அல்தாயில் துங்கூருக்கு பயணம். அல்தாய் மலை

புகைப்படம் 1.

அல்தாயில் இது ஏற்கனவே எனது ஆறாவது உயர்வு. நான் அடிக்கடி ரஷ்யாவின் எந்தப் பகுதிக்கும் செல்லவில்லை, ஒருவேளை யூரல்களில் மட்டுமே அதன் அருகாமையில் இருந்திருக்கலாம்.
இருப்பினும், ஆச்சரியப்படுவதற்கில்லை. ஒருவர் ஒரு முறையாவது இங்கு வருவது மதிப்புக்குரியது, அவ்வளவுதான் ..

முதல் பிரச்சாரங்கள், ஸ்டில் ஃபிலிம், கருப்பு மற்றும் வெள்ளை ஆகியவற்றின் புகைப்படங்களை ஏன் இங்கு காட்டக்கூடாது? எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக, 20 வருடங்கள்! அநேகமாக எதிர்கால பதிவுகளில் செய்வேன்.

குச்செர்லின்ஸ்கோ ஏரிக்கான எங்கள் பயணத்தின் முதல் மூன்று நாட்கள் இன்று.

புகைப்படம் 2.


நோக்குநிலைக்கு.
நோவோசிப்பில் இருந்து துங்கூருக்கு நாங்கள் (நாங்கள் ஆறு பேர்) மினிபஸ்ஸில் விரைந்தோம், அது ஒரு நாளுக்கும் குறைவாகவே எடுத்தது. அங்குள்ள சாலைகள் இப்போது சாதாரணமாக உள்ளன, முன்பு போல் இல்லை. அவர்கள் தலா 3200 ரூபிள் கொடுத்தனர். மூக்கில் இருந்து. இப்போது நிறைய தனியார் வர்த்தகர்கள் மற்றும் நிறுவனங்கள் சுற்றுலாப் பயணிகளின் போக்குவரத்தில் ஈடுபட்டுள்ளன, விலைகள் வழக்கமான பேருந்துகளுக்கு சமம்.

புகைப்படம் 3.

இங்கே கோழி தனது பாதத்தால் எங்கள் பாதையை எழுதியது. பொதுவாக, ஆர்வமுள்ளவர்கள் நிச்சயமாக புரிந்துகொள்வார்கள்.

துங்கூர் - ஏரி. குச்செர்லின்ஸ்கோய் - மியுஷ்டுவேரி பனிப்பாறை (அடையவில்லை) - ஏரி. தராஷ்கோல், - குசெர்லாவுக்குத் திரும்புங்கள் - அக்கேம் ஏரிக்குச் செல்லுங்கள் - அகோயுக் நதி மற்றும் ஏழு ஏரிகளின் பள்ளத்தாக்கு - பெலுகாவின் அடிவாரம், அக்கேம்ஸ்கி பனிப்பாறை - மீண்டும் துங்கூருக்கு.

புகைப்படம் 4.


இதோ துங்கூர். ஒரு சாதாரண கிராமம், சுற்றியுள்ள நிலப்பரப்புகளைப் பற்றி பேசவில்லை என்றால்.
வைசோட்னிக் தளத்திலிருந்து வெகு தொலைவில் உள்ள கட்டூன் கரையில் நாங்கள் முகாம் அமைத்தோம். நாங்கள் ஒரு நடைக்கு சென்றோம்.

புகைப்படம் 5.

புகைப்படம் 6.

புகைப்படம் 7.

புகைப்படம் 8.


இந்த மலைகளின் சரிவுகளில் காட்டு ஸ்ட்ராபெர்ரிகளின் முட்கள் உள்ளன, அவை ஜூலை தொடக்கத்தில் இன்னும் பழுக்கவில்லை என்பது ஒரு பரிதாபம்.

புகைப்படம் 9.


கடமையில் குதிரைகள் என் தலைப்பு)

புகைப்படம் 10.


தலைப்பு புகைப்படத்தில், குதிரையுடன் இளஞ்சிவப்பு ஸ்லைடு உள்ளது. இளஞ்சிவப்பு நிறம் - இந்த மலர்கள். மற்றும் கட்டூனுக்கு கீழே.

புகைப்படம் 11.

புகைப்படம் 12.


ஒரு காலத்தில் சோவியத் அதிகாரத்தை இங்கு நிறுவிய புரட்சியாளர்களில் ஒருவரின் இளஞ்சிவப்பு மார்பளவு.

புகைப்படம் 13.

புகைப்படம் 14.

புகைப்படம் 15.


உள்ளூர் பையன்.

புகைப்படம் 16.

புகைப்படம் 17.


மறுநாள் காலை, இரண்டு வார உணவுப் பொருட்களுடன் முதுகுப்பைகளை அணிந்துகொண்டு, நாங்கள் சென்றுகொண்டிருந்தோம்!
இது எங்கள் நேவிகேட்டர் வழிகாட்டி லெச். எனது கம்சட்கா இடுகைகளிலிருந்து யாராவது அவரை அடையாளம் கண்டுகொண்டிருக்கலாம்.

புகைப்படம் 18.


முதல் 2-3 நாட்கள், எப்போதும் போல, மிகவும் மந்தமானவை, சுவாரஸ்யமானவை அல்ல. உங்களைத் தேற்றிக்கொண்டு பாதையில் செல்லுங்கள். சில சமயங்களில் குதிரையில் சவாரி செய்பவர் உங்களை நோக்கி பாய்வார். இது மேல் புகைப்படத்திலும் உள்ளது, நீங்கள் பார்க்கலாம்)

புகைப்படம் 19.

புகைப்படம் 20.


இங்கே மீண்டும் .. உண்மை என்னவென்றால், இங்கு முழு குதிரையேற்றப் பாதை உள்ளது மற்றும் பலர் எங்களைப் போல நீராவி குளியல் எடுப்பதில்லை, ஆனால் குதிரை சவாரி செய்கிறார்கள்.

புகைப்படம் 21.


எங்கள் முதல் நிறுத்தம் மலைகள், நெருப்பு குளியல் மற்றும் நெட்டில்ஸ் ஆகியவற்றால் சூழப்பட்டுள்ளது.

புகைப்படம் 22.

புகைப்படம் 23.


ஆனால் அதே, சரியான சுற்றுலா பயணிகள்.

புகைப்படம் 24.

புகைப்படம் 25.


இங்கே, பெட்ரோகிளிஃப்களுடன் குயில்யு கோட்டைக்கு அருகில் (நான் அவர்களைப் படம் எடுக்கவில்லை), குதிரையேற்றக் குழுக்களின் வழக்கமான முகாம் உள்ளது.

குயிலு கிரோட்டோவில் சுமார் 100 வரைபடங்கள் உள்ளன பண்டைய மனிதன். ஆனால் அவர்களில் பலர் "நன்றியுள்ள சந்ததியினரின்" கையால் மிகவும் கெட்டுப்போனார்கள், அவர்கள் படங்களை எடுக்கவில்லை.

புகைப்படம் 26.

புகைப்படம் 27.

புகைப்படம் 28.

புகைப்படம் 29.

புகைப்படம் 30.


அடுத்த நாள் காலை பனி படர்ந்த மலை சிகரங்களை நோக்கி மேலும் செல்கிறோம்.

புகைப்படம் 31.


இரண்டாவது நாள் முடிவில் நாங்கள் குச்செர்லின்ஸ்கோய் ஏரிக்குச் செல்கிறோம்.
அதன் கரையோரங்கள் காடுகளால் அடர்ந்து வளர்ந்திருப்பதால், அது மரங்களுக்குக் கண்ணுக்குத் தெரியாது.

குச்சூர்லு - "உப்பு சதுப்பு நிலம்" என்ற வார்த்தையிலிருந்து இந்த பெயர் வந்தது. அல்தாய் புராணங்களின் படி, கோல்-ஈசி, அதாவது ஏரியின் உரிமையாளர், ஏரியில் வசிக்கிறார். இந்த ஆவி காளையைப் போல கத்தக்கூடியது என்று நம்பப்படுகிறது. வனத்துறையினரின் கூற்றுப்படி, ஏரியைச் சுற்றியுள்ள லார்ச்-சிடார் காடுகளில் மான், லின்க்ஸ், சேபிள் வாழ்கின்றன. மலைச் சரிவுகளில் மர்மோட் காலனிகள் உள்ளன. மலை ஆடுகள் சில நேரங்களில் அல்பைன் புல்வெளிகளுக்கு வருகின்றன.

புகைப்படம் 32.

புகைப்படம் 33.

குசேர்லாவில் இன்னும் பல வகைகள் இருக்கும், ஆனால் இது அடுத்த முறை.
நான் 20 வருடங்களுக்கு முந்தைய பழைய b/w படங்களைத் தேடப் போகிறேன், ஒருவேளை ஏதாவது பாக்கி இருக்கலாம் ..

துங்கூர் கிராமம். அல்தாய் குடியரசு, Ust-Koksinsky மாவட்டம். நண்பர்களே, நான் உங்களுக்கு ஒன்றைப் பற்றி சொல்ல விரும்புகிறேன் சுவாரஸ்யமான இடம், இது நாகரீகத்திலிருந்து வெகு தொலைவில் உள்ளது, அது கூட ஒரு சிறப்பு வழியில் சுவாசிக்கும் !!!

அல்தாய் மலைகளில் உள்ள துங்கூர் கிராமம் ஏறுபவர்கள், ஏறுபவர்கள், எஸோடெரிசிஸ்டுகள், யோகிகள், சைக்கிள் ஓட்டுபவர்கள் மற்றும் மோட்டார் சைக்கிள் ஓட்டுபவர்களுக்கு நன்கு அறியப்பட்டதாகும், மேலும் நன்கு வளர்ந்த சுற்றுலா உள்கட்டமைப்பைக் கொண்டுள்ளது. உண்மையில், ஒரு பெரிய அளவிலான இயற்கை பூங்கா மற்றும் Katunsky உயிர்க்கோள ரிசர்வ் காட்சிகளுக்கு சுவாரஸ்யமான சுற்றுலா பாதைகள் இந்த குடியேற்றத்தில் தொடங்குகின்றன. மற்றும் மிக முக்கியமாக, சைபீரியாவின் புகழ்பெற்ற சிகரத்திற்கு - பெலுகா மலை, பண்டைய புனைவுகள் மற்றும் அல்தாய் மக்களின் கதைகளின் ஒளியால் ஈர்க்கப்பட்டது. கிராமத்தின் பெயர் கூட கவித்துவமானது, மொழிபெயர்ப்பில் அது "ஷாமனின் டம்ளர்" போல் தெரிகிறது.

