Կապույտ բոցով. նվաճել Իջեն հրաբուխը Ճավա կղզում: Կախարդական մոլորակ Իջեն Ինդոնեզիա

Դե, ինչպես կարելի է չհիանալ Java կղզով: Այնտեղ կան այնքան մշակութային հուշարձաններ, գեղեցիկ տաճարներ և կարևոր սրբավայրեր։ Այն ունի գրավիչ բնական գեղեցկություն։ Ինչպիսի՜ հարստություն և բուսականության բազմազանություն այստեղ։ Մեզ՝ հյուսիսցիներիս համար արմավենիները հեռավոր տաք երկրների խորհրդանիշն են, բայց այստեղ դրանք սննդի, հագուստի և բնակարանի աղբյուր են։ Այստեղ աճում են կոկոս, բանան, սագո, ռաթթան, շաքարավազ և արմավենու ավելի քան 200 տեսակ: Ճավայի անձրևային անտառների գունագեղ թավուտներում դեռևս կա կենդանիների առատություն (թեև տեղականն արդեն անհետացել է):

Կղզու ափի երկայնքով ձգվում են հրաբուխներ, ավելի քան հիսուն հրաբուխներ։ Նրանց մանուշակագույն գագաթները ցայտում են փետրավոր ծխի սյուներ և երբեմն կիզիչ սև մոխիր՝ կրակոտ կարմիր լավայով, անխնա լիզելով այն ամենը, ինչ հանդիպում է իր ճանապարհին:

Այստեղ՝ Ճավա կղզում, կա բնության այնպիսի անհնարին հրաշք, ինչպիսին է Կավա Իջեն հրաբուխը, որը գիշերը շողում է նեոնային կապույտով, ինչպես հսկա գազի այրիչը:

Մտնում է Իջեն ստրատովոլկանային համալիրի մեջ։ Ֆանտաստիկ և ցնցող, իսկապես տիեզերական համայնապատկերներով, անմոռանալի ծծմբի հրաբուխը Kawah Ijen (Kawah Ijen)…

Ճավա կղզու տեսարժան վայրերը, ինչպես նաև ցանկություններն ու իրականությունները

Այո, Ճավա կղզին լի է տեսարժան վայրերով, նրանց թիվը պարզապես խենթ է:

Անհամբեր աչքերը թափվեցին, երբ կարդացի Բորոբոդուրի մասին՝ Պրամբանանի բուդդայական և հինդուական տաճարների համալիրի մասին՝ իր հսկա Լորո Ջոնգրանգով, որը նվիրված է հինդու երեք աստվածներին: Ես շատ էի ուզում այցելել տաք լիճը, որի գոլորշիները կազմում են մինչև երեք մետր տրամագծով հսկա պղպջակներ։ Եվ նաև տեսեք ջունգլիները, սուրճի և թեյի պլանտացիաները:

Ես շտապեցի գրի առնել հետաքրքիր վայրերի անունները։ Մեզ դեռ պետք է սա! Այո, դա նույնպես: Եվ սա այն է, ինչ մեզ պետք է!!! Ավաղ, իմ ցանկությունների համար արձակուրդը պետք է լինի ուղղակի անչափ: Հետևաբար, մեր այս ճամփորդության ընթացքում, որն ուներ հատուկ նպատակ, Ճավա կղզու ողջ շքեղությունից մենք կարող էինք մեզ թույլ տալ ծանոթանալ նրա բնական գլուխգործոցներից միայն երեքին.

• Իջեն հրաբուխ,
• Ջրվեժ արևադարձային անտառում
• Հրաբխ Բրոմո.

Նոր հանդիպումների ու ծանոթությունների ուրախության մասին

Տաճարներ, թանգարաններ, պալատներ, լողափեր և այլն. այս ամենը, իհարկե, հոյակապ է, բայց, այնուամենայնիվ, ճանապարհորդության վրա ամենավառ և հիշարժան տպավորությունները գալիս են մարդկանց հետ հանդիպելուց:

Երեկոյան հասանք Բանյուվանգի քաղաք, որտեղից էլ գնալու ենք Կավա Իջեն հրաբխի արևածագը տեսնելու։ Մահմեդական թաղամաս, մահմեդական հագուստ, մահմեդական սրճարան: Սանյան ճաշացանկ է խնդրում: Մենյուով ստվարաթուղթ են բերում։ Ամուսինը ձեռքը մեկնում է նրա համար, բայց գլխաշորով աղջիկը, առանց նայելու, այն խփում է սեղանին և, առանց որևէ բառ ասելու, հեռանում է։

Կներեք, միսս, խնդրում եմ, որ «Bintang»!

Լռությունը ի պատասխան. Սանյան կրկնում է, հետո նորից. Աղջիկը վաճառասեղանի ետևից նայում է նրան և ընդգծված շրջվում։

Ճամփորդելիս ոչ ոք զերծ չէ տհաճ փոփոխություններից։ Նման բան ունեինք։ Սակայն ճանապարհորդների համար կարևոր կանոններից մեկն այն է, որ հաստատապես հիշեն, որ աշխարհի ցանկացած երկրում ավելի շատ լավ մարդիկ կան, քան վատ մարդիկ, և որ հազվադեպ է ընտանիքը գոյություն չունի առանց հրեշների: Ճանապարհորդների համար այս առաջին կանոնի իմացությունը թույլ է տալիս պահպանել մտքի խաղաղությունը:

Մենք մտածեցինք այդ մասին։ Թողնե՞լ Բայց սոված ստամոքսները պնդում էին, որ պետք է սպասել։ Ճակատագիրը մեզ նշաններ տվեց, բայց մենք անզգուշորեն բաց թողեցինք դրանք։

Վերջապես մենք կարողացանք պատվեր կատարել։ Ես ընտրեցի այամ գորենգ և ֆրի, Սանյան՝ կաղամար արքայախնձորի և աղցանի մեջ։

Ճանապարհորդի երկրորդ կանոնը

Ժամանակն անցավ։ Թայսցիներն արդեն կերել ու գնացել էին իրենց սենյակները, իսկ մենք դեռ սպասում էինք։ Վերջապես եկավ այն պահը, երբ մենք լիովին հուսահատվեցինք, իսկ հետո ճավայական քեյթրինգի նուրբ հոգեբանները, ովքեր հմտորեն հաշվարկեցին մեր համբերության սահմանները, մեզ հյուրասիրեցին մեր ընթրիքը։

Այամ գորենգը տապակած հավ է, եթե որևէ մեկը չգիտի: Բայց իմ ափսեում ակնհայտորեն աքաղաղ կար։ Ավելին, նա, ով երկար ու դժվար կյանք է ապրել։ Անշուշտ, նա խույս տվեց խոհարարների ձեռքերից և մահացավ բնական մահով։ Եվ այսպես, նրա մումիֆիկացված ոտքը տապակվեց և առաջարկվեց ինձ։ Ճաշատեսակի համը լիովին հաստատեց իմ ենթադրությունը։

Սկզբում ստամոքսը ուրախանում էր կալորիաների ավելացումով, բայց ավելի մոտիկից նայելուց հետո, թե ինչ է խցկվել դրա մեջ, հանկարծ ուշագնացության մեջ ընկավ: Ինչպես ես ընդհանրապես չէի ուզում ուտել... Ես նույնիսկ կարտոֆիլը չփորձեցի:

Սանյային բերեցին իր աղցանը՝ այնքան առատաձեռն հագած դեղին հարուստ մայոնեզով, որ դրա տակից ոչ մի բաղադրիչ չէր երևում։ Նա քաղեց կաղամարը...

Դա մեր ընթրիքի ավարտն էր։ Արժեր այդքան երկար սպասել...

Բայց դեռ կերած ճակատագրական քիչը բավական էր։

Ինչ-որ տեղ Ինդոնեզիայում՝ Ճավա կղզու արևելյան մասում, Տուբան գյուղը կորել է։ Այնտեղ տեղի բնակիչները հողից կարկանդակ են պատրաստում։ Դրա համար օգտագործվում է բրնձի դաշտերի տիղմային հողը և այս մմմմ... արտադրանքը համարվում է շատ առողջարար և նույնիսկ ասում են, որ լավ համ ունի։

Այն, ինչ մենք ուտում էինք, ակնհայտորեն ավելի վատ էր և շատ ավելի քիչ առողջարար:

Մենք վճարեցինք և գնացինք մեր սենյակ։ Հյուրանոցն ունի հսկայական բակ, փոքրիկ սենյակներ՝ մերկ պատերով, բայց սենյակն ուներ օդորակիչ։

Այն աքլորը, որ ես կերել էի, պետք է որ կռվող թռչուն լիներ, քանի որ այս պահին ստամոքսս հուսահատորեն օգնություն էր կանչում։ Լավ է, որ ես ճանապարհորդում եմ դեղորայքի մեծ պարկով։ Հավաքելով մի բուռ բուժիչ հաբեր և հաբեր՝ ես և Սանյան օգտագործեցինք դրանք և սկսեցինք սպասել արդյունքներին: Իմ մարմինը հակաբիոտիկի և նո-շփայի հետ միասին ջախջախեց խորամանկ թռչունին և լռեց, բայց ոչ Սանինը...

Ոչ ես, ոչ Սանյան չէինք կարողանում քնել և չէինք ուզում: Մենք ժամանակն անցկացրեցինք՝ ուսումնասիրելով ինդոնեզերեն բառակապակցությունը: Այն պարունակում էր մի փունջ հետաքրքիր բառեր: Օրինակ.

