалки и малайзийски подложки за краката. Цената е 130-190 хиляди рупии.
1. Противно на уверенията на местните водачи, погребенията се провеждат целогодишно, но най-често през юли-август и около Коледа. През август може да имате късмет да видите и церемонията по обличане на починалия: през този период се отварят гробове, изваждат се мъртвите, обличат се останките или се измиват костите и онези предмети, които починалият е поискал от роднини в сън се добавя към ковчега.
2. За да присъствате на погребението, изобщо не е необходимо да наемате местен водач, можете просто да дойдете, да седнете, да гледате, да правите снимки. В околностите на Рантепао никой няма да се грижи за вас, но в пустошта ще бъдете в центъра на вниманието и заобиколени от всякакви грижи.
3. Водачи могат да бъдат наети във всяка къща за гости, минималната цена е 150 000 рупии на ден ($12), плюс бензин, ако ви вземе с мотора си.
4. В Рантепао има няколко къщи за гости, препоръчвам ги. Ако имате нужда от голям приличен хотел, можете да погледнете търсачката Hotellook
Скитащи трупове на Тораджа
За група народи от Тораджа (преведени като планинци), които обитават Южен Сулавеси в Индонезия, понятието „възкресение от мъртвите“ е напълно буквално.
Всяка година през август имат ритуал Манене. През този период много семейства (в този случай села, тъй като всяко село там представлява семейна общност) се катерят по скалите и влизат в пещерите, за да съберат труповете на своите мъртви роднини. Къпат ги, грижат се за тях и ги преобличат.
След това мумифицираните трупове преминават през цялото село и се връщат на мястото си за вечен покой.
Интересен и доста зловещ ритуал, но това е само ехо от древен ритуал, който се е изпълнявал сред Тораджа, преди тази област да загуби своята изолация и да стане холандска колония.
Един от блуждаещите трупове на Тораджа
Тораджи винаги са живели разделени, практически в пълна изолация. Техните села са изградени на основата на едно семейство, всъщност като едно, отделно семейство. Въпреки че Тораджи пътували от село на село, за да избегнат кръвосмесителни бракове (които се практикували само сред висшата класа на Тораджи), те никога не се осмелявали да излизат далеч отвъд местообитанието си.
Причината за това е вярата на Тораджи, че след смъртта духът трябва да остане близо до тялото, преди да отиде в "Пуя", обиталището на душите.
За да се случи това, душата трябва да е близо до семейството. Ако човек е твърде далеч от селото си, когато умре, тялото му може да не бъде намерено и душата завинаги ще остане в тялото.
За щастие, Toraja има начин да изпрати душата на "Puya", когато тялото е изгубено, въпреки че този ритуал е много скъп и не всеки може да си го позволи.
За да направят това, те прибягват до услугите на "магьосник", който може да призове мъртво тяло и душа обратно в селото. Трупът, чул зова му, се надига и тръгва обратно на нестабилни крака.
След като трупът бъде забелязан, хората тичат напред, за да предупредят за приближаването му. Това не се прави от страх, а за правилното изпълнение на ритуала, така че трупът със сигурност и възможно най-бързо да се прибере у дома. Ако някой докосне трупа, докато върви, той отново ще се срути безжизнен на земята. Тези, които бягат напред, трябва да предупредят всички, че ги следва труп и в никакъв случай да не се докосват.
Тонгконан - традиционни издигнати къщи на Тораджа
След като трупът приключи своето пътуване, той се увива в няколко слоя плат и се отнася на безопасно място, обикновено стая под къщата. За висшите класи трупът се поставя на купчини между техните "Тонконанс", издигнатите къщи на предците. В този случай тялото е в очакване на погребалния празник. Такова чакане може да продължи няколко дни, а понякога и месеци.
Едно погребение може да бъде много скъпо и колкото по-богато е семейството, толкова по-пищно и скъпо е погребението. Те могат да включват хиляди тораджи и могат да продължат няколко дни. По време на погребението се провеждат боеве с петли, клане на биволи (колкото повече биволи, толкова по-богато е семейството) и кокошки.