துங்கூர் எங்குள்ளது துங்கூர் கிராமத்தின் இருப்பிடம்: அல்தாய் குடியரசு, உஸ்ட்-கோக்ஸின்ஸ்கி மாவட்டம். இந்த கிராமம் டர்க்கைஸ் கட்டூனின் இடது கரையில், குச்செர்லா ஆற்றின் முகப்பில், தாழ்வான ஒட்டகத்தின் அடிவாரத்தில் 3 கி.மீ. வடக்கு எல்லைகள் மற்றொரு உயரத்தால் பாதுகாக்கப்படுகின்றன - பைடா மலை, இது டெரெக்டின்ஸ்கி மலைத்தொடரின் ஒரு தூண்டுதலாகும் (இது துங்கூர் மற்றும் பெலுகாவின் அழகிய காட்சியை வழங்குகிறது). தொலைவு Novosibirsk-Tyungur - 885 கிமீ; பர்னால்-துங்கூர் - 693 கிமீ; பைஸ்க்-துங்கூர் - 541 கிமீ; கோர்னோ-அல்டைஸ்க்-துங்கூர் - 449 கிமீ; உஸ்ட்-கோக்சா-துங்கூர் - 59 கி.மீ.

அல்தாய் மலைகளை ஆராயும் பயணிகளுக்கு, துங்கூர் சிறந்த கிராமம் செயலில் ஓய்வுமற்றும் சாகசம். சிடார் மற்றும் லார்ச்கள் ஆதிக்கம் செலுத்தும் பச்சை காடுகளுடன் கூடிய ஆல்பைன் நிலப்பரப்புகள் சுற்றி நீண்டுள்ளன. அகாசியாக்கள், சிறிய பிர்ச் தோப்புகள் மற்றும் பறவை செர்ரி மற்றும் காட்டு ரோஜா புதர்களால் கட்டமைக்கப்பட்ட கிளேட்ஸ் ஆகியவையும் உள்ளன.

கிழக்கில், நாகரிகத்தால் தீண்டப்படாத இடங்கள் தொடங்குகின்றன, குடியேற்றங்கள் இல்லை. மலைகள் மட்டுமே பொங்கி எழும் கட்டூனை நெருங்கிய அரவணைப்பில் அழுத்துகின்றன. அல்தாயின் பல பழைய வரைபடங்களில், கட்டூனின் இடது கரையில் (இனெஜென் கிராமத்தின் வழியாக) 70 கிமீ நீளமுள்ள துங்கூர்-இன்யா நெடுஞ்சாலை குறிக்கப்பட்டுள்ளது, உண்மையில் அது இல்லை. இது ஒரு முட்டுச்சந்தான நாட்டு சாலை, அக்கேம் ஆற்றின் முகத்துவாரத்திற்கு அருகில் அழுக்கு சாலை முடிகிறது. அதன் பிறகு, முழுமையான ஆஃப்-ரோடு தொடங்குகிறது, "துங்கூர் பாதை" என்று அழைக்கப்படும், Inegen வரை 20 கி.மீ. இந்த நேரத்தில், இந்த பகுதியில் ஒரு நவீன நெடுஞ்சாலை அமைப்பதற்கான ஒரு திட்டம் பரிசீலிக்கப்படுகிறது, இது துங்கூரை நேரடியாக சூஸ்கி பாதையுடன் இணைக்கும், ஆனால் இதுவரை இந்த வழியில் இன்ஜெனுக்கு ஒரு காரை ஓட்ட முடியாது. 2006 ஆம் ஆண்டில், சாலைக்கு வெளியே வாகனங்களில் தீவிர விளையாட்டு வீரர்கள் குழு அத்தகைய சாதனையை நிகழ்த்தியது. எங்காவது அவர்கள் தற்காலிக பாலங்களைக் கட்டினார்கள், சில இடங்களில் கனமான ஜீப்புகளை தங்கள் கைகளில் இழுத்து, குறிப்பாக குறுகிய பகுதிகளில் பாறைகளை வெட்டி, பாதையை விரிவுபடுத்தினர். சில ஆண்டுகளில், தரைப்பாலங்கள் அழுகி, பாதை மீண்டும் இடிந்து விழுந்தது. துங்கூர்-இன்யா பாதையானது, கால்நடையாக, குதிரையில், சைக்கிள் மற்றும் மலை பைக்குகளில் செல்லும் சுற்றுலாப் பயணிகளுக்கு மட்டுமே செல்லக்கூடியது.

துங்கூர் பாதைக்கு அடுத்ததாக "ஸ்டோன் ஆஃப் ஹெல்த்" உள்ளது - பாதியாக வெட்டப்பட்ட பாறை உருவாக்கம் போல, 6 பேர் எளிதில் நுழையக்கூடிய தவறு. இது குணப்படுத்தும் சக்திகளைக் கொண்டுள்ளது என்று நம்பப்படுகிறது: நீங்கள் குறைந்தது 10 நிமிடங்களுக்கு பிளவுக்குள் நின்றால், உங்கள் ஆரோக்கியம் கணிசமாக மேம்படும், பாதைக்கு மேலே நீங்கள் மற்றொரு தனித்துவமான பாறையை சந்திப்பீர்கள் - "காலத்தின் கண்ணாடி", உள்ளூர்வாசிகளின் கூற்றுப்படி, பெலுகா மலையுடன் ஜோதிட ரீதியாக இணைக்கப்பட்டுள்ளது. "கல் பெண்கள்" அருகில் அமைந்துள்ளது - பண்டைய கைவினைஞர்களால் உருவாக்கப்பட்ட மனித முகங்களைக் கொண்ட உயரமான சிற்பங்கள். அக்கேம் திருப்புமுனை அல்லது குழாயைப் பார்க்க விரும்புவோருக்கு இந்த பாதை சுவாரஸ்யமானது - உறுமல் மற்றும் பொங்கி எழும் கட்டூன் நதி ஒரு குறுகிய பள்ளத்தாக்கு வழியாக செல்கிறது. துங்கூர் கிராமத்தில் இருந்து 23 கிமீ தொலைவில் உள்ள கட்டூனில் ஐந்து கிலோமீட்டர் நீளமுள்ள ரேபிட்ஸ் மற்றும் மூன்று மீட்டர் தண்டுகளின் சங்கிலி முதல் கடினமான ராஃப்டிங் ஆகும். வலுவான விருப்பமுள்ள மற்றும் தைரியமான சுற்றுலாப் பயணிகள் மட்டுமே அதைக் கடக்க முடியும், ஏனெனில் இது 4-5 வகை சிரமத்திற்கு சொந்தமானது.

மிகவும் சுவாரஸ்யமான அனைத்தும் துங்கூர் கிராமத்தின் தெற்கே குவிந்துள்ளன. காட்டு ஆல்பைன் நிலங்கள் அங்கு தொடங்கி, பழமையான சக்தியுடன் சுவாசிக்கின்றன மற்றும் அதிநவீன சுற்றுலாப் பயணிகளை கூட பிரமிக்க வைக்கின்றன. துங்கூர்-பெலுகா பாதை அல்தாய் மலைகளில் மிகவும் பிரபலமான ஒன்றாகும், தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பாதையின் வளைவைப் பொறுத்து இந்த மலை சுமார் 50 கிமீ தொலைவில் அமைந்துள்ளது. வழியில், சுற்றுலாப் பயணிகள் அற்புதமான காட்சிகளை அனுபவிக்கிறார்கள் மற்றும் பிரபலமான இயற்கை இடங்களைப் பார்வையிடுகிறார்கள்: வெள்ளி-வெள்ளை நீரைக் கொண்ட தனித்துவமான அக்கேம் ஏரி, அதற்கு அப்பால் கட்டுன்ஸ்கி மலைத்தொடர் பனி சிகரங்களால் பிரகாசிக்கிறது; குச்செர்லா ஆற்றின் பள்ளத்தாக்கு மற்றும் அற்புதமான குச்செர்லின்ஸ்கோய் ஏரி (துங்கூர் கிராமத்திலிருந்து - 33 கிமீ தொலைவில்), பெலுகா மலை அதன் கண்ணாடி மேற்பரப்பில் பிரதிபலிக்கிறது; ஏழு ஏரிகளின் பள்ளத்தாக்கு, அதன் நீர்த்தேக்கங்களுக்கு சுவாரஸ்யமானது, வெவ்வேறு நிழல்கள். துங்கூரின் மேற்கில், உஸ்ட்-கோக்ஸின்ஸ்கி பிராந்தியத்தின் முழு நாகரிகமும் குவிந்துள்ளது - யுமோன் பள்ளத்தாக்கின் பிராந்திய மையம் மற்றும் கிராமங்கள் (கடாண்டா, முல்டா, ஜமுல்டா, செண்டெக், டெரெக்டா, மேல் உய்மோன்).

ஒவ்வொரு ஆண்டும் அல்தாய் மலைகளின் தனிமைப்படுத்தப்பட்ட பகுதிக்கு சுற்றுலாப் பயணிகளின் வருகை அதிகரித்து வருகிறது. துங்கூர் கிராமத்திற்கான அனைத்து பாதைகளும் பைஸ்கில் அல்லது அல்தாய் மலைகளின் தலைநகரான கோர்னோ-அல்டாய்ஸ்கில் தொடங்குகின்றன, நீங்கள் உங்கள் சொந்த காரில் மற்றும் அதன் மூலம் அங்கு செல்லலாம். பொது போக்குவரத்து. இந்த நகரங்களில் இருந்து உஸ்ட்-கோக்சாவிற்கு வழக்கமான பேருந்துகள் இயக்கப்படுகின்றன. பின்னர் உள்ளூர் பேருந்துகள் மற்றும் மினி பேருந்துகள் சுற்றுலாப் பயணிகளை துங்கூருக்கு அழைத்துச் செல்லும்.

