Малката родина: Жаркент - източната порта. Жаркент

Свеж преглед

Ще продължа да издавам книга за Паметника на съветския воин-освободител в Берлин. Първата част беше публикувана по-рано - кн. Тази част е за самия мемориал и за войната.

Ансамбъл с необикновена изразителна сила

А сега ви каним да посетите мемориалния ансамбъл и да го опознаете по-добре както като цяло, така и с отделните му елементи, гледайки го през очите на скулптора Е. В. Вучетич.

„От двете страни територията е ограничена от транспортни магистрали: Pushkinallee и Am Treptower Parkstrasse. Заобиколен от стена от могъщи вековни чинари, бъдещият паметник беше напълно изолиран от този район на Берлин със своята архитектура и това ни освободи от необходимостта да се съобразяваме с него. Влизайки в парка, човек се откъсва от градския живот и попада изцяло под влиянието на паметника.

Случайни записи

Само куп снимки от града. Не са от най-интересните, но според мен са доста красиви и отразяват почти всички архитектурни аспекти на това малко курортно градче с дълга, но почти незапазена история.

Първото нещо, което хваща окото на входа на град Обзор откъм Варна, е изгорелият скелет на автобус, който, казват, е стоял тук от много време. И веднага започва да изглежда, че тук има някакъв пост-апокалипсис. Но всъщност е много хубаво балканско градче. Е, разбира се, малко е разглезено от 21 век и туристическия бизнес, но тук можете да намерите и българска традиция.

Този преглед на стари фотографии на Самара ще бъде посветен на културата и изкуството. Е, малко за съветската търговия и услуги. Е, само малко за предучилищните институции и медицината.

В града има четири театъра, филхармония, филмово студио, телевизионен център, десетки народни театри, дворци на културата и работнически клубове. Волжският държавен народен хор прослави песните и танците на нашия регион Раздолни във всички краища на Родината и извън нея. Клоновете на творческите съюзи на писатели, композитори, художници, кинематографисти, архитекти и Всеруското театрално общество обединяват големи, плодотворно работещи колективи от дейци на културата, литературата и изкуството.

Последният ни ден във Франция започна с пътуване до Довил, курортен град на Ламанша в Нормандия. От Кан до Довил има около 45 км, през целия път водачът разказва за обичаите, които са съществували във Франция по нейно време, за да даде основа за появата на този курортен град. Така че в края на 18-ти и началото на 19-ти век е обичайно мъжкото население на Франция да има жена от социалист и любовница от дамите на полумонда или дори поддържана жена или куртизанка. Той трябваше да подкрепя всички тези жени според техните нужди и статус. В онези времена стана модерно да се водят жени и деца на море за лятото, но това създаваше неудобство за мъжете, обременени от връзки с други жени. Сега пътят от Париж до Довил отнема 2 часа, но през 19 век всичко е било много по-сложно. Ето защо възниква курортът Довил, съвсем близо до вече съществуващия град Трувил сюр Мер. Тези два курорта се превърнаха в идеална дестинация за почивка на благородниците, дори се появи поговорка: „Жена отива в Довил, любовница отива в Трувил“, особено след като всичко е наблизо, просто пресечете река Тук. Приблизително това е историята, която водачът ни разказа, е, може би по-колоритно от мен.

За Деня на победата ще започна да издавам книга, издадена от Staatsvoerlag на Германската демократична република в Берлин през 1981 г. Тази книга беше подарена на един от ветераните от Втората световна война от администрацията на AZTM около същата година.

Пълното заглавие на книгата е „Паметник на съветския воин-освободител в Трептов парк. Минало и настояще". Автори: кръг „Млади историци” на Дома на младите пионери на берлинския градски район Трептов. Ръководител д-р Хорст Кьопщайн.

Има един абзац на праховото яке:

Паметникът на съветския войник-освободител в парка Treptower е доказателство за незабравимия героизъм на синовете и дъщерите на съветския народ, дали живота си в борбата за освобождение на човечеството от нацисткия фашизъм. Той призовава и задължава хората от всички националности, без да пестят сили, да се борят за запазването на мира на земята.