В края на тържествата тялото се измива, облича и накрая се отвежда на място за почивка. Според легендата в древни времена самите трупове са отишли на мястото си за почивка. По правило тялото се поставя в ковчег, а ковчегът в пещера, издълбана в скалата специално за тази цел. Ако покойникът е бил дете, ковчегът се вдига на въжета от лози, докато падне на земята.
Тораджи са убедени, че тялото и душата трябва да почиват между небето и земята, поради което организират погребения в скалите, на височина. Те издълбават дървени чучела, символизиращи мъртвите им роднини, и ги поставят на скалите на входовете на пещерите.
Тази статия беше автоматично добавена от общността
Има огромна маса от истории, в които мъртвите хора са главни герои.Всяка култура има свой собствен начин за погребване на мъртвите, като привидно твърдо очертава границата между реалния и другия свят.
Има безброй вярвания за това как душата ни се трансформира след неизбежната смърт и хората са развили дълга традиция на погребения, специални обреди и ритуали.
Независимо от културата, погребалните практики и вярванията, в повечето случаи мъртвият труп остава мъртъв през останалото време.
Индонезия, Живите мъртви.
В нашата история ще трябва да си спомним отношението към всичко мистично, защото в Индонезия мъртвите могат лесно да дойдат на гости. Сега не говоря за онези ужасни зомбита или вампири, които изпълзяват от гроба и тракат със зъби в търсене на жертва. Мнозина може да не повярват, но културата на Тораджа има термин за Живите мъртви. Освен това това не е метафоричен термин, а най-вероятно реална реалност, без никаква мистика със съживени трупове.
Тораджа, етническа група от хора, представляващи местното население на планините на Южен Сулавеси, Индонезия. Местните строят къщи с огромни двускатни покриви, които приличат на лодки (тонгоконан). Освен това местните отдавна са известни с изящните си дърворезби и особени традиции. Тораджа бяха добре известни със своите сложни и изключително странни погребални ритуали, както и с избора си на място за почивка на мъртвите.
Това зловещо очарование от смъртта може да се види из селата на племето. Впечатлението се подсилва от сложни гробове, издълбани направо в скалистите скали в традиционния стил на местните. Уникални къщи тонгоконан - безупречно украсени с биволски рога, символ на богатство, в които не само се живее, но и се използват като места за почивка на труповете на наскоро починали роднини.
В погребалните ритуали на Торадж може да се види цялото им дългогодишно отношение към смъртта или по-скоро силна вяра в задгробния живот, а процесът на преход от смъртта към погребението е дълъг. Когато човек умре, трупът му не винаги се погребва, като правило се измива и съхранява в къщата. За да се избегнат последиците от разлагането, тялото на починалия се покрива с традиционните съставки, листа от бетел със сок от банан. Такова пребиваване в някои случаи може да се забави за дълго време.
В по-бедните семейства починалият може да бъде държан в съседната стая на собствения им дом. Защото погребалната церемония в Торахо обикновено е екстравагантна афера и изисква присъствието на всички роднини, независимо колко далеч са те. Съвсем естествено чакането на пристигането на всички роднини на починалия отнема много време, освен това е необходимо да се съберат пари за скъпо погребение и самото погребение.
За нас това ще изглежда нещо странно, необичайно, не всеки може да спи до мъртвите, въпреки че това не е особено неприятно за селяните на Торахо. Местното общество вярва, че процесът на смъртта е дълъг, душата бавно и постепенно води своето до "Пуя".
През този период на изчакване трупът все още се третира като все още жив. Смята се, че душата е наблизо, чакайки да си проправи път към Пуя. Тялото се облича и обгрижва редовно, дори до точката на предлагане за вечеря, сякаш все още е жив член на семейството. И едва когато всички уговорки са изпълнени, роднините ще се съберат, започва погребалната церемония.
В зависимост от нивото на богатство на починалия, погребението може да бъде невероятно пищно и екстравагантно, включително масови празненства за няколко дни. По време на церемонията стотици близки на семейството се събират на тържественото място на Ранте, където изразяват скръбта си с музика и песни.