கிராமத்தின் தொடக்கத்தில் கட்டூன் குறுக்கே ஒரு தொங்கும் ஆட்டோமொபைல் பாலம் உள்ளது. இந்த கிராமம் ஒரு பெரிய சுற்றுலா மையமாகும். துங்கூர் என்பது பெலுகா மலைக்குச் செல்லும் வழியில் அருகிலுள்ள குடியேற்றம் மற்றும் ஏராளமான மலை, நடைபயணம், குதிரை மற்றும் நீர் சுற்றுலாப் பாதைகளின் தொடக்கப் புள்ளியாகும். துங்கூருக்கு அருகாமையில் பல சுற்றுலாத் தளங்கள் உள்ளன, அதிலிருந்து குச்செர்லின்ஸ்கோய் மற்றும் அக்கெம்ஸ்கோய் ஏரிகளுக்கு ஹைகிங் பயணங்கள் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளன, குதிரை சவாரி, ராஃப்டிங் மற்றும் பெலுகாவின் அடிவாரத்திற்கு ஒரு பயணம், இது குசுயாக் கணவாய் வழியாக நடந்து செல்லலாம். அக்கேம் நதி வரை. அல்லது குதிரையில் மற்றும் காலில் - ஆற்றின் மேலே. குசெர்லா மற்றும் கரத்யுரேக் வழியாக அக்கேம் ஏரி மற்றும் பெலுகாவின் அடிவாரத்திற்கு செல்கிறது. கிராமத்தில் நீங்கள் குதிரைப் பாதை அல்லது பொருட்களை விநியோகம் செய்ய குதிரைகளை வாடகைக்கு விடலாம். துங்கூர் கடைகள் உள்ளூர் தேனீக் கடைகளில் இருந்து மலைத் தேனை விற்கின்றன.

துங்கூர் கிராமத்தின் நுழைவாயிலில், கட்டூன் கரையில் நெடுஞ்சாலையின் வலதுபுறத்தில், ஆகஸ்ட் 1918 இல் வெள்ளைக் காவலர்களால் தோற்கடிக்கப்பட்ட சிவப்பு காவலர் பிரிவின் தளபதியான பியோட்ர் சுகோவின் நினைவுச்சின்னம் உள்ளது. கிராமத்தில் தபால் அலுவலகம் மற்றும் மொபைல் தகவல் தொடர்பு உள்ளது.

கட்டூனின் வலது கரையில், துங்கூர் கிராமத்திற்கு எதிரே, வைசோட்னிக் முகாம் தளம் மற்றும் குசெர்லா சுற்றுலா வளாகத்தின் ஒரு பகுதியாக இருக்கும் தியுங்கூர் முகாம் தளம் உள்ளன.

அனைத்து முகாம் தளங்களிலும் ஒரு குறிப்பிட்ட வகை சுற்றுலாவில் (ராஃப்டிங், குதிரை சவாரி, ஹைகிங், மலையேறுதல்) நிபுணத்துவம் பெற்ற அனுபவம் வாய்ந்த பயிற்றுனர்கள் உள்ளனர்.

பல முறை நான் இதே விஷயத்துடன் ஒரு புகைப்படத்தைப் பார்த்தேன் - ஒரு மலை ஏரி, அதில் வானம் பிரதிபலிக்கிறது, பின்னர் ஒரு வாயில் போல தோற்றமளிக்கும் இரண்டு இருண்ட மலைகள், அவற்றின் பின்னால் - சிகரங்களிலிருந்து பனி மற்றும் பனியின் பிரமாண்டமான பளபளப்பான சுவர். அது அல்தாயில் இருப்பதையும், அந்த மலைச் சுவரில் எங்காவது இருப்பதையும் நான் அறிந்தேன் - பெலுகா (4509 மீ), சைபீரியாவின் மிக உயர்ந்த புள்ளி, பல மக்களின் புனித மலை, மற்றும் ரோரிச்சின் படி - வடக்கு கைலாஷ். அல்தாய் பாதைகளில் சாலைப் பயணங்கள் நோவோசிபிர்ஸ்க் மற்றும் அருகிலுள்ள பிற பகுதிகளின் தனிச்சிறப்பு என்றால், மக்கள் பரந்த அளவில் இருந்து அல்தாயின் மலைகள் மற்றும் ஆறுகளுக்குச் செல்கிறார்கள், நான் பள்ளியில் இருந்தபோதும், எங்கள் சுற்றுலா கிளப்பின் தலைவர் இங்கு குழுக்கள் வழிநடத்துகின்றன. புகைப்படத்தில் உள்ள இடம் அக்கேம் ஏரியாக மாறியது, இது கோல்டன் மலைகளின் மிகவும் பிரபலமான மலையேற்ற ஈர்ப்பாகும். நானே ஒரு நடைபயணம் செய்பவன் இல்லை என்றாலும் (இதை மீண்டும் ஒருமுறை உறுதி செய்ய வேண்டியிருந்தது), அனுபவம் வாய்ந்த ஓல்கா என்னுடன் சவாரி செய்தார், மேலும் அக்கேமுக்கு ஒரு வார கால பயணம் என்னுடைய உச்சகட்டமாக அமைந்தது.

அக்கேம் பிரச்சாரத்தைப் பற்றிய கதை மூன்று பகுதிகளைக் கொண்டிருக்கும்: கடைசி கிராமமான துங்கூரில் இருந்து மேலே செல்லும் வழி (கீழே இருந்து வரும் காட்சிகள் உட்பட), அக்கேம் ஏரி மற்றும் அதன் சுற்றுப்புறங்கள், யர்லுஷ்கா மற்றும் ஏழு ஏரிகளுக்கு ரேடியல்கள். நான் உஸ்ட்-கானைக் காட்டினேன், ஆனால் அதற்கும் துங்கூருக்கும் இடையில் உஸ்ட்-கோக்சா மற்றும் உய்மோன் பள்ளத்தாக்கு உள்ளது, அதை அக்கேமுக்குப் பிறகு காட்டுவேன். மற்றும் ஒரு முன்னுரைக்கு பதிலாக -.

கட்டூனின் மேல் பகுதியில் வளமான உய்மோன் புல்வெளி உள்ளது, பழைய விசுவாசி பெலோவோடி. அதன் பின்னால் சிறிய கடாண்டின்ஸ்கி புல்வெளி உள்ளது, அதன் உரிமையாளர்கள் ஜாரின் கீழ் சைபீரிய இராணுவத்தின் பிகாடுன் வரிசையின் கோசாக்ஸ் இருந்தனர், அதன் பாதுகாப்பின் கீழ் வாசிலி ராட்லோவ் 1865 ஆம் ஆண்டில் தொல்பொருள் ஆராய்ச்சியாளர்களை முதன்முதலில் தோண்டினார். டியுங்கூர் ஒரு ஷாமன் டம்பூரின். துங்கூருக்குப் பின்னால் சாலைகள் இல்லாத மக்கள்தொகை குறைவான மலைகள் உள்ளன, 70 கிலோமீட்டர் கடந்த பிறகு நீங்கள் வெளியே குதிக்கலாம். கீழே ஒரு பார்வை, துங்கூரிலிருந்து கிட்டத்தட்ட எல்லா காட்சிகளும் நாங்கள் இங்கிருந்து புறப்படும்போது திரும்பும் வழியில் எடுக்கப்பட்டவை - இது அவ்வளவு எளிதானது அல்ல, ஏனென்றால் இங்கு வழக்கமான போக்குவரத்து இல்லை, கடண்டாவில் அவசரகால பாலம் காரணமாக அதிகாரப்பூர்வமாக அதன் பாதை தடைசெய்யப்பட்டுள்ளது, மற்றும் ஒரு அதிகாரப்பூர்வமற்ற மினிபஸ் "உள்ளூர் மக்களுக்கு மட்டும்" அவர்களுக்கு அவ்வப்போது அபராதம் விதிக்கப்படுகிறது - அந்த நேரத்தில் அவர்கள் சுற்றுலாப் பயணிகளை ஏற்றிச் சென்றதற்காக தண்டிக்கப்படுவார்கள் என்று நான் சந்தேகிக்கிறேன்.

உயர் கரையில் - செம்படையின் கல்லறை. கட்டூனின் மேல் பகுதியில், அல்தாய்க்கான உள்நாட்டுப் போரின் உச்சக்கட்டமும் இருந்தது, உண்மையில், அரை புராணத்தின் ஹீரோக்கள் சண்டையிட்டனர். 1918 ஆம் ஆண்டில், துங்கூருக்கு அருகில், பியோட்ர் சுகோவ் சிவப்பு கட்சிக்காரர்களின் ஒரு பிரிவினருடன் இறந்தார், அல்தாய் புல்வெளியில் "வெள்ளையர்களால்" தோற்கடிக்கப்பட்டு, மலைகள் வழியாக இங்கே பின்வாங்கினார். 1921 ஆம் ஆண்டில், கட்டண்டாவில், அவரது வீட்டில், மங்கோலியாவின் பிரதேசத்திலிருந்து ரஷ்யாவை விடுவிக்க முயன்ற பிகாடுன் கோசாக்ஸின் கடைசி அட்டமான் அலெக்சாண்டர் கைகோரோடோவ் கொல்லப்பட்டார். இருப்பினும், உள்ளூர்வாசிகள், அவர் இறக்கவில்லை என்று நம்பினர், ஆனால் சீனாவுக்குச் சென்றார், மேலும் ரெட்ஸுக்கு கைகளை கழுவுவது எளிதாக இருந்தது. இங்கே ஓய்வெடுக்கிறார், நிச்சயமாக, சுகோவ்:

துங்கூரில் ஒரு சுற்று வீடும் உள்ளது - தெளிவான உய்மோன் போக்கு:

மற்றும் கடுமையான துருப்பிடித்த ஜலோபிகள், உள்ளூர்வாசிகள் சுற்றுலா மூலம் மட்டும் வாழவில்லை என்பதை நினைவூட்டுகிறது. நான் துங்கூரில் அல்தையர்களைப் பார்த்தேன், ஆனால் இது முக்கியமாக ரஷ்ய கிராமம் என்று எனக்குத் தோன்றியது.

மற்றும் கட்டூன் பின்னால் - ஒரு அணில் மற்றும் அல்தாயில் உள்ள மிக உயர்ந்த கட்டுன்ஸ்கி மலைமுகடு, அதில் இருந்து கட்டூன் ஒரு சிக்கலான சுழலில் பாய்கிறது. இது, நான் புரிந்து கொண்டபடி, குச்செர்லின்ஸ்காயா பள்ளத்தாக்கு, பொதுவாக அவை அக்கெம்ஸ்காயா வழியாக மேலே செல்கின்றன. ஆனால் காரா-துரெக் பாஸ் பள்ளத்தாக்குகளைப் பிரிக்கும் அத்தகைய உயர்வு பத்து நாட்கள் அல்லது இரண்டு வாரங்கள் நீடித்தது, அது என்னிடம் இல்லை. கொள்கையளவில், ஒரே பயணத்தில் டைனமிக் சாலைப் பயணங்களையும் மலையேற்றத்தையும் இணைக்க வேண்டும் என்ற எண்ணம் மாறியது, லேசாகச் சொல்வதானால், அது மிகவும் வெற்றிகரமாக இல்லை - பயணத்தின் பெரும்பகுதி பயனற்ற (ட்ரெக்கிங் பகுதியைத் தவிர) சரக்குகளை எடுத்துச் செல்ல வேண்டியிருந்தது. மலையேற்றத்திற்கு வெளிப்படையாக சிறிது நேரம், ஆனால் நாங்கள் ஏற்கனவே வீணடிக்க முடிந்தது.