Բայց ինձ ամենաշատը ցնցեց կին բառը. isteri. Դե, միայն փոքր բաները. կակի- ոտք, կակակ- եղբայր և այլն:

Մնացած ժամանակը լուսավորեցինք՝ Հարիսոն Ֆորդի հետ դիտելով մեր սիրելի ֆիլմը՝ «Վեց օր յոթ գիշեր»: Նա շատ օրգանական մոտեցավ ու բարձրացրեց իջած տրամադրությունը։

Ահա ևս մեկ կանոն փորձառու ճանապարհորդի համար. ամենակարևորը լավատեսությունը չկորցնելն է:

Կավա Իջեն հրաբխի ճանապարհին

Գիշերվա ժամը 12-ին մենք հավաքվում ենք մինիվեններ սրահում և ճամփա ընկնում դեպի Կավահ Իջեն հրաբուխ:

Ճանապարհներին գործնականում նշաններ չկան։ Թե ինչպես են վարորդները նավարկում այնտեղ, ինձ համար առեղծված է: Ճանապարհներն իրենք նեղ են, ոլորապտույտ ու խորդուբորդ։ Իհարկե, նրանք միայնակ են, բայց ինդոնեզացիները սիրում են առաջ անցնել միմյանցից: Մեկ անգամ չէ, երկու անգամ չէ, որ սիրտս խորտակվեց՝ տեսնելով, թե ինչպես ենք շտապում ուղիղ հանդիպակաց մեքենայի գլխին, որի արագությունը ոչ մի կերպ պակաս չէր, քան մերը։ Բայց, բարեբախտաբար, ամեն ինչ ստացվեց։

Սա տիպիկ ինդոնեզական վարելու ոճ է, գումարած ճանապարհային կանոնների ինդոնեզական մեկնաբանությունը: Թեև, ո՞վ գիտի, միգուցե այստեղ էլ նույն կանոններն են։

Մենք քշում էինք, և ինչ-որ կերպ աննկատ, ցատկոտելով բախումների և օձաձև շրջադարձերի վրա, ես քնեցի։ Եվ երբ ես արթնացա, ճանապարհը, անտառը, կարծես ամեն ինչ լվացվեց հորդառատ անձրևի առվակների տակ: Ավելի ճիշտ կլինի դա անվանել երկնքից գետնին անկասելիորեն թափվող ջրի առվակներ։ Մոտ մեկ ժամ էլ քշեցինք, տեղատարափը կանգ չառնելու նշան ցույց տվեց։

Ի՞նչ անել։

Առավոտյան ժամը երեքը։ Մենք ավտոկայանատեղիում ենք։ Այստեղից սկսվում է վերելքը դեպի Իջեն հրաբուխ, որի բարձրությունը ծովի մակարդակից 2799 մետր է։ Նստում ենք մինիվեն ու մտածում դրա մասին, իսկ ջրի պատը դեռ երկնքից է ընկնում։

Ժամը չորսը։ Անձրևը շարունակում է տեղալ, առանց վերջի: Կալդերայի երկայնքով մինչև հրաբխի խառնարան քայլելը տեւում է մոտ մեկ ժամ:

Մեր բժիշկ V-ն հրամայական որոշում է կայացնում՝ առաջ շարժվել: Երգը բոլորին պլաստմասսե անձրեւանոցներ է բաժանում: Մենք, ինչպես կոնֆետը, փաթաթվում ենք այս խշշացող փաթեթավորման մեջ և ցողում ենք ջրափոսերի միջով:

Եվ Սանյան վատանում է: Նա անընդհատ գնում է զուգարան, բայց վճռական է վեր կենալ և նկարահանել ամեն ինչ։

Կավա Իջեն խառնարան, ծծումբ և կապույտ լավա

Անմիջապես պետք է ասել, որ Կավա Իջեն հրաբուխը նման չէ իր նմաններին։ Նրա հրաբխային ամանի ներսում այն ​​կրակով եռացող լավա չէ, որ հոսում է, այլ անաղմուկ տարածված, շրջապատված ժայռերով, գտնվում է նույն անունով զարմանալիորեն գեղեցիկ չերկրային լիճը՝ Քավահ Իջեն:

Դրա չափերը 950 x 600 մետր են, ծավալը՝ 36 մլն խմ։ Բայց այն լցված է ոչ թե ջրով, այլ խտացված ծծմբի և աղաթթվի խառնուրդով և տաք. դրա ջերմաստիճանը մակերեսի վրա մոտ 60 աստիճան է, իսկ ներքևում՝ նույնիսկ ավելի բարձր: Մի անգամ ալյումինի թերթիկը քսան րոպեով իջեցրին այս փառահեղ լիճը, և երբ այն հանեցին, մետաղի հաստությունը համեմատելի դարձավ ամենաբարակ գործվածքի հետ։

Պատկերացնու՞մ եք, թե ինչ կլիներ, եթե հանկարծակի ժայթքում սկսվեր։ Ե՞րբ է մագման եռացնելու լճի սարսափելի պարունակությունը, և տոննաներով թթու կբարձրանա օդ: Այս սպառնալիքն անհիմն չէ։ Ինդոնեզիայի կառավարությունը 2012 թվականին Կավա Իջենի ակտիվության մակարդակը սահմանեց դեղին նախազգուշացման մակարդակի և դեռ պետք է իջեցնի զգոնությունը:

Բայց Kawah Ijen լիճը արտասովոր տեսք ունի: Հրաշք աշխարհի!

Նրա մակերեսի գույնը փոփոխական է, երբեմն խնձորի կանաչ է, երբեմն զմրուխտագույն, երբեմն մալաքիտ՝ փիրուզագույն երանգով։ Ափին և հեռվում, երակներով մոխրագույն ժայռերի վրա ցրված են վառ դեղին գույնի տարբեր չափերի բլոկներ։ Սա բնիկ ծծումբ է:

Հետաքրքիր է, որ սկզբում այն ​​հեղուկ է, գեղեցիկ մուգ կարմիր գույնի և լավայի պես սողում է լանջերի երկայնքով: Երբ սառչում է, այն պայծառանում է՝ ձեռք բերելով սաթի գույն։ Այնուհետև այն դեղնում է և դառնում կոշտ։

Գիշերը հեղուկ ծծումբը օքսիդանում է և սկսում փայլատակել անիրական կապույտ լույսերով և փայլատակումներով՝ ֆանտաստիկ կերպով վերափոխելով շրջապատը: Սա կապույտ լավա է: Իսկ ցերեկը այրումը նշանավորում է իրեն ծխագույն սպիտակ փչակներով:

Խառնարանի լանջերի երկայնքով ծխի բազմաթիվ հոսքեր կան՝ գոլորշու կամ ծխի։ Ամենայն հավանականությամբ, ճեղքերի միջոցով ջրի գոլորշին ճնշման տակ դուրս է գալիս խորքից, և դրա հետ մեկտեղ թունավոր ջրածնի քլորիդը, շնչահեղձող ծծմբի երկօքսիդը և նույնիսկ ավելի վնասակար և նենգ ջրածնի սուլֆիդը:

Ինչու է անհրաժեշտ ծծումբը:

Բնական ծծմբի կուտակումներ, հատկապես, ինչպես այստեղ հարուստը, մոլորակի վրա այնքան էլ հաճախ չեն հանդիպում։ Եվ այս նյութի հանքավայրը Կավա Իջենում բաց է: Ավելին, այն գործնականում չի պարունակում կեղտեր։ Այստեղ ծծմբի հանքաքարը հեշտ է արդյունահանել, այն վերամշակելու կամ հարստացնելու կարիք չկա.

Իսկ ծծումբ է պետք։ Եվ նույնիսկ շատ անհրաժեշտ: Այն անհրաժեշտ է գրեթե բոլոր ոլորտների համար։ Առանց դրա անհնար է արտադրել կաուչուկ, գործվածքներ, թուղթ, դեղամիջոցներ, պլաստմասսա, պարարտանյութեր, պայթուցիկ նյութեր, ներկեր և կոսմետիկա։

Ծծմբով հրաբուխ բարձրանալը

Կատարյալ մթության մեջ գնում ենք դեպի Կավահ Իջեն հրաբուխ։

Լապտերը բացահայտում է միայն ջրի փոշու շերտը դեմքի դիմաց: Բայց մեզ համար դժվար չէ բարձրանալ. Նեպալի կողմից մարզված մեր ոտքերը հեշտությամբ տանում են մեզ ոլորապտույտ ճանապարհով: Բայց - անձրև! Նա փչացնում է ամեն ինչ։ Երբ քայլում ես, ջերմություն է արձակվում, և դու պայուսակի մեջ ես։ Աստիճանաբար ես ամբողջովին խոնավացա՝ վերևում անձրևից, ներսից՝ քրտինքով։

Բարձրանում եմ սարը՝ լապտերով հրելով խոնավ մթությունը և հանկարծ հասկանում եմ, որ մենակ եմ քայլում - Սանյան մոտ չէ։ Նայում եմ շուրջս՝ տեղում պտտվելով։ Ես տեսնում եմ, որ Սանյան հետ է մնացել։ Ըստ երևույթին, նա իրեն իսկապես վատ է զգում: Հետո քայլում եմ նրա կողքով։