Следващата точка от нашето пътуване беше пристанищният град Сен Мало на Ламанша при устието на река Ранс. Този град се намира на малко повече от 50 км от абатството Мон Сен Мишел, принадлежи към региона на Бретан, който заема едноименния полуостров, разделящ Ламанша от Бискайския залив. Предците на бретонците (келтите) са живели на Британските острови; от 6-ти век англосаксонците започват да ги изтласкват и волю-неволю те трябваше да напуснат родината си. След като се заселили на отсрещния бряг на Ламанша, келтите нарекли новото си място на пребиваване Малък Бретан. Заедно с тях те преместиха тук легендарните герои: крал Артур и Мерлин, Тристан и Изолда. Освен легендите, бретонците са запазили своята култура и език, който принадлежи към бритонската подгрупа на келтските езици. И тази провинция официално става територия на Франция едва през 1532 г.

La Merveille или в руска транскрипция La Merveille означава "Чудо". Изграждането на този манастирски комплекс започва с пристигането на бенедиктинските монаси. В началото на 11 век тяхната общност наброява около 50 души, а в средата на 12 век достига своя максимум в историята – 60 души. На самия връх на скалата строителството на голяма романска църква започва през 1022 г. и продължава до 1085 г. Върхът на скалата не е най-много добро мястоза изграждането на огромна конструкция, която според каноните трябва да има формата на латински кръст и да е дълга 80 м. Нямаше достатъчно голямо място за това, затова архитектите решиха първо да построят три крипти на склонове на планината, които биха послужили като основа за църковния хор и крилата на трансепта или кръстовия кораб. А западната страна на сградата ще лежи върху църквата Notre-Dame-Sous-Terre. До средата на 12-ти век църквата е завършена, увенчана е с кула, която причинява пожари; строителите не са взели предвид, че кула на планински връх насред морето ще привлече светкавици.

Пътуването ни до Франция се казваше „Атлантическото крайбрежие на Франция“, но през първия ден не видяхме морето. Но на втория ден автобусът ни отиде направо до бреговете на Ламанша, или по-скоро до скалист остров, издигащ се над залива и наречен Мон Сен Мишел (планината Св. Михаил). Вярно, тази скала първоначално се е наричала Мон-Тумб (гробна планина). Произходът на абатството, посветено на Архангел Михаил, е описано в ръкопис от 10 век. Според този текст през 708 г. Архангел Михаил се явил насън на епископ Обер от град Авранш и му наредил да построи църква на скалата в негова чест. Обер обаче не обърнал нужното внимание на това и светецът трябвало три пъти да се яви на невярващия Обер. Търпението на архангела също не е безгранично, накрая той посочи с пръст черепа на упорития мъж. Говори се, че черепът на Обер с дупката, причинена от докосването на Майкъл, все още се съхранява в музея на Авранш. Така, разбирайки посланието, той все пак построява параклис на скалата и дори събира някои реликви, за да установи култа към Свети Михаил на това място.

Картички, представени от корпорацията Google. Картите и фотографските изображения са само за лична, нетърговска употреба. Използвайте лентата за навигация или мишката, за да видите картата.

Казахстан - снимки, история, факти

Снимки на град Жаркент

Профил на града

Жаркент- град в Казахстан, център на Панфиловския район на Алматинска област. Намира се на 200 км източно от жп гара Сариозек, на 29 км от китайската граница.

Година на основаване на града: 1882
Население: 42 518 души (2013)
Часова зона: UTC+6
Телефонен код: +7 (72831)
Пощенски код: 041300-041305
Код на превозното средство: 05 (до 2012 - B)

Интересни факти

Град Жаркент е един от историческите древни градове не само на Република Казахстан, но и на постсъветското пространство. Известен е като градът, през който е минавал Великият път на коприната, като град на хората от търговията и занаятите. В Жаркент все още са запазени къщите на търговците, а базарът, разположен в центъра на града, също е процъфтявал.

Заобиколен от градини и цветни лехи, с уникални паметници на културата, Жаркент е една от „портите” на нашата република. През него минава магистрала, която е свързваща връзка с региона, Алмати и други градове, както и път, водещ към КНР, улесняващ развитието на търговските отношения и туризма с нея.