பெலுகா துங்கூருக்கு மேலே உள்ள மலைகளிலிருந்து, முதன்மையாக பைடா மலையிலிருந்து தெளிவாகத் தெரியும். அக்கேமின் வாய்க்கு எதிரே கட்டூனுக்கு 12 கிலோமீட்டர் தொலைவில், துர்குண்டா ஆற்றின் வாயில் உள்ளது, அங்கு துருக்கிய காலத்தின் "அற்புதமான ஏழு" கெசர்-டாஷ்கள் ("கல் வீரர்கள்") பாதுகாக்கப்பட்டுள்ளன. ஆனால் அங்கு செல்வது ஒரு நாள், மற்றும் ஒரு காரை வாடகைக்கு எடுப்பது போதாது, அந்த பயணத்தில் நான் நிறைய "கல் பெண்களை" பார்த்தேன். எனவே பாலத்தின் மீது செல்வோம்:

கட்டூன் குறுக்கே உள்ள தொங்கு பாலம், அதன் போக்கில் முதல் மற்றும் கடைசி அல்ல, உண்மையில் துங்கூருக்கு மேல் தொங்குகிறது:

இது 1982 இல் திறக்கப்பட்டது, நான் புரிந்து கொண்டபடி, அந்த நேரத்தில் இருந்து சுற்றுலாப் பயணிகள் அக்கேம் மற்றும் குசெர்லாவில் ஒரு நீரோட்டத்தில் ஊற்றினர்:

துங்கூர் இடது கரையில் நின்றால், கட்டூனுக்குப் பின்னால் - அவரது முகாம் தளங்கள். "அங்கே" செல்லும் வழியில், "ஒயிட் க்ரெசெட்" என்ற முகாம் தளத்தில் நாங்கள் இரவைக் கழித்தோம், அதில் சகோதரர்களைப் போல தோற்றமளிக்கும் இரண்டு சிறுவர்கள் இருந்தனர். இவர்கள் சேவைப் பணியாளர்கள் அல்ல, ஆனால் கிளாசிக் "அல்தாயால் மயக்கப்பட்டவர்கள்", அவர்கள் தங்கள் சகோதரர்களை மலைக்குச் செல்ல மனதளவில் உதவினார்கள், இதற்காக அவர்கள் கொஞ்சம் பணம் எடுத்தார்கள் என்பது எங்களுக்கும் அவர்களுக்கும் ஒரு மாநாட்டாக உணரப்பட்டது. ஆனால் தோழர்களே எங்கள் பொருட்களை சேமிப்பு அறைக்கு எடுத்துச் செல்ல மறுத்துவிட்டனர் - நாளுக்கு நாள் "வெள்ளை கிர்பால்கான்" குளிர்காலத்திற்காக மூடப்பட்டது. அண்டை சுற்றுலா தளமான "பேரி" ஏற்கனவே மூடப்பட்டுவிட்டது - இது செப்டம்பர் முதல் நாட்களில்! ஒரு முகாம் தளம் மற்றும் ஒரு வன ஹோட்டலின் செயல்பாடுகளை ஒருங்கிணைத்து, "Vysotnik" மட்டுமே இங்கு ஆண்டு முழுவதும் இயங்குகிறது. "வைசோட்னிக்" மற்றும் இந்த இரண்டு பள்ளத்தாக்குகளையும் வைத்திருக்கிறது, பல்வேறு நடிகர்களை ஒழுங்கமைக்கிறது. அக்கேமில், அவருக்கு ஒரு "கிளை" உள்ளது, அது இங்கே "அப்பர் வைசோட்னிக்" என்று அழைக்கப்படுகிறது, மேலும் நாமும் அவருடன் பழக வேண்டியிருந்தது.

"வைசோட்னிக்" இல் நாங்கள் திரும்பும் வழியில் இரவைக் கழித்தோம் - மேலும் நான் எந்த பணத்திற்காகவும் இரவைக் கழிக்கச் செல்வேன் என்று புரிந்துகொண்டேன். முதலாவதாக, நாங்கள் மிகவும் சோர்வடைந்து, மழையில் தோலில் நனைந்தோம், இரண்டாவதாக ... ஒரு நடைபயணம் செய்பவர் வியர்க்கக்கூடாது அல்லது குளிர்காலத்தில் நீந்தக்கூடாது: நான் உண்மையில் கழுவ விரும்பினேன். கோடையில் பொதுவான அறையில் தூங்கும் பைகள் கொண்ட ஒரு சுற்றுலா தங்குமிடம் உள்ளது, ஆனால் செப்டம்பரில் அது ஏற்கனவே மூடப்பட்டிருந்தது, மேலும் தேர்வு ஒரு கூடாரம் போடுவது அல்லது மேலே உள்ள சட்டத்திலிருந்து ஒரு ஹோட்டலில் இரவைக் கழிப்பது. அங்கு வசதிகளுடன் கூடிய அறைகள் ஒரு நபருக்கு 1500 ரூபிள் செலவாகும், வசதிகள் இல்லாமல் - 1200. அதே நேரத்தில், ஈரமான துணிகளை உலர வைக்க எங்கும் இல்லை, வாட்டர் ஹீட்டர் திறன் ஒன்றரை பேருக்கு வடிவமைக்கப்பட்டது, ஒருவேளை Wi இல்லாமை துங்கூரில் ஃபைபர் ஆப்டிக்ஸ் பற்றாக்குறையால் Fi விளக்கப்படலாம். சாப்பிடுவதற்கும் அறைகளில் உணவை வைப்பதற்கும் தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது, ஆனால் இதை யார் கட்டுப்படுத்துவது? இல்லையெனில், "வைசோட்னிக்" நன்றாக இருந்தது - ஒரு வசதியான பகுதி, கண்ணியமான ஊழியர்கள், ஓட்டலில் சிறந்த உணவு (ஆனால் விலை உயர்ந்தது), சுற்றுலா அலுவலகத்தில் அவர்கள் வாடிக்கையாளர்களிடம் கவனம் செலுத்துகிறார்கள், இது "அங்கு" செல்லும் வழியில் எங்களுக்கு உதவியது. மலைகளுக்கான பயணத்தின் காலத்திற்கு இடது சாமான்கள் அலுவலகத்தைப் பயன்படுத்த இங்கே குடியேற வேண்டிய அவசியமில்லை.

தனி நிகழ்ச்சியும் உண்டு. காலையில், ப்ரொப்பல்லரின் சத்தத்தால் நாங்கள் அறைக்கு வெளியே இழுக்கப்பட்டோம்:

ஒரு சிறிய ஹெலிகாப்டர் வந்தது - ஒரு இலகுவான அமெரிக்க "ராபின்சன் R66", சரக்கு பெட்டியுடன் ஐந்து இருக்கைகள். கனரக ஹெலிகாப்டர்கள், சைபீரியாவில் நான் பார்த்தது போல், பிரத்தியேகமாக ரஷ்ய மற்றும் சோவியத், ஆனால் சிறிய "பறக்கும் கார்கள்" அதே வெளிநாட்டு "ராபின்சன்ஸ்" ஆகும், அவை ப்ரொப்பல்லரின் கீழ் ஒரு சிறப்பியல்பு மாஸ்டுடன் உள்ளன:

ஹெலிகாப்டர் சுற்றுப்பயணங்கள் அல்தாயில் மிகவும் பிரபலமான பொழுதுபோக்காகும், மேலும் நம்மிடையே பணம் வைத்திருப்பவர்கள் அவ்வளவு குறைவாக இல்லை என்று அது அறிவுறுத்துகிறது. பெலுகா விமானத்துடன் 40 நிமிட விமான பயணத்திற்கு 70,000 ரூபிள் செலவாகும், மேலும் இந்த குறிப்பிட்ட R66 துங்கூரில் ஒரு இடைநிலை தரையிறக்கத்திலிருந்து (வெளிப்படையாக எரிபொருள் நிரப்புவதற்காக) பறந்து கொண்டிருந்தது. சட்டத்தில் - ஹெலிகாப்டரின் முழு அறை, காரில் இருந்து மிகவும் வேறுபட்டதல்ல. நான் புரிந்து கொண்டபடி, 4 சுற்றுலாப் பயணிகளும் ஒரு பயிற்றுவிப்பாளரும் இங்கு பறக்கிறார்கள், மேலும் சுற்றுப்பயணம் தானாகவே படிக்கப்படுகிறது.