Ես այլևս չեմ ուրախանում, որ անձրևը դադարել է՝ թողնելով միայն անձրև։ Հազիվ եմ նկատում, որ քամին բարձրացել է, որ թաց սպորտային կոշիկներս ճզմում են ջրափոսերի մեջ։ Սանան իրեն վատ է զգում։ Եվ ես նրան ոչ մի կերպ չեմ կարող օգնել…

Մենք բարձրանում ենք ամենավերևում: Լապտերի ճառագայթը ընտրում է ցանկապատի վանդակապատերը: Նրանց առջև, հետևում զբոսաշրջիկները տարբեր ուղղություններով են շտապում։ Քարերի վրա դեռ շատ մարդիկ են նստած։

Պաշտոնապես այստեղ այն փակ է, բայց հատուկ ուղեցույցներին անմիջապես փոխարինեցին տեղացի ծծմբի հանքագործների մի խումբ կամավորներ:

Մի տեղացի վազում է մեզ մոտ. «Մենք պետք է գնանք: Ինձ հետ հինգ հոգի են»։

Պետք է, նշանակում է անհրաժեշտ։ Մենք նայում ենք շուրջը, մեր ամբողջ խմբից միայն մեկ ծովախեցգետին հասավ մեզ, մնացածը անհույս հետ էին մնում:

Ինչու՞ պարզապես կանգնել այնտեղ և սառչել. եկեք գնանք:

Ինչպես անդրաշխարհում, եթե իհարկե կա։

Եթե ​​մենք բարձրանում էինք լավ խճճված, մոտ երկու մետր լայնությամբ արահետով, ապա հիմա մենք զառիթափ իջնում ​​ենք սալաքարերի վրայով, անձրևից սայթաքուն, հազիվ տեսանելի օձի արահետով։ Լեռան այծի համար էլ դժվար կլինի այստեղով անցնել։

Անձրևի և ընթացիկ անձրևի պատճառով այն աներևակայելի սայթաքուն է: Ինչ-որ բան փշրվում է ոտքի տակ: Մենք ամուր շղթայով ենք քայլում, եթե մեկը ընկնի, մյուսների համար դժվար կլինի ոտքի վրա մնալ։ Հանկարծ Սանյան սահում է հետևից, սիրտս բաբախում է...

«Աստված իմ, ո՞ւր ենք գնում։ Արդյո՞ք արշալույսն իսկապես արժե այն: - մտովի հարցնում եմ. Մութ է... Սայթաքելով, մի քիչ առաջ սողում ենք։ Դժվար է շնչել... Ծծմբի խեղդող հոտ է գալիս... Գլուխս մի փոքր ցավում է... Ինչ-որ ֆրանսուհու վատ զգաց: Ես վախենում էի, ես պետք է դիմակ կրեմ:

Կողքից ինչ-որ տեղից ծծմբի գոլորշիների խիտ ամպը սողում է դեպի մեզ և ծածկում մեզ։ Էվ Ի՜նչ գարշահոտ է։ Մենք հագնում ենք մեր դիմակները, բայց մեր աչքերը դեռ ջրում են։ կոկորդի ցավ. Մթության մեջ մենք սահում ենք և առաջ ենք շարժվում։ Սանյան նորից սայթաքում է և նրան բռնում են միանգամից մի քանի ձեռքով, այդ թվում՝ իմը։ Սիրտս բաբախում է... Ու՞ր ենք գնում։ Ինչի՞ համար։ պարզ չէ…

Սանյա, արի հետ գնանք, այստեղ ինձ դուր չի գալիս... Մութ է, ոչինչ չես երևում...

Տեսեք, Կատյան բոլորը ձեզ նման են,- Սանյան հանկարծ հայտնաբերում է իմ նմանությունն իր դստեր հետ,- ահա նա նույնպես կիսով չափ շրջվում է:

Լավ, - ես անմիջապես հետ եմ կանգնում, - եկեք շարունակենք ...

Ես հազում եմ, աչքերս արցունքոտվում են...

Մենք տեսնում ենք կապույտ կրակ

Կրակ,- բղավում է առջև քայլող ուղեցույցը և առաջ է նետվում ծծմբի ամպամած խավարի մեջ,- «կապույտ կրակ»:

Կրակ»,- զբոսաշրջիկները ուրախ թռչկոտում են նրա հետևից։

Ես ավելի ուշադիր նայում եմ. իսկապես, ինչ-որ տեղ մի փոքր ավելի ցածր, և ձախ կողմում կա կապտավուն լեզվի շող… Այսպիսով, ահա, մենք գնում ենք դեպի կապույտ փայլատակումներ: Լավ, մի քիչ մնաց և կտեսնենք՝ արժե՞ր: Մենք հասնում ենք այնտեղ:

Փայլերը խաղում են նեղ բացվածքի խորքերում՝ ամբողջությամբ լցված գոլորշիների հաստ ամպով։ Սանյան տեսախցիկով շտապում է այնտեղ։

Մութ է, խոնավ, նույնիսկ դիմակով չես կարող շնչել... Անիծյալ: Ես կանգնած եմ։ Հետո ես որոշում եմ, քանի որ ես արդեն այստեղ եմ, ես կգնամ և կտեսնեմ, թե ինչ է հետաքրքրում Սանյային այնտեղ: Ես իջնում ​​եմ, ներս եմ մտնում և հեռավոր պատին թույլ հարվածով կապույտ բան եմ տեսնում: Այն կարծես երկար արևի ճառագայթ է, միայն կապտավուն կապույտ գույնով: Բայց Սանյան չկա։

«Սանյա!» -Զանգում եմ։ Լռությունը ի պատասխան. - «ՍԱՆՅԱՅԱ»

Հանկարծ վախենում եմ՝ թեև արդեն մի փոքր թեթևացել է, բայց այստեղ այնպիսի թանձր գոլորշիներ են պտտվում... Սանյա, ուր սուզվեց՝ իր ոգևորությունից դրդված։ Ինչպե՞ս կարող եմ գտնել նրան այստեղ:

«SAAAAANYYY!» - Ես այլևս չեմ վարանում բղավել: Մեր թայեցիներից մեկը մոտենում է ինձ (տեսեք, նրանք արագ սողացին): «Ամեն ինչ լավ է? - հարցնում է. Զարմանալի է, որ կրիտիկական պահերին իմ անգլերենը, որը «հասկանում եմ, բայց չեմ կարող ասել» մակարդակի վրա է, արագ առաջադիմում է:

Սանյան նկարում է կապույտ լույսերը, և ես սպասում եմ նրան...

Լավ,- պատասխանում է ինձ թայլանդացին և մի պահ անց.- ​​Նկարու՞մ ես:

Նրա աչքերում հայտնվում է մոլագար փայլ, և նա շտապում է քարերի միջև եղած նույն բացվածքը։ Անիծյալ լուսանկարիչներ։

Վերջապես Սանյան դուրս է գալիս ծծմբային ամպերից։

Այո, լսել եմ, լսել եմ, բայց չկարողացա պատասխանել՝ անմիջապես հազում ես»,- ասաց նա՝ ի պատասխան իմ չասված հարցին։

Գնա՞նք։ Ես ուզում եմ բարձրանալ և արագ...

Եվ մենք սկսեցինք բարձրանալ:

Ո՞վ ունի վատ աշխատանք:

Ընկերներ, ձեր աշխատանքից դժգոհ կա՞ն։ Ես հիմա չափազանց գոհ եմ իմից: Կավա Իջեն հրաբխի խառնարանում ծծմբի հանքագործների հետ հանդիպումն ինձ ազատեց հանձնարարված աշխատանքի ծավալից, ղեկավարի չափազանց խիստ պահանջներից կամ աշխատավարձի անբավարարությունից հնարավոր դժգոհությունից:

Ծծմբի արդյունահանմամբ զբաղվում են տեղի բնակիչները, ովքեր աշխատում են առանց որևէ պաշտպանիչ հագուստի, նույնիսկ դեմքի դիմակների. նրանք բավարարվում են մի կտորով: Թունավոր գազերը անխնա ոչնչացնում են նրանց շնչառական համակարգը, քայքայում են թոքերը և քանդում ատամները։ Ուստի ծծմբի հանքագործների համար հազվադեպ է լինում ավելի քան երեսուն տարի ապրել:

Անվտանգության նախազգուշական միջոցներ չկան, և ծծումբն ունակ է նաև ինքնաբուխ այրման: Աշխատանքը շարունակվում է և՛ ցերեկ, և՛ գիշեր՝ կապույտ շողերի ներքո։

Քայլ առ քայլ, կամաց-կամաց, հազալով, դուրս ենք գալիս ծծմբաջրածնի գազային ամպերից։

Մեր կողքով անցնում է ծծմբի բեռնակիրը։ Նրա ուսերին լուծ է դրված՝ ծայրերին ամրացված երկու զամբյուղներով։ Բեռնակիրը կանգ է առնում և իջեցնում բեռը։ Սանյան բարձրանում է, ուզում է բեռը փորձել։ Նա ամեն օր սպորտով է զբաղվում՝ բարձրացնելով 80 կգ քաշայիններ։ Բայց նեղ փայտը, որը վատ հարմար է ծանր առարկաներ կրելու համար, նույնիսկ անհարմար է բարձրացնելու համար: Բեռնակիրը գալիս է օգնության։ Սանյան բարձրացնում և անմիջապես իջեցնում է բամբուկե սարքը ծծմբով։