Често срещана характеристика на подобни събития, особено сред богатите хора от племето, е жертвоприношението на биволи и прасета. Вярва се, че биволите и прасетата са необходими, за да отиде душата на починалия, и колкото повече животни са принесени в жертва, толкова по-бързо ще премине пътуването. За да направя това, в зависимост от богатството на семейството, мога да заколя до дузина биволи и стотици прасета, придружавайки събитието с фанфари на веселяци, които танцуват и се опитват да уловят летящата кръв с бамбукови сламки.
Проливането на кръв на земята се счита за важен момент за преминаването на душата в Пуя и в някои случаи се провеждат специални битки с петли, известни като „bulangan londong“, сякаш кръвта на всички онези биволи и прасета не е достатъчна.
Когато празненствата приключат и тялото е готово за погребение, трупът се поставя в дървена кутия, след което се полага в специално издълбана за погребение пещера (мислихте ли, че ще го заровят в земята?). Разбира се, това е специално подготвена пещера, която отговаря на изискванията, необходими за ритуала.
В случай, че се погребват бебета или малки деца, кутията се окачва на скала с дебели въжета, докато изгният и ковчегът падне на земята, след което отново се окачва. Ритуалът на такова погребение с висящи ковчези отразява традицията на индианците, които са живели на аномално място, известно като "".
Те се опитват да поставят своя мъртъв Тораджа по-високо, защото поставена между Небето и Земята, душата по-лесно ще намери пътя си към отвъдното. Гробната пещера съдържа много от инструментите и оборудването, необходими на душата в отвъдния живот, включително пари и колкото и да е странно купища цигари.
Разходка с мумифициран труп.
Погребалните пещери могат да имат само един ковчег и да са сложни мавзолеи за богатите, може да има богата украса и самото място може да чака смъртта на роднини. Просто казано, това е един вид семейни крипти.
Някои от гробовете са на възраст над 1000 години, с ковчези, съдържащи изгнили кости и черепи. След същинското погребение обаче в племето Тораджа това не означава, че никой друг няма да види починалия.
Снимка на предполагаемия разхождащ се труп
Тук има най-необичайния ритуал по отношение на мъртвите, пораждащ приказки за живи мъртви или зомбита. Веднъж годишно, през август, жителите идват в пещерите при мъртвите, те не само поправят счупения ковчег, ако е необходимо, но и се грижат за мъртвите: измиват и къпят мъртвите!
Ритуалът е известен като "Ma'nene", церемония за грижа за трупове. Освен това процедурата по грижа се извършва независимо от това колко време са били мъртви или на колко години са били. Някои от труповете са прекарали толкова дълго в пещерите, че са се мумифицирали доста добре.
В края на процедурата по освежаване на мъртвите, жителите ги държат изправени и "вървят" с тях през селото до мястото на смъртта им и обратно. След тази странна разходка обитателят на отвъдното отново се изпраща в ковчега и се оставя до следващата година, когато целият процес се повтаря отново.
За някои това може да изглежда доста зловещо и странно, но в някои отдалечени райони на Индонезия се твърди, че се провеждат странни церемонии: мъртвите тук могат да ходят сами!
Вярно е също, че погребалните обреди и ритуали в Тораджа са изключително взискателни, тъй като за да може духът на починалия да има възможност да премине в отвъдното, трябва стриктно да се спазват определени условия.Първо, на погребението трябва да присъстват абсолютно всички роднини на семейството на починалия. Второ, починалият трябва да бъде погребан в родното си село. Ако тези условия не са изпълнени, душата завинаги ще остане около тялото в неопределеност и няма да може да пътува до отвъдното. Подобно уверение доведе до факта, че хората не искаха да напускат родните си села, страхувайки се да умрат далеч от родното си място, като по този начин лишават душата от възможността да влезе в задгробния живот.
Живите мъртви се прибират у дома.
Всичко това създаде някои проблеми в миналото, когато холандците дойдоха тук с колонизация. Тораджата живеела в отдалечени, автономни села, които били напълно изолирани едно от друго и от външния свят, без пътища, които да ги свързват.
Когато някой умираше далеч от родното си място, за семейството беше трудно да пренесе тялото на правилното място.
Пресеченият и планински терен, дългите разстояния представляваха доста сериозен проблем. Намереното решение на проблема беше уникално и се свеждаше до това, че труповете трябва да се приберат сами!