இந்த ஹெலிகாப்டரை அக்கேம்ஸ்கோய் ஏரியில் சுற்றுலாப் பயணிகளை இறக்கிவிடுவதற்கோ அல்லது அங்கிருந்து அழைத்துச் செல்வதற்கோ பயன்படுத்த முடியுமா என்பதை அவர் குறிப்பிடவில்லை, இரண்டு நிகழ்வுகளிலும் பெலுகாவைக் காட்டுகிறது. காலில் செல்ல மிகவும் சோம்பேறியாக இருப்பவர்களுக்கு மிகவும் பிரபலமான விருப்பம் ஒரு குதிரை, ஆனால் ஒரு ஹெலிகாப்டருடன் ஒப்பிடக்கூடிய விலையில்: முதலாவதாக, ஒன்று அல்ல, ஆனால் இரண்டு மரங்கள் ஒரு சுற்றுலாப் பயணியை ஒரு சுமையுடன் சுமந்து செல்கின்றன (ஒன்று தனக்கு, இரண்டாவது ஒரு பையுடனும்); இரண்டாவதாக, ஒரு பயிற்றுவிப்பாளர் கேரவனின் தலைமையில் செல்வார், அதன் குதிரைக்கு அதே விகிதத்தில் தனித்தனியாக ஊதியம் வழங்கப்படுகிறது; மூன்றாவதாக, ஒவ்வொரு குதிரைக்கும் அதே கட்டணத்தில் திரும்பும் பயணத்திற்கு நீங்கள் தனித்தனியாக பணம் செலுத்துகிறீர்கள். அதாவது, கணக்கீட்டு சூத்திரம் பின்வருமாறு: குதிரைகளின் எண்ணிக்கை \u003d (சுற்றுலாப் பயணிகளின் எண்ணிக்கை) x2 + 1, மற்றும் இவை அனைத்தும் நாட்களின் எண்ணிக்கையால் பெருக்கப்படுகிறது + 1. ஒரு மாரை வாடகைக்கு எடுப்பதற்கு ஒரு நாளைக்கு 1,500 செலவாகும், இரண்டுக்கு நாங்கள் 15 முதல் 22 ஆயிரம் ரூபிள் வரை பெறுவோம், அதில் பாதி முதல் மூன்றில் ஒரு பங்கு பயிற்றுவிப்பாளர் திரும்புவதற்கு செலவிடப்படும்.
பரிமாற்றத்தை எளிதாக்குவதற்கான எளிதான விருப்பம், "ஷிஷிஜ்" (சரக்கு GAZ-66) க்கு மூன்று பிர்ச்களுக்கு எடுத்துச் செல்வதாகும். உண்மை என்னவென்றால், அக்கேம் துங்கூருக்கு (வரைபடம்) கீழே சுமார் 15 கிலோமீட்டர் தொலைவில் கட்டூனுக்குள் பாய்கிறது, அதைப் பெற, நீங்கள் ஒரு சலிப்பான காட்டுப் பாதையில் குசுயாக் பாஸைக் கடக்க வேண்டும்: பயணத்தின் முதல் நாள் நிறைய உறுதியளிக்கிறது. முயற்சி மற்றும் சில கண்ணாடிகள். டாக்ஸி "ஷிஷிகா" 10 ஆயிரம் ரூபிள் செலவாகும், இது ஒரு பெரிய குழுவிற்கு கூட மலிவானது, ஆனால் 1100 ரூபிள் (100 ரூபிள் - "வைசோட்னிக்" கமிஷன்) ஒற்றை சுற்றுலா பயணிகள் அடிக்கடி சந்தர்ப்பங்களில் வைக்கப்படுகிறார்கள். மாலையில், நாங்கள் "ஒயிட் கிரெசெட்" க்கு புறப்பட்டபோது, ​​​​நாளைக்கு வாய்ப்புகள் இல்லை என்று எங்களுக்குத் தெரிவிக்கப்பட்டது, மேலும் அவர்கள் வழங்கக்கூடிய அதிகபட்சம் அதே பணத்தில் அக்கேமின் வாய்க்கு ராஃப்டிங்கில் பங்கேற்பதுதான். இருப்பினும், காலையில், ஒரு கார் திடீரென கண்டுபிடிக்கப்பட்டது, சில பொருட்கள் மற்றும் சரக்குகளை த்ரீ பிர்ச்களுக்கு கொண்டு சென்றது, எங்கள் விருப்பத்தை மறக்காத வைசோட்னிகியில் இருந்து பெண்கள் என்னை அழைத்தனர். இரண்டு பேருக்கும் 2200 கொடுக்கலாமா வேண்டாமா, ஓல்காவுக்கும் எனக்கும் ஒரு கேள்வி கூட இல்லை. காலை 11 மணியளவில், ஒரு ஜீப் வைசோட்னிக் வாயில் வரை சென்று எங்களை குச்செர்லாவுக்கு அழைத்துச் சென்றது - உண்மையான "கடைசி கிராமம்" மூன்று கிலோமீட்டர் தொலைவில்:

துங்கூர் எனக்கு பெரும்பாலும் ரஷ்யனாகத் தோன்றினால், குசெர்லா கிட்டத்தட்ட முற்றிலும் அல்தாய் கிராமம். மேலும் குசெர்லாவின் பல வீடுகளில் சாக்குகள் உள்ளன - பாரம்பரிய அல்தாய் ஹிச்சிங் இடுகைகள். ஏனெனில் இங்குள்ள குதிரை ஒரு ஆடம்பரம் அல்ல, ஆனால் போக்குவரத்து மற்றும் வருவாய்க்கான வழிமுறையாகும்:

குசேர்லாவில் எங்கோ, "ஷிஷிகா" எங்களுக்காகக் காத்திருந்தது. குசுயாக் சாலையில், அவர்கள் இந்த வழியில் காணலாம், ஆனால் மற்ற சுற்றுலாப் பயணிகளின் கூற்றுப்படி, அவர்கள் எந்த இடத்திலிருந்தும் ஒரு நபருக்கு கண்டிப்பாக 1000 எடுத்துக்கொள்கிறார்கள், பேரம் பேசுவதில்லை.

மரப்பாலத்தில் "ஷிஷிகா" குச்செர்லா நதியைக் கடந்தது, கட்டூனை விட டர்க்கைஸ். குச்செர்லின்ஸ்காயா பள்ளத்தாக்கு, அக்கேம்ஸ்காயாவுடன் ஒப்பிடும்போது, ​​மிகவும் அழகாகவும், மென்மையாகவும், ஆனால் நீளமாகவும் கருதப்படுகிறது, மேலும் அல்பைன் ஏரிகளின் அழகு மற்றும் கிட்டத்தட்ட கிலோமீட்டர் நீளமுள்ள முஷ்டுயரி பனிப்பாறை-பனிப்பாறையை அணுகுவது மிகவும் கடினம். , மற்றும் ஒரு விதியாக, சுற்றுலாப் பயணிகள் அதிலிருந்து காரா-துரெக் வழியாக அக்கேமுவுக்குச் செல்கிறார்கள், அதனுடன் அவர்கள் கீழே செல்கிறார்கள். பாலத்தின் துண்டு மற்றும் ஒரு கொத்து பதிவுகளுக்கு கவனம் செலுத்துங்கள் - பாலம் சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வெள்ளத்தால் அடித்துச் செல்லப்பட்டது, ஆனால் அதன் பின்னர் புதியது, மரத்தாலானது கட்டப்பட்டது.

பாலத்திற்குப் பின்னால் உள்ள சாலை அடிப்படையில் இப்படித்தான் தெரிகிறது, UAZ கள் கூட மழைக்குப் பிறகு இங்கு ஓட்டுவதில்லை - ஷிஷிகா மட்டுமே, ஹார்ட்கோர் மட்டுமே! வழுக்கும் சேற்றில் கணுக்கால் ஆழத்தில் நடந்து செல்வது எவ்வளவு வேடிக்கையாக இருந்தது அல்லது விளிம்பில் இருந்தால், ஈரமான புல்லில் இடுப்பு ஆழமாக ...

குசெர்லாவிலிருந்து இரண்டு கிலோமீட்டர் தொலைவில் இரண்டு கிலோமீட்டர் அகலத்தில் ஒரு பெரிய புல்வெளி உள்ளது, அதைத் தொடர்ந்து காடுகள் மற்றும் மீண்டும் அழுக்கு சாலை. ஒரு சாதாரண காடு, எந்த சிறப்பு அழகும் இல்லாமல், அது நடந்து செல்ல மணிநேரம் ஆகும். "எஸ்டிமேட் காலால் மிதித்திருக்கும்!" ஓல்காவுடன் யோசித்து, வார்த்தைகள் இல்லாமல் ஒருவரையொருவர் புரிந்துகொள்வார். இந்த சாலையின் 22 கிலோமீட்டர் தொலைவில் உள்ள ஒரே கண்கவர் இடம் உண்மையில் குசுயாக் கணவாய் (1513 மீ) ஆகும். இது "குச்செர்லின்ஸ்காயா" பக்கத்திலிருந்து 700 மீட்டர் உயரத்திலும், "அக்கேம்" பக்கத்திலிருந்து 500 மீட்டர் உயரத்திலும் உயர்கிறது, மேலும் அதற்கு ஏறுவது தீவிரமானது அல்ல, ஆனால் வெறுமனே சலிப்பானது மற்றும் கடினமானது.

துங்கூர் மற்றும் குசேர்லாவை அவற்றின் ஆறுகளில் நீட்டுவதை நீங்கள் காணலாம்:

இது ஏற்கனவே குசுயாக்கிற்கு அப்பால் ஒரு வம்சாவளியாகும், மேலும் தொலைவில் செல்லும் அக்கேமின் ஆழமான பள்ளத்தாக்கு தெளிவாகத் தெரியும். விளக்கு எப்படி மாறிவிட்டது என்பதைக் கவனியுங்கள்? சூரியனில், இந்த பள்ளத்தாக்கில் இயற்கைக்கு மாறான பிரகாசமான வண்ணங்கள் உள்ளன:

இங்கே சாலை இனி ஈரமாக இல்லை, ஆனால் தூசி நிறைந்ததாக இருந்தது. ஓரிரு முறை சுற்றுலாப் பயணிகள் எங்களை நோக்கி நடப்பதைக் கண்டோம், குசுயாக்கின் பின்னால் சில இடங்களில் வைக்கோல் மற்றும் வேலிகளைக் காண முடிந்தது.

திரும்பும் வழி மிகவும் கடினமாக இருந்தது - வானிலை மோசமடைந்தது, தொடர்ச்சியாக இரண்டு நாட்கள் மழை பெய்தது, மேலும் சாலைகள் எல்லா பக்கங்களிலிருந்தும் அடித்துச் செல்லப்பட்டன, ஆனால் இந்த முறை வாய்ப்பு இல்லை. எனவே, நாங்கள் நடந்தோம், மேலும் பாஸின் "அக்கேம்" பக்கத்தில் ஏராளமாக வளர்ந்த காட்டு ரோஜா இடுப்புகள் மட்டுமே எங்கள் முயற்சிகளை பிரகாசமாக்கியது - நாங்கள் அதை எதிர்கால பயன்பாட்டிற்காக சேகரித்தோம், மேலும் பல நாட்களுக்கு அதை தேநீராக காய்ச்சினோம்.

பரந்த "பம்ப்" கேஜின் ஜிக்ஜாக்ஸ் குறுகிய மற்றும் செங்குத்தான பாதைகளில் வசதியாக வெட்டப்படுகின்றன. சரிவுகளில், வேர்களால் ஒன்றாகப் பிடிக்கப்பட்ட சேறு அவ்வளவு வழுக்கும் அல்ல, ஆனால் தாழ்வான பகுதிகளில் மிகவும் மோசமான சதுப்பு நிலங்கள் இருக்கலாம். இந்த பாதைகள் பாதசாரிகளுக்கு அதிகம் இல்லை, ஆனால் சில சமயங்களில் நம்மை சந்திக்கும் குதிரை வீரர்களுக்கு:

பாஸ் செல்லும் வழியில், திடீரென்று ஒரு நாய் என் காலடியில் இருப்பதைக் கவனித்தேன். சுற்றிப் பார்த்தபோது, ​​நாங்கள் ஒரு கேரவனைக் கண்டோம், ஆனால் வேறு சிலவற்றை மட்டுமே பார்த்தோம்:

இது இங்கு சவாரி செய்த ஒரு தவறான பயிற்றுவிப்பாளருடன் சுற்றுலாப் பயணிகளை சுமத்தவில்லை, ஆனால் துப்பாக்கிகளுடன் கடுமையான அல்தையர்கள், மேலும் சவாரி செய்பவர்களை விட அதிகமான குதிரைகள் இருந்தன, மேலும் ஒவ்வொரு குதிரையிலும் உருளைக்கிழங்கு சாக்குக்கு ஒத்த ஒன்றைத் தொங்கவிட்டனர். மட்டத்திற்கு வந்த பிறகு, தலைவர் எங்களிடம் கத்தினார்: "சிவப்பு மீது குதிக்கவும்! குச்செர்லாவுக்கு 1000 ரூபிள்!", ஒரு நபர் பயணத்தின்போது குதிரையில் சேணம் போட முடியாது என்பதை உண்மையாக உணரவில்லை.