Както вече споменах в предишни публикации, в Казахстан карах „руския клон“ на Великия път на коприната, който минаваше през местата, където сега се намират Троицк, Кустанай, Аркалък, Жезказган, Алма-Ата. И древният път навлезе в територията на Казахстан, където сега се намира град Жаркент (41 хиляди жители), на 350 километра от Алмати и само на 100 километра от Гулджа в Китай. Всъщност бежанци от Гулджа го основаха през 1881 г. и първоначално беше столица на таранчите - уйгури и дунгани, мюсюлмански фермери от Източен Туркестан - които се преместиха в Русия. Днес Жаркент е "портата на изток" на Казахстан, главният пътен вход към Китай, а централната му улица се нарича Жибек Жоли, т.е. Пътят на коприната. Основната местна атракция е уловена в уводния кадър.

...Всъщност историята на Жаркент (Джаркент) е малко по-сложна, отколкото изглежда. Вече го казах в публикация за, но трябва да го повторя тук. До присъединяването на Семиречие към Русия тук нямаше град - като ненужна, тази роля беше перфектно изпълнена от Кулджа. Но през 1864 г. границата на две империи минава тук и мястото не остава празно за дълго: през същата година Синцзян е погълнат от уйгурско-дунганското въстание срещу Китай, бунтовниците бързо побеждават безпомощните в това отношение правителствени войски време и до 1867 г. няколко квазидържави възникват в Източен Туркестан - предимно Илийския султанат със столица в Гулджа и Йетишар (Семиградие) със столица в Кашгар. Вторият беше надеждно отделен от Русия от Тиен Шан, но трябваше да се направи нещо с Гуля: уйгурите и дунганите първо се избиха един друг, а след това започнаха да се готвят да воюват срещу Русия. От опасност през 1871 г. империята изпраща войски в Или под ръководството на семиреченския губернатор Герасим Колпаковски. През следващите години китайците наистина възстановяват реда: през 1877 г. Зуо Зонгтанг завладява Йетишар, а през 1881 г. Гулджа е върнат на Китай. Десетки хиляди таранчи обаче решават, че животът под Русия е по-добър и заминават за Семиречие. Джаркент, основан за тях, веднага стана 5-ият по големина град в сегашните граници на Казахстан - след Уралск, Семипалатинск, Верни и Петропавловск (16 хиляди души в началото на ХХ век), но след това постепенно се превърна в обикновен регионален център и през 1941-91 г. се нарича Панфилов.

В Semirechye бързо свикваш с факта, че пейзажите се сменят като калейдоскоп - но все пак луксозните широколистни гори, затварящи се в галерии над магистралата, в които изведнъж се озоваваш на 20 километра преди Жаркент, се превръщат в пълна изненада. Неслучайно уйгурите са първите земеделци във Великата степ, а старото им самоназвание „таранчи” означава земеделци. На входа на Жаркент има скалистото корито на река Усек и ледените върхове на Джунгарския Алатау, които се очертават в далечината - огромна и недостъпна планина, отделена от Тян Шан от долината Или и образуваща границите на Казахстан с Китай . Тези планини са на повече от 40 километра, а средната им височина е 3500-4000 метра:

Всички тези кадри бяха заснети сутринта, вече на път за Алтън-Емел. И пристигнахме в Жаркент вечерта, с частна лодка от Чунджи и в отговор на желанието ни да ни закара до хотела, той ни остави в хотел Жибек-Жоли на входа на града. Е, тук моето запознанство с казахстанските дървеници достигна кулминацията си! Хотелът заемаше втория етаж на триетажна сграда, над ресторанта, и имаше оформление, което вече ми беше познато от Каркаралинск - няколко много евтини стаи без удобства, един „апартамент“ и стая за прислужница. Настанихме се в двустаен „апартамент“ за 4500 тенге (около 900 рубли) за двама и камериерката веднага ни предупреди:
-Само ние нямаме ключалка, предишните гости я счупиха. Всичко е наред, аз ще ви пазя - обаче и двете стаи бяха заключени отвътре.
Банята в стаята беше планирана по схемата „огледалото за обратно виждане е поставено отзад за удобство на шофьора“: мивката и душът бяха повдигнати на значителна височина, което течащите кранове направиха много хлъзгави. Топлата вода, разбира се, трябваше да чака половин час с отворен кран, но това продължи около 10 минути.Но апотеозът дойде, когато Даркия погледна в душ кабината и по това време аз плащах на камериерката:
-Искаш ли да видиш какво същество седи там?
Това седеше под душа и беше с размер около половин пръст (както ми казаха в коментарите, това е мухоловка или домашна стоножка - полезно животно, но отровно, приблизително същото като пчелата):