За да може починалият самостоятелно да стигне до селото, където е роден, и по този начин да премахне много проблеми от близките си, шаманите започнаха да търсят човек, който имаше силата временно да върне мъртвите към живота. Може би това е от областта на черната магия, използвана от шаманите за връщане на мъртвите към временен живот.
Твърди се, че Живите мъртви до голяма степен не са наясно със състоянието си и често не реагират на случващото се. Липсвайки способността да изразяват мисли или емоции, реанимираните трупове могат да изпълняват само най-елементарните задачи, като ходене.
Когато починалият се връща към живота, това е само с една цел, да се влачат краката им до мястото на тяхното раждане, ръководени от инструкциите на шамана или членове на семейството. Въпреки че се разказват легенди, в някои случаи ходещите мъртви ходят сами.
Представяте ли си сега как сте срещнали ходещ труп на пътя? Не се страхувайте, всъщност специални хора винаги вървяха пред група ходещи мъртви, те сочеха пътя и предупреждаваха, че мъртвецът отива в гроба.
Между другото, черната магия със сигурност е мощно нещо, но пътуването до мястото на раждане трябваше да се проведе в тишина, беше забранено да се обръщате към оживената. Човек трябваше само да извика името му, тъй като цялата сила на магията се срина и мъртвите най-накрая умряха.
Живите мъртви, опасността от нашествие на зомбита?
Дори не се знае дали един куршум може да постигне толкова поразителен ефект и да събори жив мъртвец, но развалената магия го поваля с един замах. Ако обаче човек се паникьоса и започне да се подготвя за неизбежното избухване на зомбита, тогава ще отбележа, че този процес е само временен ефект. Това е необходимостта от транспортиране на трупа до мястото на раждане, въпреки че в зависимост от разстоянията това може да отнеме няколко дни или дори седмици.
В същото време няма информация какво се случва, ако жител умре в чужбина. Въпреки че е известно, че в състояние на „зомби“, мъртвите не ръмжат, не нападат човек, за да хапят, това е напълно пасивно същество за околностите. След като стигне до родното си място, той отново се превръща в обикновен труп, очакващ погребението си по обичайния начин. Интересното е, че както се казва, тялото може да бъде съживено отново, така че починалият да стигне до ковчега.
В наши дни, с увеличаването на броя на пътищата и наличието на транспорт, ритуалът Живите мъртвисчитано за ненужна практика, в съвременните времена връщането на мъртвите към живота е изключително рядко в културата на Тораджа.
Излишно е да казвам, че съвременното поколение не вярва много на приказките на бабите, смятайки ходещите мъртви за стара измислица.Твърди се обаче, че някои отдалечени села все още практикуват древните ритуали за възкресяване на мъртвите. Има такова изолирано село по тези места "Мамаса", особено известно с практикуването на този ужасен обред.
Тук те все още използват възможностите на черната магия, за да разговарят с мъртвите и да им разкажат за постиженията на техните потомци. Често тези моменти се улавят от камери и стават публични.
Въпреки факта, че труповете на приложените снимки изглеждат много реални, те се считат за нищо повече от измама. Освен това се подозира, че снимките показват хора, страдащи от някаква обезобразяваща болест, създаваща на тялото илюзията за смърт.
Трудно е да се каже какво присъства тук повече, фолклор или измама. Или може би в племето Тораджа шаманите наистина имат голяма сила, временно възкресяват мъртвите и им позволяват да ходят? Във всеки случай зловещи и кошмарни традиции съществуват в Южен Сулавеси, където някои жители вярват, че това, което се случва с мъртвите, е реално.
Зомбитата плашат хората със своята неуязвимост и постоянство в търсенето на плът. В същото време всички са спокойни, тъй като ходещите мъртви не съществуват. Но не е. В отдалеченото село Тана Тораджа мъртвите се вдигат от земята. Трябва ли да се страхувам?
Въобще не. Местните зомбита не ядат мозъци и не ловят живи. Индонезийското село отглежда най-дружелюбното и миролюбиво зомби, което можете да си представите. Тораяните могат да принудят всеки починал да ходи и диша отново, прибягвайки до услугите на тъмните сили и черната магия.