நீங்கள் எங்கிருந்து செல்கிறீர்கள் என்று நான் அடுத்த அல்தையனிடம் கேட்டேன், அவர் என்னிடம் "உனக்கு என்ன ஆர்வம்?" அத்தகைய தொனியில், அடுத்த கேள்விக்கு அவர் தோளில் இருந்து துப்பாக்கியை எடுத்து சுடுவார். ஒரு பார்வையில் அவற்றைப் பார்த்த பிறகுதான், அவை கூம்புகள், மற்றும் பைகளில் உள்ள "உருளைக்கிழங்குகள்" - சில தொலைதூர அடுக்குகளில் இருந்து சிடார் கூம்புகள், அவற்றின் இருப்பிடம், நிச்சயமாக, அவர்கள் பிரகாசிக்க விரும்பவில்லை என்பதை உணர்ந்தோம். எனக்கு பேக் கேரவனுடனான சந்திப்பு எப்படியாவது கடினமான திரும்பும் பயணத்தை நியாயப்படுத்தியது.

மலையேற்றத்தின் சன்னி தொடக்கத்திற்கு வருவோம். ஒரு கட்டத்தில், புதர்களில் இருந்து ஒரு நோய் தோன்றியது - ஒரு சிறிய முகாம் தளம் உள்ளது, அங்கு "ஷிஷிகா" பொருட்கள் கொண்டு வரப்பட்டன, வெளிப்படையாக குளிர்காலத்திற்கான பாதுகாப்பிற்காக. நாங்கள் ஒரு பரந்த புல்வெளியில் இருந்து மற்றொரு அரை கிலோமீட்டர் முன்னால் அழைத்துச் செல்லப்பட்டு, மூன்று பிர்ச்ஸ் என்று பிரபலமாக அறியப்பட்ட இந்த வெட்டவெளியில் இறங்கினோம். எவ்வாறாயினும், இங்கு மூன்றுக்கும் மேற்பட்ட பிர்ச்ச்கள் உள்ளன, மேலும் எது கிளேடுக்கு அதன் பெயரைக் கொடுத்தது என்று எனக்குத் தெரியவில்லை.

இங்கே முற்றிலும் கைவிடப்பட்ட இரண்டு வீடுகள் உள்ளன, வழியில் "அங்கே" நாங்கள் மேஜையில் உணவருந்தினோம், திரும்பும் வழியில் நாங்கள் அங்கே இரவைக் கழித்தோம், அதாவது தோலுக்கு ஈரமான: நீங்கள் கனமாக நடந்தால் பல மணி நேரம் மழை பெய்யும், ரெயின்கோட் மற்றும் ஜாக்கெட்டுகள் சேமிக்காது. உள்ளே அது கூடாரத்தை விட சூடாக இல்லை, ஆனால் கூடாரம் போலல்லாமல், வீடு ஏற்கனவேநின்றது. அவர் தனது வாழ்நாளில் நிறைய பார்த்திருக்கிறார், அநேகமாக:

எனவே, நாங்கள் 22 கிலோமீட்டர் ஓட்டினோம். மேலும் பாதை காட்டியபடி, நாங்கள் அவர்களை ஒரு நாளில் கடந்து சென்றிருக்க மாட்டோம்: மலைகளுக்கு எப்படி செல்வது என்று எனக்குத் தெரியவில்லை, ஓல்கா மூன்று ஆண்டுகளில் நடைபயணம் இல்லாமல் தனது வலிமையையும் திறமையையும் இழந்தார். கூடுதலாக, அவள் ஒரு பெரிய குழுவுடன் நடக்கப் பழகிவிட்டாள், எனவே, பையுடையது எவ்வளவு இலகுவாக இருந்தாலும், அவள் சுமக்கக்கூடியதை விட சாலையில் அதிகமாகப் பெற்றாள். என்னால் அதை இறக்க முடியும் (இறுதியில் நான் 30 கிலோகிராம்களுக்கு மேல் எடுத்துச் சென்றேன்), ஆனால் முற்றிலும் சுற்றுலா விஷயங்களில் - கூடாரம் போடுவது, உணவு சமைப்பது - விறகு வெட்டுவதற்கு விறகுகளை சேகரித்து தண்ணீர் கொண்டு வருவதைத் தவிர, என்னிடமிருந்து எந்தப் பயனும் இல்லை. ஒரு ஓடையில் இருந்து, நாங்கள் 3 மணி நேரம் அமைத்தோம், ஆனால் நாங்கள் 4 மணிநேரம் கூடினோம், அதாவது, சராசரியாக (நிறுத்தங்கள் உட்பட) 1 கிமீ / மணி வேகத்தில் 2 கிமீ வேகத்தில் ஒரு நாளைக்கு 7-8 மணிநேரம் நடந்தோம். / h கீழே, நேர்கோட்டில் அளவிடப்பட்டால். துங்கூரிலிருந்து மூன்று பிர்ச்கள் வரை - சாலையில் 22 கிலோமீட்டர்; மூன்று பிர்ச்களில் இருந்து அக்கேம் ஏரி வரை - ஒரே நேர்கோட்டில், அதாவது, உண்மையில், 1.5-2 மடங்கு அதிகம். அவசரகால சூழ்நிலைகள் அமைச்சகம் மற்றும் எல்லைக் காவலர்கள் அக்கேம் பாதையை ஒரு நாளில் கடந்து செல்கிறார்கள் (இது அவர்களின் தரத்தில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது), சாதாரண சுற்றுலாப் பயணிகள் - துங்கூரிலிருந்து 2-3 நாட்கள் மற்றும் 1-2 நாட்களுக்கு முன்பு, ஆனால் நாங்கள் மூன்று பிர்ச்கள் மற்றும் 2 இல் இருந்து 2.5 நாட்கள் மேலே சென்றோம். நாட்கள் துங்கூருக்கு சென்றன.

அல்லது நாம் இன்னும் மெதுவாக செல்லலாம், ஆனால் அக்கேம் பாதை ஒரு காட்டு டைகா அல்ல, ஆனால் ஒரு பூங்கா. அநேகமாக, "நித்திய" சகாப்தத்தில், சூஸ்கி பாதை ஒரே மாதிரியாக இருந்தது - குறைந்தது ஒரு மீட்டர் அகலம் மற்றும் சாலையில் விழுந்த மரங்களின் கவனமாக வெட்டப்பட்ட டிரங்குகளுடன். பெரும்பாலான பாதைகள் கன்மி மற்றும் வேர்களால் நிரம்பியுள்ளன, மேலும் இறங்கும்போது அவை மிகவும் குறுக்கிடுகின்றன என்றால், அவை ஏறுவதற்கு நிறைய உதவுகின்றன, ஒரு வகையான படிக்கட்டுகளை உருவாக்குகின்றன, மேலும் எந்த வானிலையிலும் இங்கு செல்வது வழுக்கும் அல்ல.

வலதுபுறத்தில், செங்குத்தான பாறை கால்வாய்களில் நீரோடைகள் பாய்கின்றன:

இடதுபுறம், மரங்களுக்குப் பின்னால் இருந்து, சில நேரங்களில் ஒரு சுவர் தோன்றும் மற்றும் மூர்க்கமான அக்கேமின் சத்தம் கேட்கிறது:

பாதையில் முட்கரண்டிகள் உள்ளன, ஆனால் அவை அனைத்தும் நிபந்தனைக்குட்பட்டவை - கிளைகள் அதிகபட்சம் பல நூறு மீட்டர்களுக்குப் பிறகு ஒன்றிணைகின்றன. பாதையின் முழு நீளத்திலும் ஒவ்வொரு 2-3 கிலோமீட்டருக்கும், அல்லது இன்னும் அடிக்கடி - க்லேட்ஸ். Maps.me இல் உள்ள மற்றவை முகாம்களாகக் குறிக்கப்படும் அளவுக்கு சுற்றுலாப் பயணிகள் அவற்றை முழுமையாக உருவாக்கியுள்ளனர். பலர் சில சாஸ்கள், உப்பு அல்லது சர்க்கரை ஜாடிகள், தண்ணீர் பாட்டில்களை விட்டுவிட்டனர் - நீங்கள் வெறுக்கவில்லை என்றால் அதை எடுத்து பயன்படுத்தவும்! இங்கு நடப்பது ஆபத்தானது அல்ல - நீங்கள் இரண்டு கால்களையும் உடைத்தாலும் (இங்கே செய்வது அவ்வளவு எளிதானது அல்ல), அதிகபட்சம் சில மணிநேரங்களுக்குப் பிறகு (பெரும்பாலும் முன்னதாக) மற்ற சுற்றுலாப் பயணிகள் கடந்து செல்வார்கள், அவர்கள் தங்களுக்கு உதவாவிட்டால் , அவர்கள் மேல்மாடியில் உள்ள அவசரகால சூழ்நிலைகள் அமைச்சகத்திடம் புகாரளிப்பார்கள். ஆனால் இந்த சுய-உருவாக்கப்பட்ட உள்கட்டமைப்பு ஒரு எதிர்மறையான பக்கத்தைக் கொண்டுள்ளது - விறகு பற்றாக்குறை. பெரும்பாலான துப்புரவுகளில் உள்ள மர சில்லுகள் கூட கிட்டத்தட்ட சுத்தமாகத் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகின்றன, மேலும் அவற்றை அகற்றும் தொலைதூர மாவட்டத்தில் ஒரு சமையலுக்கு அவற்றை சேகரிக்க ஒரு மணிநேரம் ஆகும்.