Прислужницата изми „създанието“ и спокойно обясни:
„Да, има дупка в тавана ни, те падат от нея“, с такъв тон, сякаш е напълно нормално, че в хотелска стаяВ тавана има дупка, от която падат стоножки. В резултат на това Даркия поиска отстъпка, а аз поисках да се запуши дупката. Като цяло, на фона на всичко по-горе, студеният, мръсен под и миризливият водопровод вече не са досадни. Такава е колониалната романтика в стила на Киплинг...
На сутринта бяхме много щастливи да напуснем това заведение. Dawn Zharkent ни поздрави с величието на планината:

И в къщата до хотела заснех сцена, на която се бях натъквал повече от веднъж в Казахстан преди. Тръбите на котлоните, стърчащи от пететажната сграда, зловещо напомнят за 90-те години на миналия век, когато парното и водата се превърнаха в лукс:

Въпреки че градът като цяло е доста голям и оживен, усещането е, че тук живеят не 40 хиляди, а поне два пъти повече. През него минава улица Silk Road, до автогарата на изхода към Китай и разделя стария център наполовина - съдейки по архитектурата, на север от него имаше руски квартал, а на юг - квартал Таранчин. Спирка срещу нашия хотел:

Явно предреволюционни къщи с много характерен „ориенталски“ вид се приближават до улицата:

В една от къщите имаше тази рядкост - както ми предложиха в коментарите, Москвич-401 (произведен 1946-54 г.) или пленен Опел, тоест колата във всички случаи беше много над половин век стар:

Съвсем бързо започва нов център, представляващ „фасадата” на огромен базар на юг от магистралата. В Жаркент има много хотели, поради факта, че градът се намира на международен път и мисля, че избрахме най-лошия от тях.

Паметник на дяволите:

Като цяло Жаркент заема доста голяма площ, приблизително 6х5 километра, като особено впечатляващо е, че цялата се състои от еднакви правоъгълни блокове – отразена е изкуствената й основа през 1881г. Пътят на коприната го пресича почти по средата и изминахме по-малко от половината град, завивайки в района на местния Дом на културата:

Паметникът пред Двореца на културата не е на героите от войната (както си помислих в началото), а на „декабристите“, тоест участниците в Желтоксан, бунтовете в Алмати през декември 1986 г. Тези двама, родом от района на Панфиловски, бяха сред осъдените на затвор и умряха или по време на разследването (лесно е да се досетите как), или вече зад решетките:

По-голямата част от Жаркент, с изключение на главната улица, изглежда така и ако не знаете какво да търсите, тук става много скучно:

На някои места обаче можете да срещнете окръжни къщи и тъй като Джаркент, за разлика от Верни, почти не е пострадал от земетресението през 1887 г., тяхната архитектура е много по-централноруска, отколкото в Алма-Ата. Този, например, стои точно на Пътя на коприната:

А този граничи с него отзад и е зает от регионалния музей:

Въпреки че дори такива къщи са рядкост тук - най-вече Старият Жаркент е представен от нещо подобно:

И основната му характеристика са детайлите. Например, порти и веранди с необичаен дизайн:

Доста разбираеми платна:

И абсолютно зашеметяващи фронтони - не съм ги виждал никъде другаде и подозирам, че това е най-таранчинската дървена архитектура:

Още няколко проби в южната част на града също очевидно са случаи на Таранчин:

Най-впечатляващата къща открихме в северната част на града, до Илийската църква, в характерния „Верненски стил”. Какво беше и защо се открояваше толкова много - не знам, но най-вероятно или администрацията (в внезапно възникващия град на селище тя имаше много работа!), Или някакво училище:

Самата Илинская църква е построена през 1892 г. и е типична руска църква за Семиречието с каменно дъно и дървена горна част:

Древните църкви в малките градове в Казахстан са огромна рядкост и например свещеникът, който срещнахме в Приозерск, знаеше за тази църква:

Но всичко това са подробности.
Всъщност Жаркент е град на една атракция и тази атракция се намира точно на юг от Пътя на коприната, зад базара. Това е Дунганската джамия, една от двете в бившия СССР, същевременно по-голяма и по-богата.