Всъщност на мъртвите не е позволено да изгният в земята в мир не по прищявка на роднини, а по погребалните традиции на Тан Тораджа.
Първото вярване приписва погребването на мъртвите в района, където са родени. Следователно, ако починалият някога е дошъл в селото от друго място, тогава трябва да го принудите да отиде сам в родната си земя.
Втората причина за създаването на зомбита е финансовата необходимост. Често семействата нямаха достатъчно пари, за да погребат роднина, така че той не можеше да почива в мир, докато не спечели собствен ковчег и церемония.
На снимката ясно се вижда, че шаманът води за ръка останките на жена, погребана преди шест месеца. Човек би си помислил, че това е изкусен грим, но откъде в затънтено село?
Очевидци твърдят, че мъртвите миришат на разложена плът. Жената-зомби не можеше да говори, само съскаше.
Жителите на Тан Тораджа твърдят, че умението да вдигат трупове от гробовете е наследено от техните прадядовци, най-силните шамани в света. Всеки срещу значителна сума може да види ритуала със собствените си очи и да се „наслади“ на комуникация с живите мъртви за известно време.
Ура, днес ще отидем до най-интересния район на остров Сулавеси в Индонезия - регион, наречен Тана Тораджа с уникална архитектура на къщи, култ към предците и известни погребални церемонии. Всичко това тепърва ни предстои.
Как да стигна до Тана Тораджа.
С автобус до Тана Тораджа.
Преди Тана Тораджа няма железопътна линия, няма самолети (поне обикновени). от обществен транспортостават само автобусите, но и тук не всичко е толкова просто. Изровихме много информация по този въпрос в интернет, в случай че стопът в Сулавеси отново не е късмет, и ето какво разбрахме.
Факт е, че в Макасар няма нито една автогара, откъдето да тръгват автобуси за Тана Тораджа. Всяка автобусна компания има отделна станция по Jl. Urip Sumoharjo, който е на около 25 минути с кола от центъра на града към летището. Въпреки това автобусите на всички тези компании минават през автогара Дая, откъдето е лесно да тръгнете в желаната посока както сутрин около 9:00-10:00, така и вечер 19:00-21:00.
- Време за пътуване: 10 часа (2 часа до Pare Pare, 8 часа до Rantepao по криволичещ планински път);
- Разстояние: 300 км;
- Цена на билет:от 100 000 до 170 000 рупии (в зависимост от класа)
- Дестинация:село Рантепао.
Която и автобусна компания да изберете, всички автобуси са доста комфортни европейски тип с климатик.
На стоп до Тана Тораджа.
Тъй като пътуваме на стоп в Индонезия, стигнахме до Тана Тораджи по този начин.
Както си спомняте, вчера спряхме в планинския град Енереканг, където по „дъждовна“ случайност имахме късмета да посетим едно от индонезийските семейства. Рано сутринта, след като изпихме чаша кафе и направихме още няколко дузини снимки с жителите на гостоприемната къща, излязохме на пътя към Тана Тораджа. Едва сега, на дневна светлина, пред очите ни се появиха зашеметяващи планински пейзажи.
Още първата кола с някакви варели с бензин ни качи на магистралата, така че през следващите 30 км успяхме да смърдим от нефтопродукта докрай.
Оставиха ни в селото, където на минаващи търговски щандове беше открит вече познат ни змийски плод.
Естествено, не можехме просто да минем.
Тук трафикът значително намаля, така че стояхме на пътя дълго време, преди лека кола да намали скоростта пред нас. Шофьорът знаеше няколко думи на английски, но в очите му ясно се четеше, че иска да спечели допълнителни пари на „изгубени души“. Веднага му дадохме да разберем, че това няма да работи при нас. Тогава човекът каза, че ще може да ни закара безплатно само до входа на района Тана-Тораджа, откъдето трябва да вземе семейството си. Ние се съгласихме.
Тана Тораджа (Country of Toraja) е планинско плато зад прохода, разположено на надморска височина от 800 m. Тази планинска област представлява система от долини, която е заключена от проход. Именно тук живеят хората Тораджи (планински жители).
Така лекият автомобил спря точно на входа на местността, населена с планинари. Самите порти вече са възхитителни, така че бяхме доста нетърпеливи да стигнем до мястото.