உள்ளூர் பாதைகளில் முக்கிய அடையாளமாக குதிரை உரம் உள்ளது. நீங்கள் அவரை நீண்ட காலமாகப் பார்க்கவில்லை என்றால், நீங்கள் ஒருவேளை தவறான வழியில் செல்ல முடிந்தது என்று அர்த்தம். ஆனால், எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மாறாக, அதிக குப்பை இல்லை - எங்காவது ஒரு துண்டு காகிதம் அல்லது ஒரு டின் கேன் சுற்றி கிடக்கிறது, ஆனால் முழு பாதையிலும் தன்னிச்சையான குப்பைகளை நான் பார்த்ததில்லை. ஒரு வீட்டில் தயாரிக்கப்பட்ட அடுப்பு அல்லது ஹிப்பிகளின் முழு முகாமுக்கான பர்புலேட்டரைப் போன்ற இரும்புத் துண்டு, உள்ளூர் குப்பைகளுக்கு மிகப்பெரிய எடுத்துக்காட்டு, இது குப்பை அல்ல, ஆனால் "வேலை செய்யும்" பைன் நட்டு சல்லடை. இது சுற்றுலாப் பயணிகளின் சமூகத்தன்மை அல்ல (ஒரு மாதத்திற்கு ஒரு கால்நடை நிறுவனம் ஒரு வைப்பர் நிலைக்கு முழு பாதையையும் குப்பை போட போதுமானது), அல்தாயில் அவர்கள் சுத்தம் செய்ய வேண்டும் என்பதை அவர்கள் புரிந்துகொள்கிறார்கள், மேலும் தன்னார்வலர்களும் பயிற்றுனர்களும் தூய்மையைப் பின்பற்றுகிறார்கள். அக்கேம் பாதை. இது கடைசி காரணம் அல்ல என்று அவர்கள் கூறுகிறார்கள் - குப்பை கரடிகளை ஈர்க்கிறது, சிக்கல்கள் நிச்சயமாக இங்கு தேவையில்லை. ஆனால் நீங்கள் கோகாவை சந்தித்தால் - அவர் ஒரு மனிதர் என்பதை நினைவில் கொள்ளுங்கள்!

உண்மையில் பாதையில் பார்க்க அதிகம் இல்லை. காடு மற்றும் காடு, அடர்த்தியான மற்றும் ஈரப்பதம், மற்றும் மலைகள் ஒரு செங்குத்து விமானத்தில் ஒரு சைனூசாய்டு போன்ற அழகான காட்சிகளை நினைவூட்டுவதில்லை, இது ஒரு பாதை.

கண்ணை மகிழ்விக்கும் ஒரே விஷயம் வாழும் உயிரினங்கள் - உதாரணமாக, நட்கிராக்கர். அவர்கள் மிகவும் வேடிக்கையானவர்கள் என்று தெரியவில்லை.

இங்குள்ள அணில்கள் பெரும்பாலும் கருப்பு நிறத்தில் உள்ளன, உண்மையில் அவற்றில் நிறைய உள்ளன:

காலடியில் உள்ள கற்களில், அத்தகைய கருப்பு சிலந்திகள், அல்லது வைக்கோல் தயாரிப்பாளர்கள், ஏராளமாகத் துடிக்கிறார்கள்:

மூன்று பிர்ச்களுக்குப் பின்னால் உள்ள பாதையின் பகுதி மிகவும் கடினமானதாக மாறியது - நிலையான செங்குத்தான ஏற்றங்கள், சில சமயங்களில் கேலி வம்சாவளிகளால் மாற்றப்படும்: பொதுவான திசையில் இருந்தால், ஒவ்வொரு வம்சாவளியும் ஒரு புதிய ஏற்றத்திற்கு உறுதியளித்தது. கூடுதலாக, ஒல்யா தனது சுமந்து செல்லும் திறன் குறைந்துவிட்டதை உடனடியாக உணரவில்லை, நான் நிறுத்த விரும்பவில்லை, இதன் விளைவாக, முதல் கிலோமீட்டரில், பயணத்தின் இறுதி வரை அவளால் குணமடைய முடியாதபடி அவள் தன்னைத்தானே கஷ்டப்படுத்திக் கொண்டாள். எப்போதாவது மற்ற சுற்றுலாப் பயணிகளைக் கண்டோம், அவர்களுடைய பைகள் எங்களுடையதை விட இரண்டு மடங்கு சிறியதாக இருந்தன - ஐயோ, அவர்கள் எப்படி வெற்றி பெறுகிறார்கள் என்பதைப் புரிந்துகொள்ள எனக்கு மிகக் குறைவான அனுபவம் உள்ளது. நாங்கள் பகலில் சுமார் 6 "நேராக" கிலோமீட்டர் நடந்தோம், அந்தி வேளையில் அக்கேம்ஸ்காயா பேட் ஸ்ட்ரீம் அருகே குருமுக்கு அடியில் உள்ள கற்பாறைகளுக்கு இடையில் இரவு எழுந்தோம். பிரச்சாரத்தின் இறுதி வரை, நான் இந்த இடத்தை டெவில்ஸ் புல்வெளி என்று அழைத்தேன், ஏனென்றால் சோர்வு மற்றும் மனச்சோர்வின் அடிப்படையில் மிகவும் சுமாரான முடிவுகளுடன், இங்கே எனக்கு ஓல்காவுடன் ஒரு காவிய சண்டை இருந்தது.

அடுத்த நாள் பெலுகா எங்களை சமரசம் செய்தார். ஒரு கட்டத்தில், நாங்கள் ஒரு முட்கரண்டியைப் பார்த்தோம் - ஒரு பாதை மேலே சென்றது, மற்றொன்று கீழே சென்றது, ஓல்கா இந்த பகுதிகளுக்கு தனது கடந்தகால பயணத்திலிருந்து ஒரு குறிப்பிட்ட லோயர் அக்கேம் பாதையைப் பற்றி நினைவு கூர்ந்தார், அங்கு அவர் புதர்கள் மற்றும் குரும்கள் வழியாக ஏற வேண்டியிருந்தது. எனவே, அவள் மேலே இருந்து உளவு பார்க்கச் சென்றேன், நான் - கீழே இருந்து, கீழ் பாதை மிகவும் மிதித்திருப்பதை விரைவாக உணர்ந்து, நான் பேக் பேக்குகளுக்குத் திரும்பினேன். மேலும் மேலே பார்த்தபோது, ​​டைகாவிற்கு அப்பால் அணில்கள் பிரகாசிப்பதைக் கண்டேன் மற்றும்:

சுற்று டெலானே சிகரத்துடன் (4260 மீ) இணைந்த பெலுகா தான் என்று எனக்கு அப்போது தெரியாது. ரஷியன் பக்கத்தில் இருந்து, அவர்கள் ஒரு குவிமாடம் மற்றும் ஒரு பிரமிடு போல், நீங்கள் விரும்பினால் - ஈஸ்டர் கேக் மற்றும் ஈஸ்டர் போன்ற. அல்டாயியர்கள் இதை Kadyn-Bazhy என்று அழைக்கிறார்கள், அதாவது கட்டூனின் தலை என்று பொருள், ஆனால் அதே நேரத்தில் கட்டூன் என்பது "பெண்" என்று பொருள்படும், பின்னர் பெலுகா வெறுமனே முதன்மையின் பிரதானம். அல்தாய் நம்பிக்கையின்படி, அதன் உச்சம் என்பது நமது உலகத்தை பரலோகத்துடன் இணைக்கும் ஒரு சேனலாகும், மேலும் ஷாமன்கள் கூட புனித மலையை அணுக தடை விதிக்கப்பட்டது. பெலுகா திமிங்கலங்களின் புகைப்படங்களுடன் தொடங்கினேன். அல்தையர்களிடையே முழு பெலுகா மாசிஃப் உச்-சுமர் (மூன்று தலைகள்) என்று அழைக்கப்படுகிறது, மேலும் அதன் மூன்றாவது உறுப்பு மேற்கு பெலுகா (4435 மீ), அல்தாயின் இரண்டாவது மிக உயர்ந்த சிகரம் மற்றும் அக்கேமுக்கு மேலே உள்ள மலைகளில் மிகவும் கண்கவர். மலைகளுக்குப் பின்னால் ஜெப்லர் பனிப்பாறையுடன் ஒரு மென்மையான சாய்வு இருக்கும் (இராணுவ மருத்துவர் ஃபிரெட்ரிக் கெப்லர் முதன்முதலில் மலையை 1835 இல் ஆய்வு செய்தார்), அதில் இருந்து கட்டூன் உருவாகிறது, மேலும் செங்குத்தான வடக்கு சாய்வானது அக்கேம் சுவர் ஆகும், அதில் இருந்து அக்கேம் தன்னை உடைக்கிறது. கர்ஜனை. அனைத்து துருக்கிய மொழிகளிலும் "அக்" என்றால் "வெள்ளை", "யாரால்" - பண்டைய துருக்கிய மொழியில் ஒரு நதி. அக்கேம் உண்மையில் டர்க்கைஸ் அல்ல, ஆனால் முழுவதும் வெண்மையானது:

பாதையின் அருகே உள்ள கல்லில் உள்ள அடையாளம் அவரது ஆவேசமான துளைகளை நினைவூட்டுகிறது:

அக்கேம் ஆழமானதாகத் தெரியவில்லை, ஆனால் அது உண்மையில் ஒரு நதி அல்ல, ஆனால் ஒரு நதிக்கும் நீர்வீழ்ச்சிக்கும் இடையில் ஏதோ ஒரு மாற்றம். 40 கிலோமீட்டர் நீளமுள்ள தொடர்ச்சியான வாசல். இதோ பார் - சேனலின் சாய்வு கண்ணுக்குத் தெரியும்! தொலைவில், மரங்களுக்குப் பின்னால் - பெலுகாவின் மேற்கு சிகரம்:

ஆனால் டைகா சைனூசாய்டுகள் முடிவுக்கு வந்தன, இப்போது பாதை அக்கேம் வழியாக செல்கிறது, மேலும் ஆற்றுக்கு பெரியதாக இருந்த சாய்வு பாதைக்கு மிகவும் தாங்கக்கூடியதாக இருந்தது. இரண்டாம் நாள் முக்கிய தடையாக குரும்னிகள் இருந்தனர், இருப்பினும், பெரும்பாலும் காணப்பட்டவர்கள். நாங்கள் மேலே சென்றபோது, ​​​​அவர்கள் இரண்டு அல்லது மூன்று பேர் இருப்பது எனக்கு நினைவிருக்கிறது, கீழே வரும் வழியில் குறைந்தது ஐந்து பேர் இருப்பதாகத் தெரிந்தது.