Дунганите или Хуей са същите китайци, но се различават от Хан по това, че изповядват исляма. В Китай живеят около 10 милиона хуи, дори имат собствен автономен район. През 1881 г. дунганите избягали в Русия заедно с уйгурите и първоначално и двамата живеели в Семиречие, но през ХХ век дунганите се преместили по-на запад и сега техният анклав е Чуйската долина, приблизително 50 хиляди дунгани живеят в района на Джамбул. Казахстан и Чуйска област на Киргизстан. Има много по-малко от тях в Казахстан от уйгурите и в днешно време те са много по-малко видими - но те са обогатили архитектурата много повече. Защото китайците мюсюлмани дори строят джамии според собствената си китайска традиция.

По-точно, в Жаркент всичко е още по-сложно. Джамията е построена през 1892 г. със средства на уйгурския търговец Вали-Ахун Юлдашев, който е истинският собственик и отчасти строител на града, от дунганския архитект Кхон Пик и съчетава елементи от китайските и туркестанските традиции. Джамията е заобиколена от двор с размери 28x52 метра, а входът е през портал, който изглежда доста централноазиатски:

Само ако не беше „плаващият покрив“, надвиснал над него:

Как да не си спомним голямата битка при Талас през 751 г., в която арабите победиха китайците, но сами решиха, че не си струва да отиват по-далеч на изток - след като обаче ислямът проникна в Китай и постиженията на китайците инженерство, като хартия за писане, в Арабия.

От друга страна, ясно се вижда, че дървената „пагода“ (тоест всъщност минаре) е просто поставена над каменната веранда:

Така и не влязохме в джамията - тя беше отворена само за служби, които тази сутрин не се провеждаха. Минахме покрай оградата, която тук е изцяло в европейски стил:

Докато не погледнете през портата:

За щастие 2/3 от двора на джамията е покрит с такава ограда, през която всичко се вижда добре:

А самата джамия, стояща в дълбините на двора, се оказва много малка и клекнала. Едно време имаше и медресе, а в двора явно имаше цял „град“:

Веранда на джамията:

Дървените части са направени от смърч от Тиен Шан, разбира се, „без нито един пирон“:

Ако не беше второто минаре, сградата на джамията щеше да е симетрична. Това минаре стои над михраба и е много по-луксозно от това над портата. Може би от всички елементи на джамията най-много ме впечатли:

Това е невероятна сграда:

По това време бяхме отегчени до смърт от автобуси и микробуси и аз предложих да напуснем Жаркент на стоп. Следващата ни цел беше национален парк„Алтън-Емел“, където решихме да пробием на случаен принцип, тъй като Даркия ме убеди да стигна на всяка цена, тя вече беше на път и аз не се бях подготвил предварително. Село Баши, "портата" на Алтън-Емел, е на около 80 километра. Спряхме първата кола в рамките на града и един много любезен казахски шофьор ни закара до разклона при село Коктал - в едната посока Чунджа, в другата - нашата цел. Пътьом каза, че работи по строежа на ж.п.линията, която преди няколко месеца затвориха с китайците. По принцип има железопътна линия до Китай от Казахстан - но много по на север, през пагубното ждрело Джунгарска порта в слабо населен район. Веднага се сетих, че по пътя от Чунджи се разминахме железопътна линия, и също беше изненадан откъде се е появила тук. Но железопътният коридор от Каспийско море до Китай е местен строителен проект на века, за който вече ми казаха в Жезказган. Обещава се редовен трафик до Китай през Жаркент да бъде открит след три години - бележка за железопътните изследователи.