Андрей се възползва от възможността и се качи на портата, за да разгледа отблизо скулптурата и покрива на „лодката“.
Карта на атракциите в Тана Тораджа.
Google трудно намира атракции в Тана Тораджа. Затова просто ще публикувам тук снимка на хартиено ръководство (щракнете, за да отворите голям размер), което снимахме от австрийците. Между другото, ние сами го използвахме. Всъщност, ако шофирате по главната магистрала Makale-Rantepao, тогава по пътя ще има знаци до едно или друго място. Някои места като Сиропе разгледахме.
Забележителностите на Тана Тораджа, които видяхме.
Погребална церемония.
Хората отиват в Тана Тораджу главно, за да гледат погребалната церемония, която се провежда в лятно времена годината. Пътувахме през Тана Тораджа през март, така че не успяхме да видим великолепната церемония.
Накратко, за Тораджа погребението е много важна церемония, може би дори твърде важна. Защото семейството на починалия (в зависимост от статута) трябва да натрупа невероятна сума пари, за да погребе роднината си с всички почести. Поради тази причина тялото на последния чака за погребение до няколко години. За какво се харчат парите за „погребение“, за които едно семейство може да работи половин живот? На празника и няколко десетки глави на бик, които се режат на церемонията пред всички. Дори не знам дали искам да присъствам или не.
Да, традициите тук са малко странни, въпреки факта, че формално Тараджи се считат за мюсюлмани и християни.
Току-що обиколихме най-интересните (за нас) забележителности на платото Тана-Тораджа. Всъщност тук има много туристически пътеки и места, много от тях са доста сходни, така че няма смисъл да ги заобикаляте, особено ако няма време за това. Между пунктовете пътувахме на стоп с местен транспорт. За местните е истинско удоволствие да се возиш на бял човек в кабината или отзад на камиона си, да направиш обход за роднини и приятели, така че цялото село да разбере за това.
Разбирам, че този вид транспорт не е подходящ за всеки, така че е по-лесно да наемете велосипед, както направиха няколко европейци, които срещнахме по пътя. От тях научихме, че наемането на колело за ден им струва 100 000 рупии.
А сега нека прегледаме списъка с тези места, които успяхме да посетим.
Лемо каменни гробове.
Каменните гробове на Лемо се намират на 12 км южно от Рантепао. Шофьорът на последната кола, която ни закара до Тана Тораджи, ни остави там.
Lemo в превод означава „портокал“, тъй като каменният хълм, в чиито склонове са издълбани гробове, прилича на този плод по своята форма на местните жители. Така да е!
За да се доближите до гореспоменатата скала, трябва да преодолеете билетната каса и оризовите полета.
Цена на билет за Lemo stone caves: 20 000 рупии.
Тъй като все още не сме свикнали с новата среда, решихме да закупим билет за един за двама. А именно, отначало отидох сам за билет и тръгнах по тясната пътечка на скалното гробище Лемо, която ме доведе до някаква хижа.
И тогава Андрей, заобикаляйки билетната каса, направи същото, като взе билета ми за всеки случай, ако внезапно поискат. Никой обаче не проверява билета в пещерите, а касиерката е изчезнала в неизвестна посока.
Там няма къде да се отиде, въпреки че в скалата има около 80 гробни пещери. Повечето са издълбани на такава височина, че не могат да се доближат без стълба.
И пещерите се пазят от такива кукли на мъртви семейства. Изглежда малко зловещо.
На касата на изхода има магазини за сувенири, където можете да си купите нещо подобно под формата на фигурка.
Каменните гробове се считат за почти най-древните места за погребение в Сулавеси, така че не е изненадващо, че мястото е толкова популярно сред туристите.
Пещерите на Лонда
Друго древно гробище, но вече в пещерите, се намира на 6 км по-близо до Рантепао от Лемо и се нарича Лонда. Всъщност това са същите погребения, само сега вътре в пещерния комплекс. Името на местността е пренесено от едноименното село наблизо.
Пред входа на пещерата отново има оризища, мястото отвън е доста живописно.
И когато се приближаваме, отново виждаме балкон с дървени фигури на мъртви, наричани местното Тау-Тау.