பக்கவாட்டு நீரோடைகள், இன்னும் அவ்வப்போது வந்துகொண்டே இருக்கின்றன. பாலங்கள் பலவற்றின் மூலம் செய்யப்பட்டுள்ளன, இங்கே மிகவும் திடமான ஒன்று:

ஒரு பெரிய பட்டாம்பூச்சி குரும்னிக் ஒருவரின் கற்களில் அடித்து, ஒரு ஈயைப் போல உதவியற்ற முறையில் சலசலத்தது. அவளுடைய நேரம் கடந்துவிட்டது:

செப்டம்பரில் மலைகளில் இது -15 ஆகவும் இருக்கலாம், மேலும் ஈசி (மலை ஆவிகள்) எங்களுக்கு சாதகமாக இருந்தது - இரவுகள் குளிர்ச்சியாக இருந்தாலும், திரும்பும் வழியில் மழை பெய்தாலும், வெப்பநிலை 5-7 டிகிரிக்கு கீழே குறையவில்லை.

இங்கே பூதம் சந்தித்தது, அவர் எங்களிடம் சிறிதும் கவனம் செலுத்தவில்லை - குளிர்காலத்திற்கான பாதுகாப்பிற்கு முன் அவர் தனது உடைமைகளைத் தவிர்க்கிறார்:

முறுக்கப்பட்ட வேர்களின் கீழ் புல்வெளி விதானங்கள் குடிசையாகப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன:

இருப்பினும், நாங்கள் அவர்களை மட்டுமல்ல, தெகெலு நீர்வீழ்ச்சிக்கு முன்னால் உள்ள மிகப்பெரிய வாகன நிறுத்துமிடத்தையும் கடந்து சென்றோம், இது ஒரு நாளில் மூன்று பிர்ச்சிலிருந்து பெரும்பாலான சுற்றுலாப் பயணிகள் சென்றடைகிறது. நீர்வீழ்ச்சிக்கு அருகில், இது மிகவும் அழகாக இருக்கிறது என்று அவர்கள் கூறுகிறார்கள், ஆனால் அக்கேமின் மீது பாலங்கள் எதுவும் இல்லை, மேலும் புகைப்படம் எண். 39a எப்படி முற்றுகையிட முயற்சி முடியும் என்பதைக் காட்டுகிறது. மேலும், நதி நம்மை விட மிகவும் வலிமையான மற்றும் அனுபவம் வாய்ந்த மக்களைக் கொண்டு சென்றது என்று நான் நம்புகிறேன். எனவே, அவர்கள் வழக்கமாக மேலே இருந்து ஒரு தனி ரேடியலுடன் டெகெலியுஷ்காவுக்குச் செல்கிறார்கள்:

அக்கேமின் பின்னால், இதற்கிடையில், ரொட்டிகள் ஏற்கனவே தோன்றும் - இன்னும் எங்கள் பாதை இல்லை, ஆனால் சுற்றியுள்ள மலைகள் கோட்டிற்கு மேலே உறிஞ்சப்படுகின்றன, அதன் பிறகு மரங்கள் வளரவில்லை:

டெகெலியுஷ்காவைத் தாண்டி இன்னும் இரண்டு கிலோமீட்டர்களைக் கடந்த பிறகு, நாங்கள் இரவில் எழுந்திருக்க முடிவு செய்தோம் - இரண்டாவது நாளில் நாங்கள் முதல் நாட்களை விட சற்று அதிகமாகச் சென்றோம், ஆனால் இன்னும் 4 கிலோமீட்டர் இலக்குக்கு முன்பே இருந்தது. சரி, நான் கிளேட்ஸைத் தேர்ந்தெடுத்தேன், அக்கேம் கரையிலிருந்து திறக்கப்பட்ட காட்சிகள் காரணமாக அல்ல - எடுத்துக்காட்டாக, அதன் அனைத்து மகிமையிலும், சூரிய அஸ்தமனத்திற்கு முன் பெலுகா மேற்கு ... நீங்கள் சாய்வில் முகத்தைப் பார்க்கிறீர்களா?

ஆனால் விடியற்காலையில் - மற்றும் உச்-சுமேரின் முழு வரிசையும், இதில் மற்ற எஸோடெரிசிஸ்டுகள் சிவனின் திரிசூலத்தை எட்டிப்பார்க்கிறார்கள். காட்சி பிரமாண்டமானது, மேலும் கடுமையான காலநிலைக்கு நன்றி, அல்தாயின் 4-ஆயிரம் பனிக்கட்டிகள் கம்பீரமானவை அல்ல.

காலையில் அதே இடத்தில். இடுகையின் தலைப்பு சட்டகம் இங்கு இருந்து எடுக்கப்பட்டது. நிறங்கள் இன்னும் நம்பத்தகாதவை:

மற்ற சுற்றுலாப் பயணிகள் எப்பொழுதும் எங்களை நோக்கி நடந்து கொண்டிருந்தார்கள், அவர்களின் புவியியல் சாலைகளில் சந்தித்ததைப் போல இல்லை - நோவோசிபிர்ஸ்க் அல்லது பர்னாலில் இருந்து யாரும் இல்லை, ஆனால் ஒவ்வொரு முறையும் மாஸ்கோ அல்லது செயின்ட் பீட்டர்ஸ்பர்க் மற்றும் யெகாடெரின்பர்க் , கசான், ஆர்க்காங்கெல்ஸ்க், செஸ்கி புடெஜோவிட்ஸி. ... திரும்பி வரும் வழியில் ஒருமுறை மட்டுமே சுற்றுலாப் பயணிகளை முந்திச் செல்வதைக் கண்டோம்: நாங்கள் மெதுவாக நகர்ந்தாலும், மாடிக்கு ஓட்டம் கிட்டத்தட்ட வறண்டு போயிருந்தது (குறிப்பாக அவர்கள் அடிக்கடி குச்செர்லா வரை செல்வதால்), மற்றும் அவர்கள் எங்களைப் பின்தொடர்ந்தவர்கள் சற்று வேகமாகவும் ஏறக்குறைய ஒரே மாதிரியான இடைநிறுத்தங்கள் மற்றும் ஒரே இரவில் தங்கும் முறையிலும் வேகமாகச் சென்றனர். வழிப்போக்கர்கள் ஒன்று அல்லது இரண்டு மணி நேரத்திற்கு ஒருமுறை மேலே செல்லும் வழியில் தோன்றினர், ஒரு நாளைக்கு பல முறை கீழே இறங்கினோம், நாங்கள் ஒருவரையொருவர் வாழ்த்தினோம், அடுத்த பாதையைப் பற்றிய கேள்விகளைப் பரிமாறிக்கொண்டோம், மேலும் நகர்ந்தோம். குரும்னிக் மீது, ஒரு குழுவைக் கடந்து, நான் பாதையில் இருந்து இறங்கினேன், கடைசி வழிப்போக்கர் எனக்கு ஒரு கை கொடுத்தார் - குளிர்காலச் சாலைகளைப் போலவே, ஒன்று பனியில் சறுக்கி, மற்றொன்று கடந்து, அதை வெளியே இழுக்கிறது.

சில நேரங்களில் குதிரைகள் ஒரு தனி பயிற்றுவிப்பாளருடன் இறங்கின, பெரும்பாலும் ஒரு அல்தையன் - அவர்கள் ஏற்கனவே பயணிகளை மேலே அழைத்துச் சென்றுள்ளனர் ... ஆனால் கீழே, நினைவில் கொள்ளுங்கள், அவர்கள் ஒரு சுமை இல்லாமல் போக மாட்டார்கள், மேலும் இந்த சுமை பெரும்பாலும் அதே சிடார் கூம்புகள்:

மேலும் ஒவ்வொரு நாளும் சீராக, அக்கேம் பள்ளத்தாக்கு தாழ்வாகப் பறக்கும் ஹெலிகாப்டர் விபத்துக்குள்ளான சத்தம் கேட்டது - முதலில் பள்ளத்தாக்கில் மேலேயும், 20 நிமிடங்களுக்குப் பிறகு கீழேயும். இது, "ராபின்சன்" அல்ல, ஆனால் ஒரு அமெரிக்க "பெல் -407" (அல்லது மற்றொரு "பெல்"), அதாவது பெலுகா விமானம் "வைசோட்னிக்" மூலம் மட்டுமல்ல:

ஏறும் அனைத்து நாட்களிலும் காடு படிப்படியாக மெலிந்தது, பிர்ச்கள் மற்றும் ஆஸ்பென்கள் சிறியதாக மாறியது, மூன்றாவது நாளில் லார்ச் முக்கிய மரமாக மாறியது. ஒரு கட்டத்தில், நாங்கள் குதிரைகளுக்கான வாயிலுக்குள் ஓடினோம் (அதனால் அவை இரவு மேய்ச்சல் நிலத்தில் இறங்காது), அதை சிறிது யோசித்து மட்டுமே திறக்க முடியும். ஆனால் எனக்குப் பின்னால் அவற்றை மூடுவது, இலக்கு மிக அருகில் இருப்பதை உணர்ந்தேன்.

அடுத்த பகுதியில் - அக்கேம் ஏரி மற்றும் அதன் குடிமக்கள் பற்றி.

பி.எஸ்.
சரி, அனுபவம் வாய்ந்த சில சுற்றுலாப் பயணிகளுக்கு எனது கதை வேடிக்கையாகவோ பரிதாபமாகவோ தோன்றினால், உங்கள் உடல்நலம் குறித்து சிரித்து வருந்தவும். நான் மலையேறுபவர் அல்ல, ஓல்காவும் நானும் ஒரே கோடையில் மூன்று வாரங்கள் கழித்தாலும், எனக்கு அதிக அனுபவம் கிடைக்கவில்லை. நான் ஏன் எப்பொழுதும் அவசரப்பட்டு என் வழியை விட்டு வெளியேறுகிறேன் என்று ஓல்கா கேட்டார், சிறிது யோசனைக்குப் பிறகு, பதில் கிடைத்தது - எனக்கு மலையேற்றம் பிடிக்காததால், கனமான பையுடன் நீண்ட தூரம் நடக்க வேண்டிய சூழ்நிலையே மன அழுத்தமாக இருக்கிறது. எனக்கும், அவளுக்கு முன்னால் உள்ள பாதையை விட இலக்கு எப்போதும் நிபந்தனையின்றி முக்கியமானது. எனவே, நான் இன்னும் இதுபோன்ற பயணங்களை மேற்கொண்டால், "பூங்கா" நிலைமைகளிலும் மற்றும் சில நாட்களுக்கு மேல் இல்லை, எடுத்துக்காட்டாக, Seydozero அல்லது Ergaki.

ALTAI-2017
. பயண ஆய்வு மற்றும். Katu-Yaryk, Pazyryk, Mikhalych புறக்காவல் நிலையம்.