Այս մարդկանց օրական վաստակը կազմում է 5 դոլար։ Հեռու մարզիկ լինելուց, նրանք երկու զամբյուղներն էլ լցնում են 70-80 կիլոգրամ կշռող ծծմբի կտորներով և դրանք տանում մի քանի կիլոմետր՝ սկզբում խառնարանից վերև, իսկ հետո մինչև Կավա Իջեն հրաբխի ստորոտը: Նրանք կատարում են երկու փոխանցում յուրաքանչյուր հերթափոխում:

Ի՞նչ է նշանակում թիավարողների հարկադիր աշխատանքը սրա համեմատ։

Բեռնակիրն առաջարկում է նրանից ծծմբի արձանիկներ գնել։ Նրանք օգտագործում են բաժակներ կամ պլաստիկ շշեր՝ դեռ հեղուկ ծծումբ հավաքելու և այն լցնել կաղապարների մեջ, ինչպես մեր երեխաները օգտագործում են ավազե տորթերի համար, և երբ պարունակությունը կարծրանում է, նրանք վաճառում են այն: Սա լրացուցիչ աշխատանք է աշխատողների համար: Մենք գնում և լուսանկարում ենք որպես հուշանվերներ։

Բայց ահա մենք Իջեն հրաբխի գագաթին ենք, և ահա նրանք՝ Պերիլյանի ծանոթները։ Սանյայի հուզմունքն աստիճանաբար մարում է, թուլությունը սաստկանում է, ամբողջը կանաչ է։

Մենք իջնում ​​ենք ցած. Լուսաբաց եկավ, նորից սկսեց անձրև գալ, բայց մենք գլխարկներ չհագցրինք. այլևս չկարողացանք թրջվել։ Այստեղ մեր բառապաշարը հարստացավ ինդոնեզերեն մեկ այլ բառով՝ «բոկա-բոկա»: Դա նշանակում է նման բան. Սանյան սեղմեց մեկ այլ աշխատասեր, ով մեզ սովորեցրեց այս բառը՝ ուղեկցելով մեզ, ավելի լավ հասկանալու համար, միջազգային ժեստով։

Լավ բժիշկը կբուժի բոլորին

Վերջապես հասնում ենք ավտոկայանատեղի, որտեղ մեզ սպասում են միկրոավտոբուսներ։ Նստում ենք ու սպասում, որ մյուսները վերադառնան։ Ամբողջովին լույս էր, անձրեւն անցել էր, երեւաց արեւը։

Սանյան հարվածում է. Նա քնում է:

Մեր խմբի անդամները վերադառնում են։ Տեսնելով Սանինոյի վիճակը՝ բժիշկներն ակտիվանում են և նրան թայերեն դեղեր են տալիս։ Մոտ քսան րոպե անց Սանյան իրեն ավելի լավ է զգում։ «Վերադարձի ճանապարհին, քանի որ մենք թռչում ենք Բանգկոկով, հարկ կլինի գնել մի քանի տուփ նման հրաշք դեղամիջոցներ», - թարթում է գլխումս:

Բացի մեզնից, խմբում 18 թայցի կա, և մեր խմբի յուրաքանչյուր անդամ մոտեցավ Սանային, բոլորը անհանգստացան։ Եվ դա ոչ թե այն պատճառով, որ լավ վարքագծի կանոններն են դա պահանջում, այլ այն պատճառով, որ մենք նույնպես նրանց հանցախմբի մաս ենք կազմում։

Խայտառակություն է։

Ինչպե՞ս ձեզ դուր եկավ լիճը: - Ֆիզիոթերապեւտը մեզ հարցնում է.

Լճի՞։ – Զարմացած է Սանյան։

Այո, թթվային: Դուք նրան չե՞ք տեսել։

Պարզվեց, որ մենք չհասանք նրա ափից ընդամենը մի քանի մետր հեռավորության վրա։ Նրանք դա չտեսան մոխրագույն-դեղին գոլորշիների հետևում:

Ուրեմն նորից կգանք!!! – Ես փորձում եմ հանգստացնել Սանյային, նա վրդովված է արցունքների աստիճան:

Թաիլանդների խումբը ավելի դանդաղ քայլեց և մեզնից կես ժամ ուշ հայտնվեց Կավա Իջեն հրաբխի ամանի մեջ։ Այս պահին արևը դուրս եկավ, քամին բարձրացավ և ցրեց գոլորշիացումը: Իսկ մեր ընկերները, քայլելով լճի ափով, տարբեր տեսանկյուններից կտտացնում էին այն իր ողջ փառքով:

Միայն լսելով նրանց՝ ես հասկացա, որ մեր ճանապարհը դեպի Աստված գիտի, թե որտեղ է սայթաքուն քարերի վրա իրականում իջնել դեպի լիճ խառնարան: Հմմմ... Իսկապես թունավոր գոլորշիներ, ինչպես են դրանք դանդաղեցնում ձեր ուղեղը։ Բայց ի՜նչ ամոթ։

Բոլոր արկածային սիրահարներին, ովքեր մտադիր են այցելել այս բացառիկ վայր, իմ խորհուրդը.

• Հիմնական բանը ֆիլտրով դեմքի դիմակն է: Մոսկվայից գնեցինք «Սպեցոդեժդա» խանութից 500 ռուբլով, զանգերով ու սուլիչներով ավելի թանկ կային, բայց ամենասովորականը բավական էր։
• Կոշիկ. Եթե ​​որոշել եք իջնել խառնարան, ապա հողաթափերով, մատերիզներով, մատերիզներով և նման բաներով այնտեղ անելու բան չկա: Միայն պաշտպանիչներով սպորտային կոշիկներ կամ արշավային կոշիկներ:
  Եվ նկատի ունեցեք՝ հյուրանոցներում ջեռուցիչներ չկան, և արևը միշտ չէ, որ շողում է, իսկ կոշիկները երկար ժամանակ են պահանջում չորանալու համար։
• Անձրևանոց և տաք հագուստ։ Եթե ​​ես կրկնեի այս ճանապարհը, ես չէի հրաժարվի ձեռնոցներից:
• Ջուր և շոկոլադ. Ջուր – բերանը ողողելու, դեմքը ողողելու համար: Շոկոլադը ձեզ կտա էներգիայի պոռթկում, որն անհրաժեշտ է վեր կենալու համար:

Մեքենան շարժվեց, մենք հրաժեշտի հայացք նետեցինք դեպի Կավա Իջեն և ճանապարհ ընկանք դեպի Ճավա կղզու հաջորդ տեսարժան վայր՝ Բրոմո հրաբուխ։ Մենք երեք օր կանցկացնենք նրա ստորոտում՝ նկարահանելով արևածագերն ու մայրամուտները։ Դառնալով դեպի պայծառ ապագա՝ ես քնեցի։

RSS փոստ Իջեն հրաբուխը վերևից

Դուք կարող եք կատարել հետաքրքրաշարժ էքսկուրսիաներ դեպի Իջեն հրաբխի խառնարան: Գեղատեսիլ արահետները տանում են դեպի օդանցք, որով զբոսաշրջիկները հասնում են բնական աղբյուրի եզրին, որը զարմանալի է իր տեսքով և բովանդակությամբ: Լիճը գտնվում է ամենամեծ լեռան վրա՝ 2386 մետր բարձրության վրա։ Հեռվից խառնարանն իսկական հրաբխի բերան է հիշեցնում, բայց երբ ճանապարհորդները մոտենում են դրան, սպասում են շունչ կտրող լանդշաֆտներ։ Մոխրագույն ժայռերի վրա ընկած են վառ դեղին գույնի տարբեր չափերի բլոկներ՝ սա ծծումբ է: Այն մակերևույթ է դուրս գալիս որպես հեղուկ, հարուստ կարմիր գույն, այնուհետև սողում է լանջերով՝ երակներ քաշելով դրանց վրա և դառնում ավելի բաց: Ի վերջո ծծումբը սառչում է, կարծրանում և ձեռք է բերում հայտնի դեղին երանգ։ Գիշերը Իջեն հրաբխի հյուրերը նույնպես չեն հիասթափվի. երբ օքսիդացված է, հեղուկ ծծումբը սկսում է փայլել մթության մեջ անհավանական կապույտ և կապույտ լույսերով: Այս առեղծվածային երևույթը կոչվում է «կապույտ լավա» կամ «կապույտ կրակ»: Խառնարանի խորությունը 200 մ է, իսկ լճի շառավիղը՝ 361 մետր։ Kawah Ijen-ը աշխարհի ամենամեծ թթվային լիճն է: Նրա մակերեսի ջերմաստիճանը հասնում է 60 °C-ի, իսկ ամենամեծ խորության վրա՝ 180–200 °C (ժայթքման ժամանակ՝ մինչև 600 °C)։

Շատ ճանապարհորդներ երազում են այցելել Իջեն հրաբուխ միայն այն պատճառով, որ ծծմբի գոլորշիները անընդհատ թափվում են դրա խորքերից: Երբեմն դա բնական ռեսուրսների հանքափորների արդյունքն է, որոնք կրակ են արձակում լճի մակերեսը՝ արհեստականորեն բաց թողնելով բրածոի նոր մասեր: Սակայն պատմությունը ներառում է տասնյակ լուրջ բնական ժայթքումներ:

Էքսկուրսիայի ընթացքում զբոսաշրջիկները կարող են այցելել նաև սուրճի և թեյի պլանտացիաներ և ծանոթանալ տեղի բնակիչների կենցաղային և աշխատանքային պայմաններին։