Това място вече кара хиляди да настръхват по тялото, защото самите погребения са в тъмна пещера и няма какво да се прави вътре без фенер.
На каменните стълби на входа стоят водачи с газени лампи. Цена на билета (за водач и фенер) - 30 000 рупии. Но успяхме да влезем безплатно. как? Да, те просто помолиха местните момчета да дойдат с тях.
Вътре в пещерата ковчези, кости, черепи са просто навсякъде, местните не се колебаят да се снимат с почти всеки мъртъв човек. Така че си представих как се снимаме с надгробни паметници в нашите гробища.
Бях изненадан, че въпреки подходящата атмосфера, миризмата не е мухлясала и не мирише на нищо. Като цяло, за любител.
Рантепао. Фалшиво въвеждане.
След като разгледахме всички скални гробища, денят започна да залязва към вечерта и тъй като Рантепао е на една ръка разстояние от Лонда, ние отидохме там с друг камион с вятър в косите.
В самия град няма какво толкова да се види, освен различни магазини за сувенири и смесица от архитектура на частни къщи.
Вечеряхме в минаваща таверна количка - обикновено това е малка дървена кутия с няколко ястия за избор (ориз или юфка), но на доста ниска цена. Бяхме доволни от няколко порции пържен ориз по 6000 рупии на порция. Тук беше открито още едно кулинарно чудо, което не се срещаше на други острови - сладка дебела питка с различни пълнежи. На местни звучи като „транбулан“ (в превод кръгла или пълна луна). Много вкусно! Андрей дори се опита да поиска рецептата, но в местния се оказа неразбираема. Само една торта струва 5000 рупии, а след това, в зависимост от пълнежа, 8000 - 20 000 рупии.
След вечеря, вървейки по пътя, вече започнахме да мислим за настаняване за нощувка, когато изведнъж малко колело с момиче забави до нас. Тя зададе няколко въпроса кои сме и откъде идваме и ни предложи настаняване. Ние отказахме, позовавайки се на факта, че пътуваме с палатка. На което момичето каза, че жилището е безплатно. Андрей я погледна недоверчиво и попита дали не лъже. Момичето увери, че живее със семейството си и ни кани на гости. След като огледахме колелото й, казахме, че ние тримата, но с раници, няма да се поберем там. Не на загуба, момичето посочи къде трябва да отидем пеша, не беше далеч.
Веднъж на място вече усетихме, че нещо не е наред, виждайки твърде „сресана“ частна къща и някакъв чужденец на верандата. Така е, момичето, поканено в „домашен престой“, сега обикновено се нарича така. Тоест семейството живее в къща, където наема стая за посетители. Ние „учтиво“ отказахме и се помотахме известно време в двора, за да разберем какво да правим по-нататък. Наблизо растеше дърво с плод помело и докато го мислихме, дъвчехме прясно набран плод.
В резултат на това стигнаха до някаква католическа църква. И решихме да потърсим собственика, за да опънем палатка в близост до очевидно неизползваните помещения. Но се оказа, че баща ми ни записа в къщата си, настани ни в частта, където течеше ремонтът, и ни нахрани с вечеря под формата на юфка.
На сутринта се събудихме от шума, на улицата учителят строеше ученици. Сбогувайки се със собственика, се опитахме тихо да напуснем къщата, за да не привлечем вниманието на децата, в противен случай нямаше да се отървем от „снимката“.
Изоставено скално гробище Сиропе.
Сутринта на следващия ден, след като купихме половин килограм сладък и лепкав лонган (индонезийски плод) от пазара, тръгнахме да изследваме новите места на Тана Тораджа. Знаете как чужденците обичат да се разхождат с хартиени пътеводители или карти. И така, на един от тях открихме много любопитно място, наречено Сиропе, което се намира на 6 км северно от Макале и на 1 км от главния път.
Гробището е интересно, защото е изоставено от няколко години, трудно е да срещнеш турист там поради липсата на реклама и малко запуснато място. Но и този сироп привлича. Следователно входът там е безплатен, както разбирате.
Един таксиджия ни закара безплатно до Сиропе, защото беше на път. Тесен път от магистралата пълзи бавно нагоре покрай традиционните покриви и къщи, а ние пълзим по него. Вярвате или не, тук отново намерихме пари - 100 000 рупии. Индонезия беше щедра към нас както никога досега.