Жаркент стана за мен най-отдалечената точка от пътуването ми през Голямата степ, така че тогава започва пътуването до дома. Следващата част е за пейзажите и селата на толкова различно Semirechye по пътя към Altyn-Emel.

P.S.
И между другото, те сериозно се страхуват от „китайската заплаха“ в Казахстан. И логично Казахстан е най-вероятната посока на териториално разширение на Поднебесната империя. Има плодородна земя, вода и минерали, но няма ядрени бомби или балистични ракети. Така че докато китайците не се интересуват от Семиречие, Сибир може да спи спокойно.

Другите ми публикации за Казахстан -

Забележителности на Жаркент.

„...за да напиша история,
нужда от историческо изтриване,
имаме нужда от перспектива, имаме нужда от точни имена,
дати, редица записани и проверени
свидетелство"

Петър Краснов.

Екскурзии около Жаркент.

Жаркент (казах. Жаркент е град в Казахстан, център на Панфиловския район на Алматинска област. Намира се на 200 километра източно от жп гара Сариозек (която е на линията Семипалатинск - Алмати) на магистралата Сариозек - Хоргос, 29 километра от китайската граница.
Жаркент - „Град на скала“ (казахски). Население – 33 000 души. В града има шивашка фабрика, фабрика за строителни продукти и месопреработвателно предприятие. През Жаркент минава магистралата Алмати – Коргас (Хоргос) – Урумчи (XUAR, Китай). Най-значимата атракция е джамията Жаркент, построена през 1895 г. от смърч от Тиен Шан от китайския архитект Хон-Пик. Общата площ е 26 х 54 квадратни метра. Минарето е заобиколено от 52 колони, интериорът е украсен с арабски шрифт с национални орнаменти.
Стари имена: преди 1942 г. – Джаркент, 1942 - 1991 г – Панфилов, от 1991 г. – Жаркент. Град Жаркент е основан през 1881 г., когато в резултат на договора от Санкт Петербург част от земите на западната част на долината Или остават в Руската империя.
На мястото на стари уйгурски села, той е основан от генерал Куропаткин нов град. През 1882 г. е част от Семиреченска област. Жаркент (от 1942 до 1991 г. - град Панфилов) получава статут на град през 1882 г. във връзка с определянето на югозападната граница на Руската империя и организирането тук на областен център.
Сегашното име "Жаркент" е прието през 1991 г. Гербът на Джаркент е одобрен на 19 март 1908 г. заедно с други гербове на Семиреченска област. "В златния щит на върха на планината е елен с естествен цвят. В свободната част е гербът на района Семиреченск."
Градът е разположен на удобно географско местоположение, на границата с Китай, така че има достатъчно възможности за по-нататъшно подобряване на търговските отношения и развитие на туризма.
Наличен в района минерални извори, според учените, превъзхождат по качество продаваната в търговската мрежа минерална вода, дори и Боржоми. Съвременният Жаркент, центърът на Панфиловския район на Алматинска област, се намира в югоизточната част на Република Казахстан, на равнинната част на Джунгарския Алатау, през него минава магистрала с републиканско значение, която свързва гр. с района, център Талдикорган и южната столица Алмати.
Разстояние от Талдикорган - 290 км, от Алмати - 345 км и най-близката жп гара Сари-Озек - 170 км, от новата жп гара Кундузди, разстояние 20 км, от гара Алтинкол, разстояние 30 км.
Общата площ на градския район е 20 607 хектара. Земеделска земя - 18080 хектара, в това число: поливна обработваема земя 4487 хектара, пасища 13197 хектара, сенокоси 422 хектара.
Частните парцели на гражданите са 906 хектара. Земята е подходяща за отглеждане на зърнени култури, зеленчуци, картофи, плодове, грозде, пъпеши и маслодайни семена.
Градският район Жаркент е район на поливно земеделие и е осигурен с влага през цялата календарна година. Благоприятните климатични и природни условия, релефът му позволяват на населението на града да се занимава с всички видове земеделско производство, лозарство и овощарство.
Територията на град Жаркент е 47,25 кв. км. Населението на град Жаркент е 43 119 души, Национален състав: казахи - 33%, руснаци - 0,7%, уйгури - 52%, други националности - 0,8%.