Իջեն հրաբխի պատմությունը

Հրաբխի անվան ծագումն անհայտ է։ Տեղի բնակիչները նույն տեղանուններն էին օգտագործում լճի և այն լեռան համար, որտեղ այն գտնվում էր։

Ճավա կղզու առաջին ստրատովոլկանը հայտնվել է պլեյստոցենի ժամանակաշրջանում, որը սկսվել է 2,588 միլիոն տարի առաջ և ավարտվել 11,7 հազար տարի առաջ։ Հենց այդ ժամանակ բազալտի, անդեզիտի և այլ տեսակի ապարների հիմքի վրա ձևավորվեց լեռնաշղթա, որն աստիճանաբար ձեռք բերեց իր ժամանակակից ձևն ու ներկայիս աշխարհաքաղաքական, բնական, տնտեսական և զբոսաշրջային նշանակությունը։

Իր գոյության ընթացքում գիտնականները արձանագրել են Իջեն հրաբխի ժայթքումների տարբեր բնույթը, որոնցից յուրաքանչյուրը յուրովի հոյակապ է և եզակի։ Ամենաաղետալի ժայթքումը եղել է 1817 թվականին, որը տևել է ավելի քան 33 օր և ստիպել է լճի հեղուկը լցվել ափերից և հեղեղել մոտակա գյուղերը։ Միաժամանակ իրավիճակը սրվել է սելավների պատճառով, որոնք ավերել են ավելի քան 90 տուն և խլել տեղի բազմաթիվ բնակիչների կյանքը։ Նման մեծության ակտիվություն այլևս երբեք չի գրանցվել։

Ծծմբի արդյունահանում

Իջեն հրաբխի վրա առողջության համար վտանգավոր բնական ռեսուրսի արդյունահանումն իրականացվում է ձեռքով: Շատ մարդիկ, ովքեր ամեն օր անում են այս աշխատանքը, չեն պատկերացնում, թե որքան վտանգավոր է այս գործունեությունը: Նրանք ուղղակի գարշահոտությունից պաշտպանվում են անընդհատ ծխելու և թաց նյութերի օգնությամբ, որոնք կծում են ատամների արանքում՝ ձևավորելով մի տեսակ շնչառական միջոցներ։ Տեղի բնակիչների մեծ մասը չի կարողանում գոյատևել 45-47 տարեկանը, իսկ երիտասարդները, ովքեր արդեն մի քանի տարի անցկացրել են նախալեռներում, նման են հիվանդ, թուլամորթ ծերերի։ Տեղացիների մեջ տարեցներ գործնականում չկան։

• Ճամփորդություն կազմակերպելու լավագույն ժամանակը` չոր, տաք սեզոն, որը տևում է ապրիլից հոկտեմբեր:
• Մուտքավճարը՝ 15000 դրամ (մոտ 67 ռուբլի): Ճանապարհորդներին գումար կպահանջվի ճանապարհորդության, գիշերակացի և սննդի համար:
• Մեկօրյա քայլարշավը դեպի Իջեն հրաբխի բերան ֆիզիկապես բավականին բարդ է։ Փորձառու զբոսաշրջիկները փորձում են նախօրոք հոգ տանել գիշերվա համար, քանի որ շատերն արդեն ուժասպառ են լինում միայնակ ճանապարհով, և ուղղակի էներգիա չի մնում իրենց նպատակակետ գնալու համար։ Հրաբխներից ոչ հեռու գտնվում է Լիցին քաղաքը, որտեղ տեղակայված են հարմարավետ համարներով հյուրանոցներ։ Կա ևս մեկ տարբերակ՝ օդանցք տանող ճանապարհին կան թեյի և սուրճի պլանտացիաներ, որտեղ հոգնած ճանապարհորդներին առաջարկվում է ոչ միայն համտեսել անուշաբույր տոնիկ ըմպելիքներ, այլև հետաքրքիր էքսկուրսիաներ, ինչպես նաև գիշերակաց:
• Լեռան ստորոտից մինչև խառնարան կա ընդամենը 3 կմ վերելք, բայց այս ճանապարհը դժվար է և հոգնեցնող։ Ճանապարհներն ամենուր կոշտ ու հարթ են, ուստի այստեղ կարող են ճանապարհորդել ոչ միայն ակտիվ երիտասարդները, այլև երեխաներն ու տարեցները։ Գլխավորը եղանակի կանխատեսումը նախապես ստուգելն է, քանի որ անձրեւի եւ ուժեղ քամիների դեպքում ճանապարհորդությունը կարող է ստվերվել սահմանափակ տեսանելիությամբ եւ հետեւանքներով ցրտի տեսքով։
• Շատ զբոսաշրջիկներ սխալմամբ կարծում են, որ Կավա Իջեն լճի բարձր ջերմաստիճանը ենթադրում է մեղմ կլիմա դեպի հրաբխի խառնարան բարձրանալու և իջնելու ողջ երթուղու երկայնքով: Սա սխալ է։ Լեռն այնքան բարձր է, որ արդեն երթուղու կեսից շատերը տաք հագուստի կարիք ունեն, իսկ ամենաբարձր կետում նույնիսկ ամենահամառ ճանապարհորդը չի հրաժարվի բաճկոնից ու տաք գուլպաներից։
• Ծծմբի գոլորշիներն ունեն գարշահոտ բույր՝ առաջացնելով լակրիմացիա և բրոնխոթոքային համակարգի սուր ռեակցիա։ Ապահովելու համար, որ էքսկուրսիա դեպի Իջեն հրաբուխը չմթագնի ասթմատիկ հարձակումները, անհրաժեշտ է հոգ տանել բարձրորակ ռեսպիրատորների կամ հակագազերի մասին, որոնք կպաշտպանեն ոչ միայն դեմքի լորձաթաղանթները, այլև աչքերը տհաճ և վտանգավոր ազդեցություններից: գոլորշիացում. Որքան բարձր է սարքի պաշտպանիչ հատկությունները, այնքան այն անվտանգ է: Հայտնի են զբոսաշրջիկների շրջանում ծծմբի գոլորշիների թունավորման դեպքեր։
• Այն ճանապարհորդները, ովքեր ցանկանում են բարի գործ անել աբորիգենների համար, կարող են բամբակյա շղարշով վիրակապեր և շնչառական սարքեր հավաքել ծծմբի հանքագործների համար, ովքեր չեն կարող իրենց թույլ տալ նույնիսկ ամենապարզ դիմակը:
• Էքսկուրսիայի համար նախատեսված սարքավորումները պետք է ներառեն հարմարավետ կոշիկներ, ձեռնոցներ և մեկուսացված հագուստ:

Մեկ այլ ճանապարհորդական տարբերակ է պատվիրել մեկօրյա շրջագայություն դեպի Իջեն՝ Ճավա կամ Բալի կղզիների ցանկացած կետից: Երկրորդ դեպքում ճանապարհորդությունը կսկսվի լաստանավով անցումով, որից հետո դուք պետք է տեղափոխվեք ավտոբուս և հասնեք Բոնյուվանգի քաղաք: Այստեղից սարահարթ կարող եք հասնել միկրոավտոբուսով կամ մասնավոր տաքսիով։ Լեռ բարձրանալը կտևի ընդամենը 1,5-2 ժամ, իսկ եթե դրանից հետո ցանկանաք իջնել Իջեն հրաբխի խառնարան, ապա ծծումբ արդյունահանող աշխատողները կարող են ուղեցույց դառնալ։ Նրանք ճանապարհորդներին ուղղորդում են սահմանված երթուղիներով՝ ապահով քայլելու համար: Նրանք սովորաբար դրա համար փոքր վճար են խնդրում (համաձայնությամբ):

Մեր ճանապարհորդությունը Բրոմո լեռից մինչև Իջեն տեւեց ամբողջ ցերեկային ժամերը: Ես գրեթե ամբողջ ճանապարհը քնեցի։ Էլ ի՞նչ անել։ Պարբերաբար Էնդին պատմում էր իր անցած վայրերի մասին: Բայց այս պատմությունները կատեգորիային էին. «Այստեղ սուրճ են աճեցրել», «Բայց սա բրինձ է, նախկինում այստեղ չէր», «Եվ այնտեղ ապրում էր միայնակ տատիկ»: Չասեմ, որ դա ձանձրալի էր, բայց ես ինքս ինձ համար ոչ մի օգտակար կամ հետաքրքիր բան չսովորեցի:

Վերելքը դեպի լեռներ արդեն սկսվել էր մթության մեջ։ Մթության մեջ մենք անցանք բազմաթիվ ժայռերով և լանջերով: Շրջադարձներից մեկում Էնդին ասաց. «Լավ է, որ մենք չենք տեսնում, թե ինչ է կատարվում մեր շուրջը»:

Լեռներում՝ Իջենի մոտ, կան բազմաթիվ անցակետեր, որոնց միջով Էնդին ամեն անգամ մեզ գրում էր իր այցելությունների նոթատետրում։ Իջենից մոտ կես ժամ մեքենայով կան երկու փոքր հյուրանոցներ՝ Arabika Homestay և Catimor Homestay:

Մութն ընկնելուց հետո նորից հասանք Բանյուվանգի գյուղ։ Մենք կանգ առանք Արաբիկայի մոտ։ Կենցաղային պայմանները ճամբարային են։ Սենյակն ունի կոտրված մահճակալ, մթության մեջ փայլող միջատներ, հոսող ծորակներ, ցնցուղ, զուգարան, հատակին անցք, պատուհաններ, որոնք չեն փակվում, ցուրտ: Բարեբախտաբար, այստեղ միայն 4 ժամ եմ քնում։ Մենք ճաշեցինք։ Եվ ավելի շուտ, առանց ավելորդության, շտապեցին դադար առնել անվերջ շարժումներից։

Իջեն հրաբուխը հայտնի է ամբողջ աշխարհում բազմաթիվ վավերագրական ֆիլմերի, այդ թվում՝ National Geographic-ի շնորհիվ: Հրաբխի խառնարանում կա ծծմբաթթվի մեծ տաք լիճ, որի ափերի երկայնքով տեղի բնակիչները անմարդկային պայմաններում ծծումբ են արդյունահանում։ Մոխրագույն բազալտե պատերի ամանի մեջ փիրուզագույն լիճ է, որի մակերևույթի վրա ձգվում են ծծմբի սյուններ։ Նրա խորությունը մեծ չէ՝ 212 մետր։ Մի տեսակ յուրահատուկ վայր, որը արժանի է ձեր ուշադրությանն ու այցելությանը:

Իջեն արշավ գնալիս մի մոռացեք վերցնել ֆիլտրերով շնչառական սարք, քանի որ ծծմբի գոլորշիները բխում են ծծմբի հանքավայրից - թունավոր. Ես ձեզ կասեմ իմ ռեսպիրատորի մասին մի փոքր ցածր:

Ես լավ չէի քնում: Ցուրտ էր, և սենյակում ճպուռներ էին թռչում, որոնք մթության մեջ թարթում էին ու շողշողում տարբեր գույներով։ Մտահոգիչ մտքերն ինձ չէին լքում, քանի որ արշավը հղի է բազմաթիվ վտանգներով ու դժվարություններով։

Ժամը 00:40 Էնդին նորից արթնացրեց ինձ՝ համառորեն հարվածելով դուռը։ Մենք պետք է որսալ գիշերային իրադարձություն, որը հայտնի է այս կողմերում. Կապույտ կրակ շոուն: -Մի քանի վայրկյան,-պատասխանեցի ես՝ գուլպաը դնելով ձեռքիս։

Մոտ կես ժամ քշեցինք դեպի Պալտուդինգ քաղաք, որտեղից սկսվում է բուն Իջեն վերելքը։ Ճանապարհը դժվար է. Ոչ մի լապտեր, ջունգլիներ և միայն մենք երթուղու վրա:

Ստորոտում կա ևս մեկ անցակետ, և հիմա մենք շատ մոտ ենք երազանքին։ Մեքենան կայանեցինք։ Էնդին արագ ուղեցույց գտավ։ Նա վստահեցրեց ինձ, որ սա լավագույն ուղեցույցն է: Էքսկուրսավարի մականունը Ռոբին էր։ Ռոբին Բոբին Բարաբեկը, այսպես նա իրեն կատակով անվանեց։ Իջեն մագլցելն առանց տեղացի էքսկուրսավարի արգելված է։

Հենց շարժվեցինք դեպի լանջը, սկսեց անձրև գալ։ Էնդին տեղի դիլերներից գնեց մի քանի շիշ ջուր և անձրևի բաճկոն, նրան տվեց լուսարձակ և ձեռքի ջահ, և մենք դուրս եկանք: Մեր էքսկուրսավարը շատ կենսուրախ էր, շփվող և տեղացի կռվարար: Վարքն ավելի շատ նման էր երեխային. Նա ապտակներ է բաժանել գործընկերներին ու խլել նրանց գլխարկները։

Ճանապարհը 2,5 կիլոմետր երկարություն ունի և բարձրանում է զառիթափ բլուրով օձաձև ճանապարհով, այնուհետև 1 կիլոմետր՝ հարթավայրի երկայնքով։ Ճանապարհը դժվար է. Մթության և հորդառատ անձրևի մեջ մենք հազիվ քայլեցինք հեռավորության վրա ձգվող արահետով։ Անպատրաստ մարդկանց համար այս արևածագը կարող է խնդիր լինել: Առաջադրանքը բարդացել է քնկոտ վիճակով, զրոյական տեսանելիությամբ և մառախուղով։ 3 մետր հեռավորության վրա ոչինչ չէր երևում։ Ամբողջովին անհասկանալի էր, թե ինչ է սպասվում և ինչ գագաթնակետ պետք է գնանք։ Էնդիի գնած ջուրը առաջին 20 րոպեների ընթացքում անհետացավ: Ինքը՝ Էնդին, շատ ծանր էր շնչում և հետ էր մնում ինձանից ու Ռոբինից։ Այս ճանապարհորդության ժամանակ նա վերցրեց մի հսկայական ուսապարկ, որը նրան պահեց գետնին: Մենք վերցրեցինք նրա ուսապարկը, բայց պարզ էր, որ նա ընդհանրապես չի կարող քայլել։ Ճանապարհի կեսին նա ընկավ գետնին՝ կա՛մ նստելու, կա՛մ պառկելու։ Ի պատասխան մեր հորդորին՝ իջնել, նա հրաժարվեց՝ ասելով, որ իմ հաճախորդը՝ Դենիս, նա պետք է գոհ լինի իմ աշխատանքից։

1,5 ժամ հետո կարճ ընդմիջում է։ Բոլոր զբոսաշրջիկները թեյ են խմում, բանվորները հանձնում են արդյունահանված ծծումբը։ Արդեն մտածում էի, որ մեր տանջանքները վերջացել են, երկար ժամանակ չէի սխալվում։ Հաստատության սեփականատերն ասաց, որ մենք միայն խառնարանի կեսն ենք եղել։ Էնդին խոստովանել է, որ սրտի վատ վիճակ ուներ և չի կարող ավելի հեռուն գնալ։ Բնականաբար, մենք նրան թողեցինք նստարանին, և մենք բարձրացանք բլուրը։ Հենց այդ ժամանակ նկատեցի, որ ոտքերս քարանալու աստիճան ծեծում էին, շնչառությունս ծանրանում էր, իսկ քրտինքը հոսում էր մարմնովս առվակի մեջ։ Խնդիր չկա, մենք կանցնենք: Մեզ մոտ են գալիս «խռոված բանվորները»՝ քարշ տալով 70-100 կգ-անոց զամբյուղները։ ծծումբ.

12 հունվարի, 2014թ

Ճավա կղզու արեւելյան հատվածում, որը գտնվում է Ինդոնեզիայում, կա զարմանալի գեղեցկությամբ, բայց բնության մեջ շատ վտանգավոր մի վայր՝ Կավահ Իջեն հրաբուխը։ Հրաբուխը գտնվում է ծովի մակարդակից մոտ 2400 մետր բարձրության վրա, նրա խառնարանի տրամագիծը 175 մետր է, իսկ խորությունը՝ 212 մետր։ Նրա բերանում կա, հավանաբար, ամենատարօրինակ և ամենասարսափելին գեղեցիկ խնձորի-զմրուխտ գույնի լիճը, որում միայն Տերմինատորը կհամարձակվեր լողալ, քանի որ ջրի փոխարեն այն պարունակում է ծծմբաթթու: Ավելի ճիշտ՝ 40 մլն տոննա ծավալով ծծմբի եւ աղաթթվի խառնուրդ։

Հայտնի ֆրանսիացի լուսանկարիչ Օլիվիե Գրունեվալդը վերջերս մի քանի ուղևորություն է կատարել դեպի ծծմբի հանքեր Կավահա Իջեն հրաբխի խառնարան, գտնվում է Ինդոնեզիայի Արևելյան Ջավա քաղաքում։ Այնտեղ նա դա արել է հատուկ տեխնիկայի միջոցով ցնցող սյուրռեալիստական ​​լուսանկարներայս վայրը լուսնի լույսի տակ, լուսավորված ջահերով և վառվող հալված ծծմբի կապույտ բոցով:

Տես լուսանկարը © Olivier Grunewal.

Իջնում ​​դեպի Կավահա Իջեն հրաբխի կալդերա, որտեղ մեկ կիլոմետր լայնությամբ ծծմբաթթվով լիճ կա: Նրա ափերին ծծումբ է արդյունահանվում

Այս մահացու ցեխի յուրաքանչյուր լիտրը պարունակում է լրացուցիչ 5 գրամ հալած ալյումին: Ընդհանուր առմամբ, լիճը, մոտավոր հաշվարկներով, պարունակում է ավելի քան 200 տոննա ալյումին։ Լճի մակերևույթի վրա ջերմաստիճանը տատանվում է 60 աստիճանի սահմաններում, իսկ դրա հատակում այն ​​ամբողջը 200 է։

Ծծմբի դեղնավուն կտորներից ազատվում են թթվային գազեր և գոլորշի

Որպեսզի մարդիկ պատկերացնեն, թե ինչ վտանգ է ներկայացնում լիճն իրենց կյանքի համար, փորձ է արվել։ Ալյումինի մի թերթիկը 20 րոպե իջեցրեցին լիճը, նույնիսկ երբ այն ընկղմվեց, այն սկսեց ծածկվել փուչիկներով, և այսքան ժամանակ անց ալյումինե թերթիկը բարակ դարձավ, ինչպես կտորի կտորը:

Աշխատողը կոտրում է պինդ ծծմբի կտորը։ Այնուհետեւ ծծումբը տեղափոխվում է կշռման կայան

Այնուամենայնիվ, լիճը և ինքնին Կավա Իջեն հրաբխի խառնարանն օգտագործվում է ոչ թե զբոսաշրջիկներին գրավելու համար, այլ ծծմբի արդյունահանման համար այն պայմաններում, որոնք շատ անբարենպաստ են մարդկանց համար։ Եվ այս խառնարանում անթիվ քանակությամբ ծծումբ կա, բայց քանի որ սա դեռ Հարավարևելյան Ասիա է, ձեռքի աշխատանքն ամբողջությամբ օգտագործվում է։

Գիշեր. Ջահով հանքափորը գտնվում է Իջեն Կավահա հրաբխի խառնարանի ներսում և նայում է հեղուկ ծծմբի հոսքին, որը փայլում է անսովոր կապույտով.