Гробището по същество не е много по-различно от това, което видяхме в Лемо, например.
Само в Сироп ситуацията е по-силна дори през деня, някаква "смъртна" тишина стои в тези обрасли скали с гробове и човешки кости, смесени с боклук ...
Покрай скалата е пълно с древни дървени ковчези с красиви резби (еронги), понякога срещаме вече познатите ни пазители на Тау-Тау.
Ако вървите по стълбището, покрито с зеленина, можете да отидете до платформа с каменни столове около периметъра.
Дълго време не останахме тук, някак не на себе си.
Езерото Тиланга.
Това живописно място с чисти сини води се намира много близо до Лемо или на 10 км северно от Макале. Изобщо не отивахме там, скачаме в друг камион до Макале, но по пътя човекът ни каза за езерото и се върнахме.
От главния път до Тиланга тропате около няколко километра, но какви гледки отстрани.
Близо до езерото има малка каса, където черно на бяло пише:
Цена на входния билет- 20 000 рупии.
Разбира се, нямаше да плуваме и нямаше къде да се преоблечем, освен да се върнем в тоалетните. Но се възхищавахме на наистина синята вода на езерото Тиланга.
И местните момчета ни зяпаха.
Очевидно един от тях каза на касиера за туристите, защото последният, размахвайки ръце в различни посоки, изтича до нас след 20 минути и вероятно извика нещо за плащането на пасажа на родния си език.
Вече видяхме всичко, което искахме, така че може би е време да се върнем.
Детско гробище в Камбира (Kambira Baby Graves)
Това място се намира доста встрани от главния път, така че нарочно стигнахме до него. Малко селце, насред бамбукова горичка и гора с красив пейзаж по пътя.
А зад него има детско гробище - само едно дърво в облагороден тих район.
Трябва да се движите от табелата на пътя. Едва намерихме гробището, вървейки по тесните пътечки между къщите.
Уникалността на гробището е, че ако детето е починало преди да са му поникнали зъбите, то се погребва в дървета, които отделят сок (наричан мляко).
Усеща се, че атмосферата тук е различна от другите гробища в Тана Тораджи. Изглежда, че е просто място и скрежът минава през кожата по-лошо, отколкото в същите пещери на Лонда.
Преходът е свободен, разбираемо е, тук са достатъчни 10 минути, за да разгледате.
Macale. Неуспешен опит за напускане на север от Сулавеси.
В Макале, областния център на Тана-Тораджи, бяхме вече следобед. Заредихме с ново местно ястие, наречено "баксо" - това е юфка с кюфтета (нещо като кнедли без тесто) за 10 000 рупии на порция. След това се разходихме малко из центъра.
Отново познати сгради с покрив тип „лодка” и паметници.
Между другото, докато шофирахме по Тана Тораджа, видяхме католически църкви и всички те са построени в свой собствен стил.
Изглежда доста интересно. Като цяло обикновената религия някак си се преплита тук с традициите.
Към вечерта решихме да напуснем Макале в обратната посока. Тук трябва да се каже, че разгледахме Тана-Тораджа само за 2 дни, тъй като третият ден прекарахме в опити да стигнем на север. Максимумът, до който успяхме да стигнем, беше град Палопо, след което стопът просто замря. Стояхме няколко часа на пътя, но никой не искаше просто да ни вземе, въпреки че имаше трафик. Не знам с какво беше свързано, или нямахме късмет, или в онзи район не разбират какво е стоп. Мотористи и таксиметрови шофьори спряха няколко пъти, но въпросът не надхвърли това. Затова, за да не губим време, решихме да се върнем в Рантепао, да разгледаме някои места и след това да се върнем в Макасар.
От Макале очаквахме да изминем общо около 10 километра, за да опънем спокойно палатка извън града. Попаднахме обаче на камион с работници, които летяха чак до Макасар. Отзад спяха същите работници, с които разговаряхме по планинските пътища чак до Енреканг. На нас с Андрей не ни стигна повече, бяхме много изморени от пътя и искахме да спим.
Така че нека продължим утре.