В града живеят 6115 пенсионери. Общият брой на домакинствата е около 10 000. През 2014 г. са родени 1252 деца. В града има музей на историята на полицията в Жаркент, от материалите на който можете да научите за известната операция за премахване на атаман Дутов и неговия антураж в началото на миналия век. Жаркент е дом на много по-известни и важни имена за историята на Семиречие.
Една от атракциите в Жаркент е изоставена предреволюционна крепост, построена в края на 19 век от казашки гарнизон. На входа на затвора има врата от дъски с дебелина седем-осем сантиметра, вкопани в земята, с малко прозорче.
Един поглед към тази врата е достатъчен, за да се разбере, че това е врата на затвор. Зад портите се появява мрачна картина: двуетажна дървена сграда, почерняла от времето, с едноетажни крила, простиращи се отстрани, с почернели пролуки от неостъклени прозорци.
По съветско време в сградата на затвора се помещаваше общежитие за педагогическо училище, а след това сградата беше изоставена. След приватизацията тук искаха да направят хотел, но явно нямаше желаещи да прекарат нощ-две в затвора и идеята се отказа.
Така сградата служи като детска площадка за околните деца и обект на рядко внимание от страна на туристите. В съвременния Жаркент близостта до Китай се усеща във всичко: в архитектурата на къщите на местните предприемачи, в стила на ресторантите и кафенетата и, разбира се, в кухнята.
Краеведският музей към 6-и интернат е основан преди половин век от обикновен изложбен щанд в коридора на училището, а точната дата на откриване е 22 април 1970 г.
Това събитие беше насрочено да съвпадне със стогодишнината от рождението на великия пролетарски лидер Владимир Ленин. Уредник на музея беше Даниил Важнин. Обикновен учител преподава география на деца и ръководи клуб по местна история.
Той преживя както разцвета на музея, когато изложбата беше разположена в отделна училищна стая, а самият музей получи титлата на най-добрия училищен музей в републиката (това беше през 1978 г.), и перестройката, и пълния разпад на съветската система (и с нея музеят).
Даниил Важнин не доживя да види възраждането на основната културна ценност на Жаркент. Преди няколко години, по-точно през 2008 г., благодарение на усилията на директора на училището Айчамал Комбеков, приятелски екип от учители и ученици, унищоженото богатство беше възстановено.
Вярно е, че музеят е възстановен само в една стая на селското училище. Музейната стая е буквално пълна до самия таван с експонати, семейни и регионални реликви.
Хората го носят, подаряват го, разказват го на децата и внуците си и записват в тетрадките си историята на своя род, на своята улица – всичко, което съставлява тази малка родина.
Изглежда, че няма какво да изненада изтънчения градски зрител в селски музей. Но вървиш покрай стените, вглеждаш се в лицата, четеш простите думи на почетни грамоти и писма и в един момент започваш да разбираш, че именно в такова компресирано пространство-време е историята на района на Семиреченск и републиката като цяло, е по-добре и по-ясно отпечатано.
Тук в ъгъла стои солиден сандък, върху него има аритмометър, сложен за модерен човек - онези, които са преживели ерата на калкулаторите, със сигурност „не могат да разберат без половин литър“. Наблизо има пишеща машина от съветско време „Ятран” и очукан чайник, лични вещи на загиналия на афганистанска земя воин-интернационалист Ерболсин Кончибаев.
Ето снимка на млади момчета преди да бъдат изпратени на фронта. 1941 година е, снимат се, малцина ще се върнат по родните си места... Осем жители на Жаркент станаха Герои на Съветския съюз в най-кръвопролитната война на миналия век.
Семиреченският жабозъб живее в буркан. Трудно е да си представим, че всички тези документи, лични вещи, снимки са събрани благодарение на усилията на обикновен учител.
Между другото, повече от едно поколение е израснало с тези умело проектирани витрини и всяко дете се научава да разбира културата в собствения си музей. Ето защо е не по-малко обидно да загубиш тези малки изложби, отколкото, не дай си Боже, републиканския музей.