Աշխատողները՝ առանց պաշտպանիչ կոստյումների և հակագազերի տեղաբնակների, ծծմբի հոտը ներշնչելը նույնիսկ զզվելի է, օր ու գիշեր ծծմբի կտորներ են հանում՝ օգտագործելով միայն իրենց անպաշտպան ձեռքերը և դեմքին կապած շարֆը՝ բերանը և քիթը պաշտպանելու համար:

Հանքափորներն այստեղ աշխատում են դժոխային պայմաններում՝ ծծումբ արդյունահանելիս։ Լուսանկարիչ Օլիվյե Գրունեվալդն այստեղ հոտը նկարագրել է որպես անտանելի, որը անվտանգության համար պահանջում է դիմակ կամ հակագազ: Հանքափորներից ոմանք կրում են դրանք, մնացածն աշխատում են առանց դրանց։

Ծծմբի կտորները կոտրելու համար օգտագործվող լոմբներով հանքագործներ.

Լուսանկար 10.

Լուսանկար 11.

Աշխատողը ծծմբի կտորներ է դնում զամբյուղների մեջ՝ այն հրաբուխից դուրս հանելու համար.

Լուսանկար 12.

Ի՞նչ եք կարծում, այս ամենը նկարված է: Դիտեք տեսանյութը.

Լուսանկար 13.

Այս տարօրինակ ձևերը ձևավորվել են Քավահա Իջեն հրաբխի խառնարանի ներսում հեղուկ ծծմբի հոսքից: Երբ ծծումբը հալվում է, այն արյան կարմիր գույն ունի: Քանի որ սառչում է, այն դառնում է ավելի ու ավելի դեղին

Լուսանկար 14.

Հալած ծծումբը կաթում է կերամիկական խողովակից, որը հրաբխից ծծմբային գազերը խտացնում է հեղուկի: Այնուհետև այն սառչում է, կարծրանում, և աշխատողներն այն ականապատում են

Լուսանկար 15.

Լուսանկար 16.

Լուսանկար 17.

Լուսանկար 18.

Լուսանկար 19.

Լուսանկար 22.

Լուսանկար 23.

Հանքափորն իր բեռով հասել է նշանակետին։ Հանքափորները օրական երկու կամ երեք շրջագայություն են կատարում ծծմբի վրա՝ իրենց քրտնաջան աշխատանքի համար յուրաքանչյուր հերթափոխի համար վաստակելով մոտ 13 ԱՄՆ դոլար:

Լուսանկար 24.

Լուսանկար 25.

Ծծմբի սկզբնական մշակման մեխանիզմ, որտեղ մեծ կտորները բաժանվում են փոքր կտորների

Լուսանկար 26.

Այնուհետեւ կրակի վրա ծծմբի կտորներ են դնում եւ այն նորից հալչում է

Լուսանկար 21.

Հալած ծծումբը լցվում է տարաների մեջ

Այս գործընթացի վերջին փուլը հեղուկ ծծմբի բաշխումն է հովացման թիթեղների վրա: Երբ այն սառչում է և վերածվում ծծմբի թիթեղների, դրանք ուղարկվում են տեղական կաուչուկի վուլկանացման գործարաններ և այլ արդյունաբերական օբյեկտներ:

Լուսանկար 27.

Լուսանկար 28.

Լուսանկար 29.

Լուսանկար 30.

Լուսանկար 31.

Լուսանկար 32.

Լուսանկար 33.

Լուսանկար 34.

Լուսանկար 35.

Լուսանկարիչ Օլիվյե Գրունեվալդ. «Զգացվում է, որ դու այլ մոլորակի վրա ես»: Գրունեվալդը խառնարանի ծանր պայմաններում կորցրել է մեկ տեսախցիկ և երկու ոսպնյակ։ Նկարահանումներն ավարտվելուց հետո նա իր ողջ ունեցվածքը նետել է աղբարկղը. ծծմբի հոտն այնքան ուժեղ էր, որ հնարավոր չէր լինի ազատվել դրանից։

Իսկ այժմ այս հանքավայրի ամենօրյա հաշվետվությունը.

Ինդոնեզիայի հանքափորը ծծումբ է տեղափոխում Իջեն հրաբխից 2009 թվականի մայիսի 24-ին Բանյուվանգիի մոտ, Արևելյան Ճավա, Ինդոնեզիա: (Ulet Ifansasti/Getty Images)

Իջեն հրաբխի խառնարանի ներսում թթվով լցված լիճն ունի 200 մետր խորություն և մեկ կիլոմետր լայնություն: Լուսանկարն արված է 2009 թվականի մայիսի 24-ին Ինդոնեզիայի Արևելյան Ջավա քաղաքում: Լիճը լցված է ծծմբաթթվի և քլորաջրածնի լուծույթով 33 Cº ջերմաստիճանում: (Ulet Ifansasti/Getty Images)

Աշխատողը վերանորոգում է խողովակները, որոնցում խտանում են ծծմբի երկօքսիդի գազերը։ Իջեն հրաբխային համալիր 2009 թվականի մայիսի 24-ին Բանյուվանգիի շրջակայքում, Արևելյան Ճավա, Ինդոնեզիա: (Ulet Ifansasti/Getty Images)

Հանքափորը ծծումբ է հանում Իջեն հրաբխի խառնարանի խողովակից 2009 թվականի մայիսի 24-ին Արևելյան Ճավա, Ինդոնեզիա: Հալած ծծումբը խողովակներից դուրս է հոսում մուգ կարմիր գույնով, իսկ սառչելով աստիճանաբար դեղնում է ու կարծրանում։ (Ulet Ifansasti/Getty Images)

Աշխատողները նորոգում են խողովակները, որոնցում խտանում են ծծմբի երկօքսիդի գազերը։ Իջեն հրաբխային համալիր 2009 թվականի մայիսի 24-ին Բանյուվանգիի շրջակայքում, Արևելյան Ճավա, Ինդոնեզիա: (Ulet Ifansasti/Getty Images)

2009 թվականի մայիսի 24-ին Ինդոնեզիայի Արևելյան Ճավա քաղաքում գտնվող Իջեն հրաբխի խառնարանի մոտ գտնվող խողովակից հանքափորը ծծումբ է հանում: (Ulet Ifansasti/Getty Images)

Փոխարինվող կերամիկական խողովակի մի հատվածով արված այս լուսանկարում աշխատողները վերանորոգում են ծծմբի խտացման մեծ խողովակը: Իջեն հրաբխային համալիր 2009 թվականի մայիսի 24-ին Բանյուվանգիի շրջակայքում, Արևելյան Ճավա, Ինդոնեզիա: (Ulet Ifansasti/Getty Images)

Աշխատողները նորոգում են խողովակները, որոնցում խտանում են ծծմբի երկօքսիդի գազերը։ մայիսի 24, 2009. (Ulet Ifansasti/Getty Images)

Իջեն հրաբխից արդյունահանված ծծմբի մի կտոր։ Լուսանկարն արված է 2009 թվականի մայիսի 24-ին, Արևելյան Ջավա, Ինդոնեզիա: (Ulet Ifansasti/Getty Images)

Հանքափորը ծծումբ է հանում Իջեն հրաբխի խառնարանի խողովակից 2009 թվականի մայիսի 24-ին Արևելյան Ճավա, Ինդոնեզիա: (Ulet Ifansasti/Getty Images)

Հանքափորը ծծումբ է տանում դեպի իր զամբյուղները Իջեն հրաբխի խառնարանի մոտ 2009 թվականի մայիսի 24-ին: (Ulet Ifansasti/Getty Images)

2009 թվականի մայիսի 24-ին Իջեն հրաբխի մոտ աշխատելիս մի հանքափոր կարճ դադար է վերցնում: (Ulet Ifansasti/Getty Images)

Մոխրագույնով բեռնված զամբյուղներ, որոնք պատրաստ են բարձրանալ խառնարանի զառիթափ պատերով, այնուհետև կշռման կայան: մայիսի 24, 2009. (Ulet Ifansasti/Getty Images)

Իսկ հրաբուխները անբաժան հասկացություններ են։ Այստեղ՝ մոլորակի ամենասեյսմիկ ակտիվ տարածքում, տպավորիչ հսկաներ են, որոնք անընդհատ լավա, գազեր և մոխիր են թափում։ Դրանցից առանձնանում է մեկ առանձնահատուկ, որը նմանը չունի ողջ աշխարհում։ Այն կլանված է վառվող ծծմբի երկօքսիդի վառ կապույտ փայլով: Փայլը թեթև է և տեսանելի միայն գիշերը։ Բայց ոչ թե լավան է այրվում, այլ գազերը, որոնք դուրս են գալիս ֆումարոլներից՝ ճաքերը լանջերին։ Ծծմբի երկօքսիդի գազերը, որոնք խառնվում են ջրի գոլորշու հետ, կոչվում են սոլֆաթան: Երբ նրանք հասնում են մակերեսին, նրանք ինքնաբուխ բռնկվում են՝ արձագանքելով թթվածնի հետ։ Հենց ծծումբն է պատասխանատու կրակի անսովոր ու գեղեցիկ գույնի համար։ Սոլֆաթանները օդից ավելի խիտ են։ Ուժեղ ժայթքումների ժամանակ դրանք հոսում են լանջերով՝ կազմելով ամբողջ կրակոտ առվակներ...