Друг уникален сандък може да се види в известния архитектурно-художествен комплекс „Жаркентска джамия“. Според легендата той идва по тези места по време на Първата световна война.
Можете да повярвате, защото вътрешността на сандъка е покрита с вестници, отпечатани в царска Русия. Вярвах, заедно с жителите на Жаркент, в по-голямо, ако не велика историятези места.
Защо не? И няма нужда да измисляте нищо, защото историята е наистина интересна. Влизането в граничния Жаркент все още е само с пропуски. Ето защо много жители на Алмати дори не знаят за джамията Жаркент.
Впечатленията от джамия, построена в стила на китайска пагода, остават без преувеличение в продължение на много години... Оказва се, че са построени три подобни сгради: храм в Шанхай, джамия в Гулджа и джамия в Жаркент.
Храмът в Шанхай беше разрушен, когато Китай започна да строи социализъм, джамията в Гулджа изгоря. „През своята 116-годишна история Жаркентската джамия също е преживяла много, но е оцеляла!“ – с тези думи започва обиколката си настоящият настоятел на джамията Шарифан-кажи.
През 1910 г. джамията преживява силно земетресение. Много сгради в града се превърнаха в руини, но тя оцеля, въпреки че получи някои щети. И през 1965 г. ураганен вятър премина през Жаркент, но структурата издържа на това природно бедствие. През годините сградата е била използвана за складове и зърнохранилище, в нея са живеели хора и с всяка изминала година се е рушала все повече.
Жителите на Жаркент биха могли напълно да загубят този древен паметник, ако първият секретар на Централния комитет на Комунистическата партия на републиката Динмухамед Кунаев не беше посетил тук в края на 70-те години. След това посещение започнаха реставрационни работи в джамията и паметникът беше взет под държавна защита.
А в двора на музейния комплекс расте голямо разклонено дърво с арабското име „Сейда“. Шарифан-кажи твърди, че всеки, който се докосне до него, може да си пожелае нещо, което непременно ще се сбъдне...
Може би това завладяващо минало е това, което привлича съвременните художници в Жаркент: какво ще стане, ако внезапно ме посети селска муза, отгледана на прясно мляко? Единственото нещо, което изглеждаше странно в художествената галерия Жаркент, беше липсата на творби на художници, посветени на градския живот.
Тук има предимно картини, които са напълно разбираеми дори за едногодишно дете: художниците рисуват романтични пейзажи около любимия им Жаркент. Излагат предимно местни художници.
Изложбата се променя често – веднъж на три месеца. Има и собствено художествено студио, където не само младите жители на Жаркент, но и възрастните обичат да учат. Учат се да рисуват и изучават история на изобразителното изкуство.
Попитайте: имат ли нужда от това? Представете си да! Рядко се случва неспециалисти да знаят кой е написал „Черен квадрат“ и какво изобщо представлява той. Но в Жаркент знаят! Между другото, децата, които посещават това арт ателие, не само участват в пътуващи арт фестивали в Алмати и Астана няколко години подред, но и помагат на ръководителя на арт ателието Шолпан Заманбекова парче по парче да събира художествена история на тези места, продължавайки този малък подвиг - музей на техните седна. Между другото, художествената галерия носи името на Аблайхан Кастеев, роден тук в село Чежин.
И накрая, нека отново да се разходим из галерията и да се усмихнем на творбите на Аблайхан Кастеев „Чежин” и „По течението”. Тези картини на великия художник могат да се видят само тук, в Жаркент.
Много от жителите на Жаркент, с които успях да разговарям щастливо, повториха, че е модерно да отидеш в музей или галерия, както и да познаваш историята на родните си места. Ярък пример за тези думи е Курманжан Ахметкалиев.
По негова инициатива на територията на детския санаториум Коктал-арасан беше открит зашеметяващ скулптурен парк. Герои от любимите ви приказки поздравяват всеки, който дойде тук. Много от тях са направени от ръцете на Курманжан.
Мислите ли, че той е професионален скулптор? Не, той има медицинско образование, депутат е от местния маслихат и в свободно времезает с творчество. Като цяло, просто страстен човек...