Իջեն - հրաբուխ կապույտ լավայով

Իրականում սա մի ամբողջ հրաբխային համալիր է Ճավա կղզում: Այն բաղկացած էսիմետրիկ կոնաձևստրատովոլկաններ. Նրանք սահմանակից է կալդերային - հսկայական իջվածք, որն առաջանում է, երբ ավերվում են կրակոտ լեռները:Համալիրի ամենաբարձր կետը Մերապին է (2803 մ):Բայց դեպիգնահատող Իջենը հատկապես հետաքրքրասեր է, քանի որ նա լցված տաք Հ2 ԱՅՍՊԵՍ4 - ծծմբաթթու.

Կավա Իջեն - թթվային լիճ

Kawah Ijen, կամ պարզապես Kawah,ունի 1 կմ տրամագիծ, 200 մետր խորություն։ Այստեղ ամեն ինչ հետաքրքիր է՝ ջրի գույնը, ծծմբի գոլորշիների մառախուղը, ջրամբարի ջերմաստիճանն ու խորությունը։ Թթվային լճի մակերևույթի ջերմաստիճանը հասնում է 60 աստիճան Ցելսիուսի:

Լիճն իր առանձնահատուկ կապույտությանը պարտական ​​է իր յուրահատուկ բաղադրությանը՝ ծծմբային և աղաթթուների խառնուրդ տարբեր մետաղների կեղտերով։ Կավայի ջրերի գույնն ու պարզությունը կապված են տեկտոնական ակտիվության հետ և փոփոխվում են նույնիսկ օրվա ընթացքում։ Սպեկտրը տատանվում է վառ փիրուզագույնից և կանաչից մինչև կաթնային սպիտակ և մոխրագույն:

Ծծմբի արդյունահանում Իջենում

Թթվային լճի ափերին տեղի բնակիչները հարյուրավոր տարիներ շարունակ սեփական ձեռքերով ծծումբ են արդյունահանում, որն առաջանում է հրաբխի գործունեության արդյունքում։ Այն իրականում խտանում է գոլորշիներից, որոնք չեն հասցրել այրվել: Ճավայացիները հատուկ խողովակներ են մտցնում ամենաակտիվ ֆումարոլների (ճաքերի) մեջ՝ արագացնելով խտացման գործընթացը։ Սակայն հանքանյութի հիմնական մասը արդյունահանվում է ձեռքով, օգտագործելով մուրճերը:

Ֆիզիկապես դա շատ ծանր աշխատանք է։ Օրվա ընթացքում բանվորը տանում է մոտ 100-150 կգ դեղին ծծումբ՝ լցնելով հյուսած զամբյուղների մեջ... Էլ չենք խոսում այն ​​մասին, որ ամեն վայրկյան դրանք կարող են այրվել տաք թունավոր սուլֆատից։ Հատկանշական է, որ տեղացիները հազվադեպ են դիմակներ կրում՝ գոլորշիներից պաշտպանվելու համար, թեև զբոսաշրջիկներին առանց դրանց ներս չեն թողնում։

Այս աշխատանքը պաշտոնական է ճանաչվածամենավնասակարըև վտանգավորմոլորակի վրա. Հանքագործների կյանքի միջին տեւողությունը 30 տարի է: Օրական վաստակը 5 դոլար է... Այնուամենայնիվ, Java-ում մասնագիտությունը համարվում է էլիտար։

Ծծմբից պատրաստված տեղական արհեստները զբոսաշրջիկներին առաջարկվում են որպես հուշանվերներ։ Նրանք կարելի է ձեռք բերել անմիջապես վերևում:

Էքսկուրսիաներ դեպի Իջեն

Վերելքը գիշերը տևում է մոտ 2 ժամ, իսկ ցերեկը՝ 1 ժամ։ Ճանապարհի երկարությունը 3 կմ է։

Լեգենդար կապույտ լավան տեսնելու համար հարկավոր է գիշերը դուրս գալ՝ ժամը 1:00-ին:

Լավ է սկսել բարձրանալ վաղ առավոտից՝ վերևում արևածագը բռնելու համար: Ինդոնեզիայում ընդունված է շատ տեսարժան վայրեր այցելել լուսադեմին՝ եղանակն ավելի լավ է, շոգ չէ, իսկ տեսարանները հատկապես գեղեցիկ են։

Այստեղի բնապատկերները բացարձակապես տիեզերական են օրվա ցանկացած ժամի: Իջենի լուսանկարները պարզապես ապշեցուցիչ կլինեն՝ հրաբխի անշունչ քարե լանջեր, գոլորշու հսկայական ամպեր, որոնք փախչում են երկրի աղիքներից՝ զուգորդված խառնարանի հատակին գտնվող երկնագույն լճի հետ: Վերևից կարելի է տեսնել ամբողջ համալիրի գեղատեսիլ համայնապատկերները:

Ինչ վերցնել և ինչպես հագնվել

Անպայման ձեզ հետ վերցրեք մի քանի լիտր խմելու ջուր։ Ծարավն ինքն իրեն կզգա, և եթե նույնիսկ աղբյուրներ լինեն, չես կարող խմել դրանցից։

Համոզվեք, որ կրում եք լավ ներբաններով փակ կոշիկներ: Արահետի վրա կան շատ մանր քարեր և ավազ։ Մի մոռացեք ձեր բաճկոնը, քանի որ վերևում բավականին զով է և քամոտ: Վերցրեք լուսարձակներ գիշերային մագլցման համար:

Արդյո՞ք Իջենը ժայթքումներ ունի:

Ընդհանրապես, այն գտնվում է թուլացման շրջանում։ Այն ժայթքում է, բայց առանց մագմայի, որն այստեղ վերջին անգամ տեսել են 1817 թվականին (իհարկե, Ինդոնեզիայի չափանիշներով հեռու:): Այն բնութագրվում է ֆրեատիկ (կամ գազային) ակտիվությամբ, որը մենք քննարկեցինք վերևում: Երկրաշարժերը հաճախակի են, բայց սեյսմիկ ակտիվության սանդղակի վրա՝ 1 բալի սահմաններում։

Այս վայրեր այցելելը թույլատրվում է անվտանգության կանոնների և զբոսավարի առկայության դեպքում: Վնասակար ծծմբի երկօքսիդից պաշտպանվելու համար ռեսպիրատորի կամ հատուկ դիմակի օգտագործումը ՊԱՐՏԱԴԻՐ է։ Ձեր շնչուղիներն ու աչքերը ծածկող թաշկինակ, գոմեշ կամ ինչ-որ բան հարմար կլինի:

Ինչպես հասնել Իջեն

Ն իսկ Java-ն ունի միջազգային օդանավակայան Սուրաբայայում:Բ Հրաբխին ամենամոտ բնակավայրերը Պոս Պալտուդինգ գյուղերն են (Pos-Paltuding) և Kalisat ( Կալիսաթ), իսկ ամենամեծից՝ Բանյուվանգի քաղաքը ) Սուրաբայայից Բանյուվանգի կարող եք հասնել գնացքով, իսկ հետո միկրոավտոբուսով Պալտուդինգ (2 ժամ):

Եթե ​​թռչեք Ջակարտա, այնտեղից կարող եք թռչել Ջեմբեր քաղաք (Ջեմբեր) Ճավայում, որտեղ կա նաև օդանավակայան։ Jember-ը գտնվում է Pos Paltuding-ի մոտ, իսկ ներքին թռիչքի արժեքը մոտ $50 է։

Բալիից Իջեն հասնելը շատ հեշտ է։ Նույն Banyuwangi-ում կա Կեպատանգ (Kepatang) մեծ անցում: , որտեղ կանոնավոր երթեւեկում են լաստանավերը։ Java-ումԴուք կարող եք մեքենա վարձել և լաստանավային կայանից մեկուկես ժամ քշել դեպի ձեր նպատակակետը:

Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ տեղացի էքսկուրսավարի ծառայություններն արժեն մոտ $190:

Լուսանկարում՝ Իջեն լաստանավից Բալի

Ձեր նպատակին տանող ճանապարհը ձեզ մեծ հաճույք կպատճառի՝ օձաձև ճանապարհ ջունգլիներում, սուրճի պլանտացիաներ, գունեղ փոքրիկ գյուղեր, կանաչ սարալանջեր և Ինդոնեզիայի բարձր կրակ շնչող գագաթներ...

Խորհուրդ ենք տալիս այցելել Բրոմո Քավահ Իջենից հետո. ճանապարհորդությունը մեքենայով կտևի մոտ 5 ժամ: Bromo Tenge Semeru Park-ը հատկապես գեղեցիկ է վաղ առավոտյան;) Մենք միշտ վայելում ենք արևածագը Բրոմոյի վրայով Ինդոնեզիայում մեր արշավների ժամանակ: