Με μια μπλε φλόγα: κατάκτηση του ηφαιστείου Ijen στο νησί της Ιάβας. Ο μαγικός πλανήτης Ijen Indonesia

Λοιπόν, πώς να μην θαυμάζεις το νησί της Ιάβας! Υπάρχουν τόσα πολλά πολιτιστικά μνημεία, όμορφοι ναοί και σημαντικά ιερά εκεί. Έχει μια ελκυστική φυσική ομορφιά. Τι πλούτος και ποικιλία βλάστησης εδώ! Για εμάς τους βόρειους, οι φοίνικες είναι σύμβολο μακρινών καυτών χωρών, αλλά εδώ είναι πηγές τροφής, ρουχισμού και στέγασης. Καρύδα, μπανάνα, σάγο, μπαστούνι, ζάχαρη - και περισσότερες από 200 ποικιλίες φοινίκων φυτρώνουν εδώ. Στα πολύχρωμα αλσύλλια των τροπικών δασών της Ιάβας υπάρχει ακόμα άφθονη άγρια ​​ζωή (αν και η τοπική έχει ήδη εξαφανιστεί).

Ηφαίστεια απλώνονται κατά μήκος των ακτών του νησιού, περισσότερα από πενήντα ηφαίστεια. Οι μωβ κορυφές τους αποπνέουν φτερωτά λοφία καπνού και μερικές φορές καυτή μαύρη τέφρα με φλογερή κόκκινη λάβα, γλείφοντας αλύπητα ό,τι συναντά στο δρόμο του.

Εδώ, στο νησί της Ιάβας, υπάρχει ένα τόσο αδύνατο θαύμα της φύσης όπως το ηφαίστειο Kawa Ijen, που λάμπει μπλε νέον τη νύχτα, σαν γιγάντιος καυστήρας αερίου.

Αποτελεί μέρος του στρατοηφαιστείου Ijen. Φανταστικό και εκπληκτικό, με πραγματικά κοσμικές πανοράματα, το αξέχαστο ηφαίστειο θείου Kawah Ijen (Kawah Ijen)…

Αξιοθέατα του νησιού της Ιάβας, καθώς και επιθυμίες και πραγματικότητες

Ναι, το νησί της Ιάβας είναι γεμάτο αξιοθέατα, ο αριθμός τους είναι απλά τρελός!

Τα ανυπόμονα μάτια έτρεξαν όταν διάβασα για το Borobodur, για το συγκρότημα Prambanan των βουδιστικών και ινδουιστικών ναών με τον γίγαντα Loro Jonggrang, αφιερωμένο στους τρεις Ινδουιστές θεούς. Ήθελα πολύ να επισκεφτώ την καυτή λίμνη, της οποίας οι ατμοί σχηματίζουν γιγάντιες φυσαλίδες διαμέτρου έως και τριών μέτρων. Και επίσης δείτε τη ζούγκλα, τις φυτείες καφέ και τσαγιού!

Έτρεξα να γράψω τα ονόματα των ενδιαφερόντων τόπων. Το χρειαζόμαστε ακόμα αυτό! Ναι, και αυτό! Και αυτό χρειαζόμαστε!!! Αλίμονο, για τις επιθυμίες μου, οι διακοπές πρέπει να είναι απλά αδιάστατες. Ως εκ τούτου, σε αυτό το ταξίδι μας, που είχε έναν συγκεκριμένο σκοπό, από όλο το μεγαλείο του νησιού της Ιάβας, είχαμε την πολυτέλεια να γνωρίσουμε μόνο τρία φυσικά αριστουργήματά του:

• Ηφαίστειο Ijen,
• Καταρράκτης στο τροπικό δάσος
• Ηφαίστειο Bromo.

Για τη χαρά των νέων συναντήσεων και γνωριμιών

Ναοί, μουσεία, παλάτια, παραλίες και ούτω καθεξής - όλα αυτά, φυσικά, είναι υπέροχα, αλλά, ωστόσο, οι πιο ζωντανές και αξέχαστες εντυπώσεις σε ένα ταξίδι προέρχονται από τη συνάντηση ανθρώπων.

Το βράδυ φτάσαμε στην πόλη Banyuwangi, από όπου θα πάμε να δούμε την ανατολή του ηλίου στο ηφαίστειο Kawa Ijen. Μουσουλμανική συνοικία, μουσουλμανική ενδυμασία, μουσουλμανικό καφέ. Η Sanya ζητά ένα μενού. Φέρνουν ένα χαρτόνι με μενού. Ο σύζυγος απλώνει το χέρι του για αυτόν, αλλά η κοπέλα με τη μαντίλα, χωρίς να κοιτάξει, το χτυπάει στο τραπέζι και, χωρίς να πει λέξη, απομακρύνεται.

Συγγνώμη κυρία, παρακαλώ αυτό το "Bintang"!

Σιωπή ως απάντηση. Η Sanya επαναλαμβάνει και μετά ξανά. Η κοπέλα τον κοιτάζει πίσω από τον πάγκο και στρέφεται με έντονο τρόπο.

Όταν ταξιδεύετε, κανείς δεν είναι απρόσβλητος από δυσάρεστες αλλοιώσεις. Κάτι παρόμοιο είχαμε. Αλλά ένας από τους σημαντικούς κανόνες για τους ταξιδιώτες είναι να θυμούνται σταθερά ότι υπάρχουν περισσότεροι καλοί άνθρωποι σε οποιαδήποτε χώρα στον κόσμο παρά κακοί και ότι σπάνια υπάρχει οικογένεια χωρίς φρικιό. Η γνώση αυτού του πρώτου κανόνα για τους ταξιδιώτες σας επιτρέπει να διατηρήσετε την ψυχική σας ηρεμία.

Το σκεφτήκαμε. Αδεια; Αλλά τα πεινασμένα στομάχια επέμεναν ότι πρέπει να περιμένουμε. Η μοίρα μας έδωσε σημάδια, αλλά απρόσεκτα τα χάσαμε.

Τελικά μπορέσαμε να κάνουμε μια παραγγελία. Διάλεξα ayam goreng και πατάτες, η Sanya διάλεξε καλαμάρι σε ανανά και σαλάτα.

Ο δεύτερος κανόνας του ταξιδιώτη

Η ώρα πέρασε. Οι Ταϊλανδοί είχαν ήδη φάει και είχαν πάει στα δωμάτιά τους, και εμείς ακόμα περιμέναμε. Επιτέλους, ήρθε η στιγμή που ήμασταν εντελώς απελπισμένοι, και τότε οι λεπτοί ψυχολόγοι του catering της Ιάβας, που υπολόγισαν επιδέξια τα όρια της υπομονής μας, μας σέρβιραν το δείπνο μας.

Το Ayam goreng είναι τηγανητό κοτόπουλο, αν κάποιος δεν το ξέρει. Αλλά υπήρχε ξεκάθαρα ένας κόκορας στο πιάτο μου. Επιπλέον, αυτός που έζησε μια μακρά και δύσκολη ζωή. Σίγουρα απέφυγε τα χέρια των μαγείρων και πέθανε με φυσικό θάνατο. Και έτσι το μουμιοποιημένο πόδι του τηγανίστηκε και μου προσφέρθηκε. Η γεύση του πιάτου επιβεβαίωσε πλήρως την εικασία μου.

Στην αρχή, το στομάχι ήταν χαρούμενο για την προσθήκη θερμίδων, αλλά αφού κοίταξε πιο προσεκτικά τι χώθηκε μέσα του, ξαφνικά έπεσε σε απώλεια των αισθήσεων. Σαν να μην ήθελα να φάω καθόλου... Δεν δοκίμασα καν τις πατάτες.

Ο Sanya έφερε τη σαλάτα του, ντυμένος τόσο γενναιόδωρα με πλούσια κίτρινη μαγιονέζα που δεν φαινόταν ούτε ένα συστατικό της από κάτω. Διάλεξε το καλαμάρι...

Αυτό ήταν το τέλος του δείπνου μας. Άξιζε να περιμένεις τόσο καιρό...

Όμως το μοιραίο λίγο που φαγώθηκε ήταν αρκετό.

Κάπου στην Ινδονησία, στο ανατολικό τμήμα του νησιού Ιάβα, χάνεται το χωριό Τουμπάν. Εκεί οι ντόπιοι φτιάχνουν πίτες από το χώμα. Για αυτό χρησιμοποιείται λασπώδες χώμα από ορυζώνες και αυτό το μμμμ... προϊόν θεωρείται πολύ υγιεινό και μάλιστα λέγεται ότι έχει καλή γεύση.

Αυτό που φάγαμε ήταν σαφώς χειρότερο και πολύ λιγότερο υγιεινό.

Πληρώσαμε και πήγαμε στο δωμάτιό μας. Το ξενοδοχείο έχει μια τεράστια αυλή, μικροσκοπικά δωμάτια με γυμνούς τοίχους, αλλά το δωμάτιο είχε κλιματισμό.

Το κοκορέτσι που είχα φάει πρέπει να ήταν μαχητικό πουλί, γιατί σε αυτό το σημείο το στομάχι μου φώναζε απελπισμένα για βοήθεια. Είναι καλό που ταξιδεύω με ένα μεγάλο σακουλάκι φάρμακα! Έχοντας συγκεντρώσει μια χούφτα θεραπευτικά δισκία και χάπια, η Sanya και εγώ τα χρησιμοποιήσαμε και αρχίσαμε να περιμένουμε τα αποτελέσματα. Το σώμα μου, σε συνδυασμό με το αντιβιοτικό και το no-shpa, συνέτριψε το πονηρό πουλί και έγινε ήσυχο, αλλά όχι ο Sanin...

Ούτε η Sanya ούτε εγώ μπορούσαμε να κοιμηθούμε και δεν θέλαμε. Χάσαμε τον χρόνο μελετώντας ένα ινδονησιακό βιβλίο φράσεων. Περιείχε ένα σωρό ενδιαφέρουσες λέξεις! Για παράδειγμα:

Αλλά αυτό που με συγκλόνισε περισσότερο ήταν η λέξη γυναίκα - isteri. Λοιπόν, μόνο τα μικρά πράγματα: κακή- πόδι, κακακ– αδελφός κ.λπ.

Φωτίσαμε τον υπόλοιπο χρόνο παρακολουθώντας την αγαπημένη μας ταινία με τον Χάρισον Φορντ, "Six Days Seven Nights". Πλησίασε πολύ οργανικά και ανέβασε τη διάθεση που είχε πέσει.

Εδώ είναι ένας άλλος κανόνας για έναν έμπειρο ταξιδιώτη: το πιο σημαντικό πράγμα είναι να μην χάσει την αισιοδοξία του.

Στο δρόμο για το ηφαίστειο Kawa Ijen

12 η ώρα το βράδυ, παίρνουμε μίνι βαν στο χολ και ξεκινάμε για το δρόμο προς το ηφαίστειο Kawah Ijen.

Πρακτικά δεν υπάρχουν πινακίδες στους δρόμους. Το πώς πλοηγούνται οι οδηγοί εκεί είναι ένα μυστήριο για μένα. Οι ίδιοι οι δρόμοι είναι στενοί, στροφές και ανώμαλοι. Φυσικά, είναι μονής λωρίδας, αλλά οι Ινδονήσιοι λατρεύουν να προσπερνούν ο ένας τον άλλον. Πάνω από μία φορά, όχι δύο, η καρδιά μου βούλιαξε, βλέποντάς μας να τρέχουμε κατευθείαν στο κεφάλι ενός αυτοκινήτου που έρχονταν, του οποίου η ταχύτητα δεν ήταν σε καμία περίπτωση μικρότερη από τη δική μας. Αλλά, ευτυχώς, όλα λειτούργησαν.

Αυτό είναι ένα τυπικό ινδονησιακό στυλ οδήγησης συν μια ινδονησιακή ερμηνεία των κανόνων του δρόμου. Αν και, ποιος ξέρει, ίσως αυτοί είναι οι ίδιοι κανόνες εδώ;

Οδηγούσαμε, και κάπως ανεπαίσθητα, αναπηδώντας σε χτυπήματα και σε φιδίσιες στροφές, με πήρε ο ύπνος. Και όταν ξύπνησα, ο δρόμος, το δάσος - όλα έμοιαζαν να παρασύρονται από ρυάκια καταρρακτωδών βροχών. Θα ήταν πιο σωστό να το ονομάσουμε ρυάκια νερού που έπεφταν ασταμάτητα από τον ουρανό στο έδαφος. Οδηγήσαμε για περίπου άλλη μια ώρα, η νεροποντή δεν έδειχνε σημάδια να σταματήσει.

Τι να κάνουμε;

Τρεις η ώρα το πρωί. Είμαστε στο πάρκινγκ. Από εδώ ξεκινά η ανάβαση στο ηφαίστειο Ijen, του οποίου το ύψος πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας είναι 2799 μέτρα. Καθόμαστε στο μίνι βαν και το σκεφτόμαστε, και ο τοίχος του νερού εξακολουθεί να πέφτει από τον ουρανό.

τέσσερις η ώρα. Η βροχή συνεχίζει να πέφτει, χωρίς να φαίνεται τέλος. Χρειάζεται περίπου μία ώρα για να περπατήσετε κατά μήκος της καλντέρας μέχρι τον κρατήρα του ηφαιστείου.

Ο γιατρός μας V παίρνει μια επιβλητική απόφαση - να προχωρήσει. Το τραγούδι μοιράζει πλαστικά αδιάβροχα σε όλους. Εμείς, σαν καραμέλα, τυλίγουμε τους εαυτούς μας σε αυτή τη θρόισμα συσκευασία και πιτσιλιόμαστε μέσα από τις λακκούβες.

Και η Sanya χειροτερεύει! Φεύγει συνεχώς για να πάει στην τουαλέτα, αλλά είναι αποφασισμένος να σηκωθεί και να κινηματογραφήσει τα πάντα.

Κρατήρας Kawa Ijen, θείο και μπλε λάβα

Πρέπει να ειπωθεί αμέσως ότι το ηφαίστειο Kawa Ijen δεν είναι σαν τα αντίστοιχα του. Μέσα στο ηφαιστειακό του μπολ, δεν βράζει λάβα που βράζει από φωτιά, αλλά απλώνεται ήσυχα, περιτριγυρισμένη από βράχους, είναι μια εκπληκτικά όμορφη απόκοσμη λίμνη με το ίδιο όνομα - Kawah Ijen.

Οι διαστάσεις του είναι 950 επί 600 μέτρα, ο όγκος του είναι 36 εκατομμύρια κυβικά μέτρα. Αλλά δεν είναι γεμάτο με νερό, αλλά με ένα μείγμα συμπυκνωμένου θειικού και υδροχλωρικού οξέος, και ζεστό: η θερμοκρασία του στην επιφάνεια είναι περίπου 60 μοίρες, στο κάτω μέρος - ακόμη υψηλότερη. Κάποτε ένα φύλλο αλουμινίου κατέβηκε σε αυτή τη λαμπρή λίμνη για είκοσι λεπτά, και όταν το έβγαλαν, το πάχος του μετάλλου έγινε συγκρίσιμο με το πιο λεπτό ύφασμα.

Μπορείτε να φανταστείτε τι θα γινόταν αν ξεκινούσε ξαφνικά μια έκρηξη; Πότε θα βράσει το μάγμα το απόκοσμο περιεχόμενο της λίμνης και τόνοι οξέος θα ανέβουν στον αέρα; Αυτή η απειλή δεν είναι αβάσιμη. Η κυβέρνηση της Ινδονησίας έθεσε το επίπεδο δραστηριότητας του Kawa Ijen σε κίτρινο συναγερμό το 2012 και δεν έχει ακόμη μειώσει τον συναγερμό.

Αλλά η λίμνη Kawah Ijen φαίνεται εξαιρετική! Θαύμα του κόσμου!

Το χρώμα της επιφάνειάς του είναι μεταβλητό, είναι άλλοτε μηλιό, άλλοτε σμαραγδί, άλλοτε μαλαχίτης με τιρκουάζ απόχρωση. Στην ακτή και στο βάθος, σε γκρίζους βράχους με φλέβες σκορπίζονται ποικίλου μεγέθους τετράγωνα έντονο κίτρινο χρώμα. Αυτό είναι φυσικό θείο.

Είναι ενδιαφέρον ότι στην αρχή είναι υγρό, ένα όμορφο σκούρο κόκκινο χρώμα και σέρνεται κατά μήκος των πλαγιών σαν λάβα. Καθώς κρυώνει, φωτίζει, αποκτώντας το χρώμα του κεχριμπαριού. Μετά κιτρινίζει και γίνεται σκληρό.

Τη νύχτα, το υγρό θείο οξειδώνεται και αρχίζει να λάμπει με εξωπραγματικά μπλε φώτα και λάμψεις, μεταμορφώνοντας φανταστικά το περιβάλλον. Αυτή είναι η μπλε λάβα. Και κατά τη διάρκεια της ημέρας, το κάψιμο σημαδεύεται με καπνιστές λευκές ρουφηξιές.

Κατά μήκος των πλαγιών της χοάνης του κρατήρα υπάρχουν πολλά ρεύματα καπνού, είτε ατμού είτε καπνού. Πιθανότατα, μέσω ρωγμών, υδρατμοί διαφεύγουν από τα βάθη υπό πίεση και μαζί του τοξικό υδροχλώριο, ασφυξιακό διοξείδιο του θείου και ακόμη πιο επιβλαβές και ύπουλο υδρόθειο.

Γιατί χρειάζεται το θείο;

Συσσωρεύσεις αυτοφυούς θείου, ειδικά όπως το πλούσιο εδώ, δεν συναντώνται πολύ συχνά στον πλανήτη. Και η κατάθεση αυτής της ουσίας στο Kawa Ijen είναι ανοιχτή. Επιπλέον, πρακτικά δεν περιέχει ακαθαρσίες. Εδώ, το θείο μετάλλευμα εξορύσσεται εύκολα.

Και το θείο χρειάζεται. Και μάλιστα πολύ απαραίτητο. Είναι απαραίτητο για όλες σχεδόν τις βιομηχανίες. Χωρίς αυτό, είναι αδύνατο να παραχθεί καουτσούκ, υφάσματα, χαρτί, φάρμακα, πλαστικά, λιπάσματα, εκρηκτικά, χρώματα και καλλυντικά.

Αναρρίχηση σε ηφαίστειο με θείο

Πηγαίνουμε στο ηφαίστειο Kawah Ijen σε απόλυτο σκοτάδι.

Ο προβολέας αποκαλύπτει μόνο ένα κομμάτι σκόνης νερού μπροστά από το πρόσωπο. Αλλά δεν είναι δύσκολο για εμάς να ανέβουμε. Τα πόδια μας, εκπαιδευμένα από το Νεπάλ, μας μεταφέρουν εύκολα στο ελικοειδή μονοπάτι. Αλλά - βροχή! Καταστρέφει τα πάντα. Όταν περπατάτε, απελευθερώνεται θερμότητα και είστε στην τσάντα. Σταδιακά, έγινα τελείως υγρασία: από πάνω από τη βροχή, από μέσα από τον ιδρώτα.

Ανεβαίνω στο βουνό, σπρώχνω το υγρό σκοτάδι με τον φακό μου και ξαφνικά συνειδητοποιώ ότι περπατώ μόνος - η Sanya δεν είναι κοντά. Κοιτάζω τριγύρω, γυρίζοντας στη θέση του. Βλέπω ότι η Sanya έχει μείνει πίσω. Προφανώς νιώθει πολύ άσχημα. Μετά περπατάω δίπλα του.

Δεν χαίρομαι πια που η βροχή σταμάτησε, αφήνοντας μόνο ένα ψιλόβροχο. Δεν παρατηρώ σχεδόν ότι ο αέρας σηκώθηκε, ότι τα βρεγμένα αθλητικά παπούτσια μου στριμώχνονται στις λακκούβες. Η Σάνα νιώθει άσχημα! Και δεν μπορώ να τον βοηθήσω με κανέναν τρόπο…

Ανεβαίνουμε στην κορυφή. Η δέσμη του φακού διαλέγει τα κιγκλιδώματα της περίφραξης. Μπροστά τους, πίσω τους, τουρίστες ορμούν προς διάφορες κατευθύνσεις. Υπάρχει ακόμα πολύς κόσμος που κάθεται στις πέτρες.

Επίσημα, είναι κλειστό εδώ, αλλά ειδικοί οδηγοί αντικαταστάθηκαν αμέσως από ένα σωρό εθελοντές από τοπικούς ανθρακωρύχους θείου.

Κάποιοι ντόπιοι τρέχουν προς το μέρος μας: «Πρέπει να φύγουμε. Πέντε άτομα είναι μαζί μου».

Είναι απαραίτητο, σημαίνει απαραίτητο. Κοιτάμε τριγύρω, από ολόκληρη την ομάδα μας, μόνο μια Γαρίδα μας πρόλαβε, οι υπόλοιποι ήταν απελπιστικά πίσω.

Γιατί απλώς να σταθείτε εκεί και να παγώσετε - πάμε.

Όπως στον κάτω κόσμο, αν υπάρχει, φυσικά.

Αν ανεβαίναμε σε ένα καλά συμπιεσμένο μονοπάτι, περίπου δύο μέτρα πλάτους, τώρα κατηφορίζουμε απότομα στο λιθόστρωτο, γλιστερό από τη βροχή, σε ένα ελάχιστα ορατό φιδίσιο μονοπάτι. Δύσκολα θα περάσει και μια κατσίκα του βουνού από εδώ!

Η βροχή και το τρέχον ψιλόβροχο το κάνουν απίστευτα ολισθηρό. Κάτι θρυμματίζεται κάτω από τα πόδια. Περπατάμε με σφιχτή αλυσίδα, αν πέσει κάποιος δύσκολα θα μείνουν στα πόδια τους οι άλλοι. Ξαφνικά η Sanya γλιστράει από πίσω, η καρδιά μου χάνει ένα ρυθμό...

«Θεέ μου, πού πάμε! Αξίζει πραγματικά το ξημέρωμα; «- ρωτάω νοερά. Είναι σκοτάδι... Γλιστρώντας, σέρνουμε μπροστά λίγο ακόμα. Είναι δύσκολο να αναπνεύσω... Υπάρχει μια αποπνικτική μυρωδιά θείου... Πονάει λίγο το κεφάλι μου... Κάποια Γαλλίδα ένιωσε άρρωστη. Φοβήθηκα - πρέπει να φοράω μάσκες!

Από κάπου στο πλάι, ένα πυκνό σύννεφο αναθυμιάσεων θείου σέρνεται προς το μέρος μας και μας σκεπάζει. Ουου. Τι δυσωδία! Βάζουμε τις μάσκες μας, αλλά τα μάτια μας βουρκώνουν ακόμα. Πονόλαιμος. Μέσα στο σκοτάδι γλιστράμε και προχωράμε. Η Sanya σκοντάφτει ξανά και πιάνεται από πολλά χέρια ταυτόχρονα, συμπεριλαμβανομένου του δικού μου. Η καρδιά μου χτυπάει... Πού πάμε; Για τι; Δεν είναι ξεκάθαρο…

Sanya, ας πάμε πίσω, δεν μου αρέσει εδώ... Είναι σκοτάδι, δεν μπορείς να δεις τίποτα...

Κοίτα, η Katya είναι όλη σαν εσένα», η Sanya ανακαλύπτει ξαφνικά την ομοιότητά μου με την κόρη της, «Εδώ γυρίζει και αυτή στα μισά του δρόμου.

Εντάξει», υποχωρώ αμέσως, «Πάμε παρακάτω…

Έχω βήχα και τα μάτια μου βουρκώνουν...

Βλέπουμε μπλε φωτιά

Φωτιά», φωνάζει ο οδηγός που περπατά μπροστά και σπρώχνει μπροστά στο συννεφιασμένο σκοτάδι του θείου, «μπλε Φωτιά!»

Φωτιά», οι τουρίστες πηδούν χαρούμενοι πίσω του.

Ρίχνω μια πιο προσεκτική ματιά - πράγματι, κάπου λίγο πιο κάτω και αριστερά φαίνεται μια γαλαζωπή γλώσσα... Ορίστε λοιπόν - κατευθυνόμαστε προς τις μπλε αναλαμπές! Εντάξει, έμεινε λίγο και θα δούμε αν άξιζε τον κόπο. Φτάνουμε εκεί.

Οι λάμψεις παίζουν στα βάθη ενός στενού ανοίγματος, γεμάτο με ένα παχύ σύννεφο ατμών. Η Sanya ορμάει εκεί με μια κάμερα.

Είναι σκοτεινό, υγρό, δεν μπορείς να αναπνεύσεις ούτε με μάσκα... Ανάθεμα. στέκομαι. Τότε αποφασίζω, αφού είμαι ήδη εδώ, θα πάω να δω τι ενδιαφέρει η Sanya εκεί. Κατεβαίνω, μπαίνω και βλέπω κάτι μπλε με μια αχνή πινελιά στον μακρινό τοίχο. Μοιάζει με μια μακριά ηλιαχτίδα, μόνο γαλαζωπό-μπλε χρώμα. Αλλά η Sanya δεν είναι εκεί.

«Σάνια!» - Φωνάζω. Σιωπή ως απάντηση. - «ΣΑΝΙΑ!»

Ξαφνικά τρομάζω: αν και έχει ήδη γίνει λίγο πιο ελαφρύ, τόσο πυκνοί ατμοί στροβιλίζονται εδώ... Sanya, πού βούτηξε, ορμώμενος από τον ενθουσιασμό του; Πώς μπορώ να τον βρω εδώ;

“SAAAAANYYY!” – Δεν διστάζω πλέον να φωνάξω. Ένας από τους Ταϊλανδούς μας έρχεται κοντά μου (κοίτα, σύρθηκαν γρήγορα). "Όλα είναι καλά;" - ρωτάει. Παραδόξως, σε κρίσιμες στιγμές, τα αγγλικά μου, τα οποία είναι στο επίπεδο του «καταλαβαίνω, αλλά δεν μπορώ να πω», προχωρούν γρήγορα.

Η Sanya βγάζει φωτογραφίες από τα μπλε φώτα και τον περιμένω...

Εντάξει», μου απαντά ο Ταϊλανδός και λίγο αργότερα: «Βγάζω φωτογραφίες;»

Μια μανιακή λάμψη εμφανίζεται στα μάτια του και ορμάει στο ίδιο άνοιγμα ανάμεσα στις πέτρες. Καταραμένοι φωτογράφοι!

Τέλος, η Sanya αναδύεται από τα θειούχα σύννεφα.

«Ναι, άκουσα, άκουσα, αλλά δεν μπορούσα να απαντήσω - βήχετε αμέσως», είπε απαντώντας στην ανείπωτη ερώτησή μου.

Πάμε; Θέλω να ανέβω και γρήγορα...

Και αρχίσαμε να ανεβαίνουμε.

Ποιος έχει κακή δουλειά;

Φίλοι, υπάρχει κάποιος από εσάς δυσαρεστημένος με τη δουλειά σας; Τώρα είμαι πολύ ευχαριστημένος με το δικό μου. Μια συνάντηση με ανθρακωρύχους θείου στον κρατήρα του ηφαιστείου Kawa Ijen με θεράπευσε από πιθανή δυσαρέσκεια με τον όγκο εργασίας που είχε ανατεθεί, τις υπερβολικά αυστηρές απαιτήσεις του αφεντικού ή τον ανεπαρκώς υψηλό μισθό.

Η εξόρυξη θείου καταλαμβάνεται από ντόπιους που εργάζονται χωρίς προστατευτικό ρουχισμό, ούτε καν μάσκες προσώπου - αρκούνται σε ένα κομμάτι ύφασμα. Τα δηλητηριώδη αέρια καταστρέφουν αλύπητα το αναπνευστικό τους σύστημα, διαβρώνουν τους πνεύμονές τους και θρυμματίζουν τα δόντια τους. Ως εκ τούτου, είναι σπάνιο για τους ανθρακωρύχους θείου να ζήσουν περισσότερα από τριάντα χρόνια.

Δεν υπάρχουν προφυλάξεις ασφαλείας και το θείο είναι επίσης ικανό για αυθόρμητη καύση. Η εργασία συνεχίζεται και μέρα και νύχτα κάτω από μπλε λάμψεις.

Βήμα-βήμα, σιγά-σιγά, βήχοντας, βγαίνουμε από τα σύννεφα αερίου υδρόθειου.

Ένας αχθοφόρος θειάφι περνάει δίπλα μας. Στους ώμους του είναι ένας ζυγός, με δύο καλάθια συνδεδεμένα στα άκρα. Ο αχθοφόρος σταματά και κατεβάζει το φορτίο του. Η Sanya έρχεται, θέλει να δοκιμάσει το βάρος. Ασχολείται καθημερινά με τον αθλητισμό, σηκώνοντας βάρη 80 κιλών. Αλλά ένα στενό ραβδί, που δεν είναι κατάλληλο για τη μεταφορά βαρέων αντικειμένων, είναι ακόμη και άβολο να σηκωθεί. Ο αχθοφόρος έρχεται να σώσει. Η Sanya σηκώνει και κατεβάζει αμέσως τη συσκευή μπαμπού με θείο.

Οι ημερήσιες αποδοχές αυτών των ατόμων είναι 5 $. Μακριά από αθλητές, γεμίζουν και τα δύο καλάθια με κομμάτια θείου βάρους 70-80 κιλών και τα μεταφέρουν για αρκετά χιλιόμετρα - πρώτα πάνω από τον κρατήρα και μετά κάτω στους πρόποδες του ηφαιστείου Kawa Ijen. Κάνουν δύο πάσες ανά βάρδια.

Τι σημαίνει η καταναγκαστική σκληρή εργασία των κωπηλατών της γαλέρας σε σύγκριση με αυτό;

Ο αχθοφόρος προσφέρεται να του αγοράσει ειδώλια από θειάφι. Χρησιμοποιούν ποτήρια ή πλαστικά μπουκάλια για να μαζεύουν υγρό θείο και να το ρίχνουν σε καλούπια, όπως αυτά που χρησιμοποιούν τα παιδιά μας για κέικ με άμμο, και όταν το περιεχόμενο σκληραίνει, το πουλάνε. Αυτή είναι επιπλέον δουλειά για τους εργαζόμενους. Αγοράζουμε και βγάζουμε φωτογραφίες ως αναμνηστικά.

Αλλά εδώ είμαστε στην κορυφή του ηφαιστείου Ijen, και εδώ είναι οι γνωστοί του Perilian. Ο ενθουσιασμός του Sanya σβήνει σταδιακά, η αδυναμία του εντείνεται, είναι όλος πράσινος.

Κατηφορίζουμε. Ξημέρωσε, άρχισε πάλι να βρέχει, αλλά δεν φορέσαμε την κουκούλα μας: δεν μπορούσαμε να βρέξουμε άλλο. Εδώ το λεξιλόγιό μας εμπλουτίστηκε με μια άλλη ινδονησιακή λέξη - "μπόκα-μπόκα". Σημαίνει κάτι σαν - μάνι έλα! Η Sanya έκανε κλικ σε έναν άλλο σκληρά εργαζόμενο, ο οποίος μας δίδαξε αυτή τη λέξη, συνοδεύοντάς μας, για καλύτερη κατανόηση, με μια διεθνή χειρονομία.

Ο καλός γιατρός θα γιατρέψει τους πάντες

Τέλος φτάνουμε στο πάρκινγκ όπου μας περιμένουν τα μικρά λεωφορεία. Καθόμαστε και περιμένουμε να επιστρέψουν οι άλλοι. Ήταν εντελώς ελαφρύ, η βροχή είχε περάσει, ο ήλιος φάνηκε.

Η Sanya χτυπάει. Κοιμάται.

Τα μέλη της ομάδας μας επιστρέφουν. Βλέποντας την κατάσταση του Sanino, οι γιατροί γίνονται πιο δραστήριοι και του δίνουν ταϊλανδέζικα φάρμακα. Μετά από περίπου είκοσι λεπτά, η Sanya αισθάνεται καλύτερα. «Θα χρειαστεί, στο δρόμο της επιστροφής, αφού πετάμε μέσα από την Μπανγκόκ, να αγοράσουμε μερικά πακέτα με τέτοια θαυματουργά φάρμακα», περνάει από το κεφάλι μου.

Εκτός από εμάς, υπάρχουν 18 Ταϊλανδοί στην ομάδα, και κάθε μέλος της ομάδας μας πλησίασε τη Sana, όλοι ανησύχησαν. Και αυτό όχι επειδή το απαιτούν οι κανόνες των καλών τρόπων, αλλά επειδή είμαστε κι εμείς μέρος της συμμορίας τους.

Είναι κρίμα!

Πώς σας φάνηκε η λίμνη; - Μας ρωτάει ο φυσικοθεραπευτής.

Λίμνη; – Η Σάνια μένει έκπληκτη.

Ναι, όξινο. Δεν τον έχεις δει;

Αποδείχθηκε ότι δεν φτάσαμε μόλις λίγα μέτρα από την ακτή του! Δεν το είδαν πίσω από τις γκριζοκίτρινες αναθυμιάσεις!

Οπότε θα έρθουμε ξανά!!! – Προσπαθώ να ηρεμήσω τη Sanya, είναι αναστατωμένος μέχρι δακρύων.

Η ομάδα των Ταϊλανδών περπάτησε πιο αργά και κατέληξε στο μπολ του ηφαιστείου Kawa Ijen μισή ώρα αργότερα από εμάς. Εκείνη την ώρα βγήκε ο ήλιος, ανέτειλε ο άνεμος και διασκόρπισε την εξάτμιση. Και οι φίλοι μας, περπατώντας κατά μήκος της όχθης της λίμνης, την έκαναν κλικ σε όλο της το μεγαλείο από διαφορετικές γωνίες.

Μόνο ακούγοντάς τους, συνειδητοποίησα ότι ο δρόμος μας προς τον Θεό ξέρει πού στις γλιστερές πέτρες ήταν στην πραγματικότητα μια κατάβαση στον κρατήρα προς τη λίμνη. Χμμμ... Πραγματικά δηλητηριώδεις αναθυμιάσεις, πώς επιβραδύνουν τον εγκέφαλό σου. Μα τι κρίμα!

Σε όλους τους λάτρεις της περιπέτειας που σκοπεύουν να επισκεφτούν αυτό το εξαιρετικό μέρος, η συμβουλή μου:

• Το κύριο πράγμα είναι μια μάσκα προσώπου με φίλτρο. Το αγοράσαμε από τη Μόσχα στο κατάστημα "Spetsodezhda" για 500 ρούβλια, υπήρχαν πιο ακριβά με κουδούνια και σφυρίχτρες, αλλά το πιο συνηθισμένο ήταν αρκετό.
• Παπούτσια. Εάν αποφασίσετε να κατεβείτε στον κρατήρα, τότε δεν υπάρχει τίποτα να κάνετε εκεί σε παντόφλες, σαγιονάρες, σαγιονάρες και τα παρόμοια. Μόνο αθλητικά παπούτσια με προστατευτικά ή παπούτσια πεζοπορίας.
  Και να έχετε κατά νου: στα ξενοδοχεία δεν υπάρχουν θερμάστρες και ο ήλιος δεν λάμπει πάντα και τα παπούτσια χρειάζονται πολύ χρόνο για να στεγνώσουν.
• Αδιάβροχο και ζεστά ρούχα. Αν επαναλάμβανα αυτό το μονοπάτι, δεν θα αρνιόμουν τα γάντια.
• Νερό και σοκολάτα. Νερό – για να ξεπλύνετε το στόμα σας, ξεπλύνετε το πρόσωπό σας. Η σοκολάτα θα σας δώσει την ενέργεια που χρειάζεστε για να σηκωθείτε.

Το αυτοκίνητο άρχισε να κινείται, ρίξαμε μια αποχαιρετιστήρια ματιά προς το Kawa Ijen και ξεκινήσαμε για το επόμενο αξιοθέατο του νησιού της Java - το ηφαίστειο Bromo. Θα περάσουμε τρεις μέρες στους πρόποδές του, κινηματογραφώντας ανατολές και ηλιοβασιλέματα. Γυρίζοντας σε ένα λαμπρό μέλλον, αποκοιμήθηκα.

RSS Email Το ηφαίστειο Ijen από ψηλά

Μπορείτε να κάνετε συναρπαστικές εκδρομές στον κρατήρα του ηφαιστείου Ijen. Γραφικά μονοπάτια οδηγούν στον αεραγωγό, κατά μήκος του οποίου οι τουρίστες φτάνουν στην άκρη μιας φυσικής πηγής που είναι εκπληκτική σε εμφάνιση και περιεχόμενο. Η λίμνη βρίσκεται στο μεγαλύτερο βουνό, σε υψόμετρο 2386 μέτρων. Από απόσταση, ο κρατήρας μοιάζει με το στόμιο ενός αληθινού ηφαιστείου, αλλά καθώς οι ταξιδιώτες τον πλησιάζουν, περιμένουν μαγευτικά τοπία. Στους γκρίζους βράχους βρίσκονται μπλοκ διαφορετικού μεγέθους φωτεινού κίτρινου χρώματος - αυτό είναι θείο. Έρχεται στην επιφάνεια ως υγρό, πλούσιο κόκκινο χρώμα, στη συνέχεια σέρνεται στις πλαγιές, τραβώντας φλέβες πάνω τους και γίνεται πιο ανοιχτόχρωμο. Τελικά το θείο κρυώνει, σκληραίνει και αποκτά τη γνωστή κίτρινη απόχρωση. Το βράδυ, οι επισκέπτες του ηφαιστείου Ijen δεν θα απογοητευτούν επίσης: όταν οξειδώνεται, το υγρό θείο αρχίζει να λάμπει στο σκοτάδι με απίστευτα μπλε και μπλε φώτα. Αυτό το μυστικιστικό φαινόμενο ονομάζεται «μπλε λάβα» ή «μπλε φωτιά». Το βάθος του κρατήρα είναι 200 ​​μέτρα και η ακτίνα της λίμνης είναι 361 μέτρα. Η Kawah Ijen είναι η μεγαλύτερη όξινη λίμνη στον κόσμο. Η θερμοκρασία στην επιφάνειά του φτάνει τους 60 °C και στο μεγαλύτερο βάθος - 180-200 °C (κατά τη διάρκεια των εκρήξεων - έως και 600 °C).

Πολλοί ταξιδιώτες ονειρεύονται να επισκεφθούν το ηφαίστειο Ijen μόνο επειδή οι ατμοί θείου πέφτουν συνεχώς από τα βάθη του. Μερικές φορές αυτό είναι το αποτέλεσμα ανθρακωρύχων φυσικών πόρων που έβαλαν φωτιά στην επιφάνεια της λίμνης, απελευθερώνοντας τεχνητά νέα τμήματα του απολιθώματος. Όμως η ιστορία περιλαμβάνει δεκάδες σοβαρές φυσικές εκρήξεις.

Κατά τη διάρκεια της εκδρομής, οι τουρίστες μπορούν επίσης να επισκεφθούν φυτείες καφέ και τσαγιού και να γνωρίσουν τις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας των κατοίκων της περιοχής.

Η ιστορία του ηφαιστείου Ijen

Η προέλευση του ονόματος του ηφαιστείου είναι άγνωστη. Οι κάτοικοι της περιοχής χρησιμοποιούσαν τα ίδια τοπωνύμια για τη λίμνη και το βουνό στο οποίο βρισκόταν.

Το πρώτο στρατοηφαίστειο στο νησί της Ιάβας εμφανίστηκε κατά την περίοδο του Πλειστόκαινου, η οποία ξεκίνησε πριν από 2,588 εκατομμύρια χρόνια και τελείωσε πριν από 11,7 χιλιάδες χρόνια. Τότε σχηματίστηκε μια οροσειρά με βάση βασάλτη, ανδεσίτη και άλλα είδη πετρωμάτων, που σταδιακά απέκτησε το σύγχρονο σχήμα και τη σημερινή γεωπολιτική, φυσική, οικονομική και τουριστική σημασία της.

Κατά τη διάρκεια της ύπαρξής του, οι επιστήμονες έχουν καταγράψει τη διαφορετική φύση των εκρήξεων του ηφαιστείου Ijen, καθεμία από τις οποίες είναι μεγαλειώδης και μοναδική με τον δικό της τρόπο. Η πιο καταστροφική έκρηξη ήταν το 1817, η οποία διήρκεσε περισσότερες από 33 ημέρες και προκάλεσε το λιμναίο υγρό να ξεχειλίσει από τις όχθες της και να πλημμυρίσει τα κοντινά χωριά. Την ίδια ώρα, η κατάσταση επιδεινώθηκε από τις λασποροές, οι οποίες κατέστρεψαν περισσότερα από 90 σπίτια και στοίχισαν τη ζωή σε πολλούς κατοίκους της περιοχής. Δραστηριότητα τέτοιου μεγέθους δεν έχει καταγραφεί ποτέ ξανά.

Εξόρυξη θείου

Η εξόρυξη ενός επικίνδυνου για την υγεία φυσικού πόρου στο ηφαίστειο Ijen πραγματοποιείται με το χέρι. Πολλοί άνθρωποι που κάνουν αυτή τη δουλειά καθημερινά δεν έχουν ιδέα πόσο επικίνδυνη είναι αυτή η δραστηριότητα. Απλώς προστατεύονται από τη δυσοσμία με τη βοήθεια του συνεχούς καπνίσματος και των υγρών υλικών που δαγκώνουν ανάμεσα στα δόντια τους, σχηματίζοντας ένα είδος αναπνευστήρα. Οι περισσότεροι κάτοικοι της περιοχής δεν μπορούν να επιβιώσουν στην ηλικία των 45-47 ετών και οι νέοι που έχουν ήδη περάσει αρκετά χρόνια στους πρόποδες μοιάζουν με άρρωστους, αδύναμους ηλικιωμένους. Δεν υπάρχουν πρακτικά ηλικιωμένοι μεταξύ των ντόπιων.

• Η καλύτερη εποχή για να οργανώσετε ένα ταξίδι: ξηρή, ζεστή εποχή, η οποία διαρκεί από τον Απρίλιο έως τον Οκτώβριο.
• Τιμή εισόδου: 15.000 IDR (περίπου 67 ρούβλια). Οι ταξιδιώτες θα χρειαστούν χρήματα για ταξίδια, διανυκτερεύσεις και φαγητό.
• Μια μονοήμερη πεζοπορία στο στόμιο του ηφαιστείου Ijen είναι αρκετά δύσκολη σωματικά. Οι έμπειροι τουρίστες προσπαθούν να φροντίσουν εκ των προτέρων τη διαμονή για τη νύχτα, επειδή πολλοί είναι ήδη εξαντλημένοι από τον δρόμο μόνοι τους και απλά δεν υπάρχει ενέργεια για να πάνε στον προορισμό τους. Σε κοντινή απόσταση από τα ηφαίστεια βρίσκεται η πόλη Λίτσιν, όπου βρίσκονται ξενοδοχεία με άνετα δωμάτια. Υπάρχει μια άλλη επιλογή: στο δρόμο προς τον εξαερισμό υπάρχουν φυτείες τσαγιού και καφέ, όπου στους κουρασμένους ταξιδιώτες προσφέρεται όχι μόνο να δοκιμάσουν αρωματικά τονωτικά ποτά, αλλά και συναρπαστικές εκδρομές, καθώς και διανυκτέρευση.
• Από τους πρόποδες του βουνού μέχρι τον κρατήρα υπάρχει μόνο 3 χλμ ανάβαση, αλλά αυτός ο δρόμος είναι δύσκολος και εξαντλητικός. Τα μονοπάτια είναι παντού σκληρά και επίπεδα, έτσι δεν μπορούν να ταξιδέψουν μόνο οι νέοι δραστήριοι άνθρωποι, αλλά και τα παιδιά και οι ηλικιωμένοι. Το κύριο πράγμα είναι να ελέγξετε εκ των προτέρων την πρόγνωση του καιρού, γιατί με βροχή και ισχυρούς ανέμους, το ταξίδι μπορεί να επισκιαστεί από περιορισμένη ορατότητα και συνέπειες με τη μορφή κρύου.
• Πολλοί τουρίστες πιστεύουν λανθασμένα ότι η υψηλή θερμοκρασία της λίμνης Kawah Ijen συνεπάγεται ένα ήπιο κλίμα σε όλη τη διαδρομή ανάβασης και καθόδου προς τον κρατήρα του ηφαιστείου. Αυτό είναι λάθος. Το βουνό είναι τόσο ψηλό που ήδη από τη μέση της διαδρομής πολλοί άνθρωποι χρειάζονται ζεστά ρούχα και στο ψηλότερο σημείο ακόμη και ο πιο επίμονος ταξιδιώτης δεν θα αρνηθεί ένα σακάκι και ζεστές κάλτσες.
• Οι ατμοί του θείου έχουν δυσάρεστο άρωμα, προκαλώντας δακρύρροια και οξεία αντίδραση του βρογχοπνευμονικού συστήματος. Για να διασφαλίσετε ότι μια εκδρομή στο ηφαίστειο Ijen δεν θα επισκιαστεί από κρίσεις άσθματος, είναι απαραίτητο να φροντίσετε αναπνευστήρες υψηλής ποιότητας ή μάσκες αερίων που θα προστατεύουν όχι μόνο τους βλεννογόνους του προσώπου, αλλά και τα μάτια από δυσάρεστα και επικίνδυνα εξάτμιση. Όσο υψηλότερες είναι οι προστατευτικές ιδιότητες της συσκευής, τόσο πιο ασφαλής είναι. Υπάρχουν γνωστές περιπτώσεις δηλητηρίασης από ατμούς θείου μεταξύ των τουριστών.
• Όσοι ταξιδιώτες θέλουν να κάνουν μια καλή πράξη για τους ιθαγενείς μπορούν να εφοδιαστούν με επιδέσμους από βαμβακερή γάζα και αναπνευστήρες για ανθρακωρύχους θείου που δεν μπορούν να αντέξουν οικονομικά ούτε την πιο απλή μάσκα.
• Ο εξοπλισμός για την εκδρομή θα πρέπει να περιλαμβάνει άνετα παπούτσια, γάντια και μονωμένα ρούχα.

Μια άλλη επιλογή ταξιδιού είναι να κλείσετε μια μονοήμερη περιήγηση στο Ijen από οπουδήποτε στα νησιά της Ιάβας ή του Μπαλί. Στη δεύτερη περίπτωση, το ταξίδι θα ξεκινήσει με μια διέλευση φέρι, μετά την οποία θα πρέπει να μεταφερθείτε σε ένα λεωφορείο και να φτάσετε στην πόλη Bonyuwangi. Από εδώ μπορείτε να φτάσετε στο οροπέδιο με μίνι λεωφορείο ή ιδιωτικό ταξί. Η αναρρίχηση στο βουνό θα διαρκέσει μόνο 1,5-2 ώρες και αν μετά από αυτό θέλετε να κατεβείτε στον κρατήρα του ηφαιστείου Ijen, οι εργαζόμενοι που εξορύσσουν θείο μπορούν να γίνουν οδηγοί. Καθοδηγούν τους ταξιδιώτες σε καθιερωμένες διαδρομές για να εξασφαλίσουν έναν ασφαλή περίπατο. Συνήθως ζητούν μια μικρή αμοιβή για αυτό (κατόπιν συμφωνίας).

Το ταξίδι μας από το όρος Bromo στο Ijen διήρκεσε όλες τις ώρες της ημέρας. Κοιμήθηκα σχεδόν σε όλη τη διαδρομή. Τι άλλο να κάνουμε;! Περιοδικά, η Άντι έλεγε ιστορίες για τα μέρη που πέρασε. Αλλά αυτές οι ιστορίες ήταν της κατηγορίας: «Εδώ καλλιεργήθηκε καφές», «Μα αυτό είναι ρύζι, δεν ήταν εδώ πριν», «Και μια μοναχική γιαγιά ζούσε εκεί». Για να μην πω ότι ήταν βαρετό, αλλά δεν έμαθα τίποτα χρήσιμο ή ενδιαφέρον για τον εαυτό μου.

Η ανάβαση στα βουνά είχε ήδη αρχίσει στο σκοτάδι. Περάσαμε πολυάριθμους γκρεμούς και πλαγιές στο απόλυτο σκοτάδι. Σε μια από τις στροφές, ο Άντι είπε: «Είναι καλό που δεν βλέπουμε τι συμβαίνει γύρω μας».

Στα βουνά, κοντά στο Ijen, υπάρχουν πολλά σημεία ελέγχου, περνώντας από τα οποία η Άντι μας έγραφε στο τετράδιο των επισκέψεών της κάθε φορά. Περίπου μισή ώρα οδικώς από το Ijen υπάρχουν δύο μικρά ξενοδοχεία: το Arabika Homestay και το Catimor Homestay.

Φτάσαμε στο χωριό Banyuwangi πάλι όταν το σκοτάδι. Σταματήσαμε στο Arabica. Οι συνθήκες διαβίωσης είναι κάμπινγκ. Το δωμάτιο έχει ένα σπασμένο κρεβάτι, έντομα που λάμπουν στο σκοτάδι, βρύσες, ντους, τουαλέτα, μια τρύπα στο πάτωμα, παράθυρα που δεν κλείνουν, κρύο. Ευτυχώς κοιμάμαι εδώ μόνο 4 ώρες. Είχαμε δείπνο. Και μάλλον, χωρίς άλλα λόγια, έσπευσαν να ξεκουραστούν από τις ατελείωτες κινήσεις.

Το ηφαίστειο Ijen είναι γνωστό σε όλο τον κόσμο χάρη σε πολλά ντοκιμαντέρ, συμπεριλαμβανομένου του National Geographic. Στον κρατήρα του ηφαιστείου υπάρχει μια μεγάλη καυτή λίμνη θειικού οξέος, στις όχθες της οποίας οι ντόπιοι εξορύσσουν θείο σε απάνθρωπες συνθήκες. Σε ένα μπολ με γκρίζους τοίχους από βασάλτη υπάρχει μια τυρκουάζ λίμνη, πάνω από την επιφάνεια της οποίας απλώνονται θειάφι. Το βάθος του δεν είναι μεγάλο - 212 μέτρα. Ένα είδος μοναδικό μέρος που αξίζει την προσοχή και την επίσκεψή σας.

Όταν πηγαίνετε για μια πεζοπορία στο Ijen, μην ξεχάσετε να πάρετε μια αναπνευστική συσκευή με φίλτρα, επειδή αναθυμιάσεις θείου που προέρχονται από το κοίτασμα θείου - δηλητηριώδες. Θα σας πω για τον αναπνευστήρα μου λίγο πιο κάτω.

Δεν κοιμήθηκα καλά. Έκανε κρύο και υπήρχαν λιβελλούλες που πετούσαν γύρω από το δωμάτιο, που τρεμόπαιζαν και λαμπύριζαν σε διάφορα χρώματα στο σκοτάδι. Οι ανήσυχες σκέψεις δεν με άφησαν, γιατί η πεζοπορία είναι γεμάτη κινδύνους και δυσκολίες.

Στις 00:40 ο Άντι με ξύπνησε ξανά, χτυπώντας επίμονα την πόρτα. Πρέπει να προλάβουμε ένα νυχτερινό γεγονός που είναι διάσημο σε αυτά τα μέρη: το Blue Fire Show. «Μερικά δευτερόλεπτα», απάντησα, βάζοντας την κάλτσα στο χέρι μου.

Οδηγήσαμε για περίπου μισή ώρα μέχρι την πόλη Paltuding, όπου ξεκινά η ίδια η ανάβαση στο Ijen. Ο δρόμος είναι δύσκολος. Ούτε ένα φανάρι, ζούγκλα και μόνο εμείς στη διαδρομή.

Υπάρχει ένα άλλο σημείο ελέγχου στους πρόποδες, και τώρα είμαστε πολύ κοντά στο όνειρο. Παρκάραμε το αυτοκίνητο. Ο Άντι βρήκε γρήγορα έναν οδηγό. Με διαβεβαίωσε ότι αυτός είναι ο καλύτερος οδηγός. Το παρατσούκλι του οδηγού ήταν Ρόμπιν. Robin Bobin Barabek, έτσι αποκαλούσε τον εαυτό του ως αστείο. Απαγορεύεται η αναρρίχηση στο Ijen χωρίς τοπικό οδηγό.

Μόλις κατευθυνθήκαμε προς την πλαγιά, άρχισε να βρέχει. Η Άντι αγόρασε μερικά μπουκάλια νερό και ένα αδιάβροχο μπουφάν από ντόπιους αντιπροσώπους, της έδωσε έναν προβολέα και έναν φακό χειρός και ξεκινήσαμε. Ο οδηγός μας ήταν πολύ χαρούμενος, κοινωνικός και ντόπιος νταής. Η συμπεριφορά έμοιαζε περισσότερο με αυτή ενός παιδιού. Μοίρασε χαστούκια στους συναδέλφους του και τους πήρε τα καπέλα.

Ο δρόμος έχει μήκος 2,5 χιλιόμετρα και ανεβαίνει σε έναν απότομο λόφο κατά μήκος ενός φιδίσιου δρόμου και μετά 1 χιλιόμετρο κατά μήκος της πεδιάδας. Ο δρόμος είναι δύσκολος. Μέσα στο απόλυτο σκοτάδι και την καταιγιστική βροχή, μόλις περπατήσαμε κατά μήκος του μονοπατιού που εκτείνεται σε απόσταση. Για απροετοίμαστους ανθρώπους, αυτή η ανατολή μπορεί να είναι πρόβλημα. Το έργο περιπλέκεται από μια υπνηλία, μηδενική ορατότητα και ομίχλη. Σε απόσταση 3 μέτρων δεν φαινόταν τίποτα. Ήταν εντελώς ασαφές τι ήταν μπροστά και σε ποια κορυφή έπρεπε να πάμε. Το νερό που αγόρασε ο Άντι είχε φύγει στα πρώτα 20 λεπτά. Η ίδια η Άντι ανέπνεε πολύ βαριά και έμεινε πίσω από τη Ρόμπιν και εμένα. Σε αυτό το ταξίδι πήρε ένα τεράστιο σακίδιο, το οποίο την κράτησε στο έδαφος. Παραλάβαμε το σακίδιο της, αλλά ήταν ξεκάθαρο ότι δεν μπορούσε να περπατήσει καθόλου. Στα μισά της διαδρομής έπεσε στο έδαφος, είτε για να καθίσει είτε για να ξαπλώσει. Απαντώντας στην πειθώ μας να κατέβουμε, εκείνη αρνήθηκε, λέγοντας, ο πελάτης μου Ντένης, θα έπρεπε να είναι ικανοποιημένος με τη δουλειά μου.

Μετά από 1,5 ώρα ακολουθεί ένα μικρό διάλειμμα. Όλοι οι τουρίστες πίνουν τσάι, οι εργάτες παραδίδουν το εξορυσσόμενο θείο. Νόμιζα ήδη ότι το μαρτύριο μας είχε τελειώσει, δεν έκανα λάθος για πολύ καιρό. Ο ιδιοκτήτης της εγκατάστασης είπε ότι ήμασταν μόνο στα μισά του δρόμου προς τον κρατήρα. Η Άντι παραδέχτηκε ότι είχε κακή καρδιακή πάθηση και δεν μπορούσε να προχωρήσει περισσότερο. Όπως ήταν φυσικό, την αφήσαμε να κάθεται στον πάγκο και ανεβήκαμε πιο ψηλά στο λόφο. Τότε ήταν που παρατήρησα ότι τα πόδια μου χτυπούσαν σε σημείο πετρώματος, η αναπνοή μου γινόταν πιο βαριά και ο ιδρώτας έτρεχε στο σώμα μου σε ένα ρυάκι. Κανένα πρόβλημα, θα ξεπεράσουμε. Έρχονται προς το μέρος μας «Γναρισμένοι εργάτες» σέρνοντας καλάθια με 70-100 κιλά. θείο.

12 Ιανουαρίου 2014

Στο ανατολικό τμήμα του νησιού Ιάβα, που βρίσκεται στην Ινδονησία, υπάρχει ένα μέρος εκπληκτικής ομορφιάς, αλλά πολύ επικίνδυνο στη φύση - το ηφαίστειο Kawah Ijen. Το ηφαίστειο βρίσκεται σε υψόμετρο περίπου 2400 μέτρων πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, η διάμετρος του κρατήρα του είναι 175 μέτρα και το βάθος είναι 212 μέτρα. Στο στόμα του υπάρχει ίσως η πιο περίεργη και τρομακτική λίμνη πανέμορφου σμαραγδένιου χρώματος μήλου, στην οποία μόνο ο Εξολοθρευτής θα τολμούσε να κολυμπήσει, αφού αντί για νερό περιέχει θειικό οξύ. Ή ακριβέστερα μείγμα θειικού και υδροχλωρικού οξέος όγκου 40 εκατομμυρίων τόνων.

Ο διάσημος Γάλλος φωτογράφος Olivier Grunewald έκανε πρόσφατα πολλά ταξίδια στα ορυχεία θείου Ο κρατήρας του ηφαιστείου Kawaha Ijen, που βρίσκεται στην Ανατολική Ιάβα της Ινδονησίας. Εκεί το έκανε χρησιμοποιώντας ειδικό εξοπλισμό σουρεαλιστικές φωτογραφίες που κόβουν την ανάσααυτό το μέρος στο φως του φεγγαριού, που φωτίζεται από πυρσούς και τη γαλάζια φλόγα του καμένου λιωμένου θείου.

Δείτε φωτογραφία © Olivier Grunewal.

Κάθοδος στην καλντέρα του ηφαιστείου Kawaha Ijen, όπου υπάρχει μια λίμνη με θειικό οξύ πλάτους ενός χιλιομέτρου. Στις όχθες του εξορύσσεται θείο

Κάθε λίτρο αυτού του θανατηφόρου πολτού περιέχει επιπλέον 5 γραμμάρια λιωμένου αλουμινίου. Συνολικά, η λίμνη, σύμφωνα με πρόχειρους υπολογισμούς, περιέχει περισσότερους από 200 τόνους αλουμινίου. Στην επιφάνεια της λίμνης η θερμοκρασία κυμαίνεται γύρω στους 60 βαθμούς και στον πυθμένα της είναι 200!

Από κιτρινωπά κομμάτια θείου απελευθερώνονται όξινα αέρια και ατμός

Για να μπορούν οι άνθρωποι να φανταστούν τον κίνδυνο που εγκυμονεί η λίμνη για τη ζωή τους, διεξήχθη ένα πείραμα. Ένα φύλλο αλουμινίου κατέβηκε στη λίμνη για 20 λεπτά, ακόμα και όταν βυθίστηκε, άρχισε να καλύπτεται με φυσαλίδες και μετά από όλο αυτό το διάστημα, το φύλλο αλουμινίου έγινε λεπτό, σαν ένα κομμάτι ύφασμα.

Ένας εργάτης σπάει ένα κομμάτι στερεού θείου. Στη συνέχεια το θείο μεταφέρεται στο σταθμό ζύγισης

Ωστόσο, η λίμνη και ο κρατήρας του ίδιου του ηφαιστείου Kawah Ijen δεν χρησιμοποιούνται για την προσέλκυση τουριστών, αλλά για την εξόρυξη θείου σε συνθήκες που είναι πολύ δυσμενείς για τον άνθρωπο. Και υπάρχει αμέτρητη ποσότητα θείου σε αυτόν τον κρατήρα, αλλά δεδομένου ότι εξακολουθεί να είναι η Νοτιοανατολική Ασία, η χειρωνακτική εργασία χρησιμοποιείται πλήρως.

Νύχτα. Ένας ανθρακωρύχος με ένα φακό βρίσκεται μέσα στον κρατήρα του ηφαιστείου Ijen Kawaha, κοιτάζοντας ένα ρεύμα υγρού θείου που λάμπει ένα απίστευτο μπλε:

Οι εργάτες, κάτοικοι της περιοχής χωρίς προστατευτικές στολές ή μάσκες αερίου, και η εισπνοή της μυρωδιάς του θείου είναι ακόμη αηδιαστική, βγάζουν κομμάτια θείου μέρα και νύχτα, χρησιμοποιώντας μόνο τα απροστάτευτα χέρια τους και ένα κασκόλ δεμένο στο πρόσωπό τους για να προστατεύουν το στόμα και τη μύτη τους.

Οι ανθρακωρύχοι εργάζονται εδώ σε κολασμένες συνθήκες ενώ εξορύσσουν θείο. Ο φωτογράφος Olivier Grunewald περιέγραψε τη μυρωδιά εδώ ως αφόρητη, που απαιτεί μάσκα ή μάσκα αερίου για ασφάλεια. Κάποιοι από τους ανθρακωρύχους τα φοράνε, οι υπόλοιποι δουλεύουν χωρίς αυτά.

Οι ανθρακωρύχοι με λοστούς που χρησιμοποιούνται για να σπάσουν κομμάτια θείου:

Φωτογραφία 10.

Φωτογραφία 11.

Ένας εργάτης βάζει κομμάτια θείου σε καλάθια για να το μεταφέρει έξω από το ηφαίστειο:

Φωτογραφία 12.

Πιστεύετε ότι όλα αυτά είναι τραβηγμένα; Δείτε το βίντεο:

Φωτογραφία 13.

Αυτά τα παράξενα σχήματα σχηματίστηκαν από μια ροή υγρού θείου μέσα στον κρατήρα του ηφαιστείου Kawaha Ijen. Όταν το θείο λιώσει, έχει χρώμα κόκκινο του αίματος. Όσο κρυώνει γίνεται όλο και πιο κίτρινο

Φωτογραφία 14.

Τετηγμένο θείο στάζει από έναν κεραμικό σωλήνα που συμπυκνώνει τα αέρια θείου από το ηφαίστειο σε υγρό. Μετά ψύχεται, σκληραίνει και οι εργάτες το εξορύζουν

Φωτογραφία 15.

Φωτογραφία 16.

Φωτογραφία 17.

Φωτογραφία 18.

Φωτογραφία 19.

Φωτογραφία 22.

Φωτογραφία 23.

Ο ανθρακωρύχος έφτασε στον προορισμό του με το φορτίο του. Οι ανθρακωρύχοι κάνουν δύο ή τρεις διαδρομές με θείο την ημέρα, κερδίζοντας περίπου 13 $ ανά βάρδια για τη σκληρή δουλειά τους.

Φωτογραφία 24.

Φωτογραφία 25.

Μηχανισμός αρχικής επεξεργασίας θείου, όπου μεγάλα κομμάτια διασπώνται σε μικρότερα κομμάτια

Φωτογραφία 26.

Στη συνέχεια, κομμάτια θείου τοποθετούνται πάνω από τη φωτιά και λιώνει ξανά

Φωτογραφία 21.

Το λιωμένο θείο χύνεται σε δοχεία

Το τελευταίο στάδιο αυτής της διαδικασίας είναι η διανομή υγρού θείου στις πλάκες ψύξης. Μόλις κρυώσει και μετατραπεί σε φύλλα θείου, αποστέλλονται σε τοπικές μονάδες βουλκανισμού καουτσούκ και σε άλλες βιομηχανικές εγκαταστάσεις.

Φωτογραφία 27.

Φωτογραφία 28.

Φωτογραφία 29.

Φωτογραφία 30.

Φωτογραφία 31.

Φωτογραφία 32.

Φωτογραφία 33.

Φωτογραφία 34.

Φωτογραφία 35.

Ο φωτογράφος Olivier Grunewald: «Νιώθεις σαν να είσαι σε άλλο πλανήτη». Ο Grunewald έχασε μία κάμερα και δύο φακούς στις σκληρές συνθήκες του κρατήρα. Όταν τελείωσαν τα γυρίσματα, πέταξε όλα του τα υπάρχοντα στα σκουπίδια: η μυρωδιά του θείου ήταν τόσο έντονη που θα ήταν αδύνατο να απαλλαγεί από αυτό.

Και τώρα η καθημερινή αναφορά από αυτό το ορυχείο:

Ένας Ινδονήσιος ανθρακωρύχος μεταφέρει θείο από το ηφαίστειο Ijen στις 24 Μαΐου 2009 κοντά στο Banyuwangi, Ανατολική Ιάβα, Ινδονησία. (Ulet Ifansasti/Getty Images)

Μια λίμνη γεμάτη με οξύ μέσα στον κρατήρα του ηφαιστείου Ijen έχει βάθος 200 μέτρα και πλάτος ένα χιλιόμετρο. Φωτογραφία που τραβήχτηκε στις 24 Μαΐου 2009 στην Ανατολική Ιάβα της Ινδονησίας. Η λίμνη είναι γεμάτη με διάλυμα θειικού οξέος και υδροχλωρίου σε θερμοκρασία 33 Cº. (Ulet Ifansasti/Getty Images)

Ένας εργαζόμενος επισκευάζει σωλήνες στους οποίους συμπυκνώνονται αέρια διοξειδίου του θείου. Σύμπλεγμα ηφαιστείων Ijen 24 Μαΐου 2009 στην περιοχή του Banyuwangi, Ανατολική Ιάβα, Ινδονησία. (Ulet Ifansasti/Getty Images)

Ένας ανθρακωρύχος εξάγει θείο από έναν σωλήνα στον κρατήρα του ηφαιστείου Ijen στις 24 Μαΐου 2009 στην Ανατολική Ιάβα της Ινδονησίας. Το λιωμένο θείο ρέει έξω από τους σωλήνες σε βαθύ κόκκινο χρώμα και καθώς κρυώνει σταδιακά κιτρινίζει και σκληραίνει. (Ulet Ifansasti/Getty Images)

Οι εργαζόμενοι επισκευάζουν σωλήνες στους οποίους συμπυκνώνονται αέρια διοξειδίου του θείου. Σύμπλεγμα ηφαιστείων Ijen 24 Μαΐου 2009 στην περιοχή του Banyuwangi, Ανατολική Ιάβα, Ινδονησία. (Ulet Ifansasti/Getty Images)

Ένας ανθρακωρύχος εξάγει θείο από έναν σωλήνα κοντά στον κρατήρα του ηφαιστείου Ijen στις 24 Μαΐου 2009 στην Ανατολική Ιάβα της Ινδονησίας. (Ulet Ifansasti/Getty Images)

Σε αυτή τη φωτογραφία που τραβήχτηκε μέσα από ένα τμήμα ενός ανταλλακτικού κεραμικού σωλήνα, οι εργαζόμενοι επισκευάζουν έναν μεγάλο σωλήνα συμπύκνωσης θείου. Σύμπλεγμα ηφαιστείων Ijen 24 Μαΐου 2009 στην περιοχή του Banyuwangi, Ανατολική Ιάβα, Ινδονησία. (Ulet Ifansasti/Getty Images)

Οι εργαζόμενοι επισκευάζουν σωλήνες στους οποίους συμπυκνώνονται αέρια διοξειδίου του θείου. 24 Μαΐου 2009. (Ulet Ifansasti/Getty Images)

Ένα κομμάτι θείου που εξάγεται από το ηφαίστειο Ijen. Φωτογραφία που τραβήχτηκε στις 24 Μαΐου 2009, Ανατολική Ιάβα, Ινδονησία. (Ulet Ifansasti/Getty Images)

Ένας ανθρακωρύχος εξάγει θείο από έναν σωλήνα στον κρατήρα του ηφαιστείου Ijen στις 24 Μαΐου 2009 στην Ανατολική Ιάβα της Ινδονησίας. (Ulet Ifansasti/Getty Images)

Ένας ανθρακωρύχος μεταφέρει θείο στα καλάθια του κοντά στον κρατήρα του ηφαιστείου Ijen στις 24 Μαΐου 2009. (Ulet Ifansasti/Getty Images)

Ένας ανθρακωρύχος κάνει ένα μικρό διάλειμμα ενώ εργαζόταν κοντά στο ηφαίστειο Ijen στις 24 Μαΐου 2009. (Ulet Ifansasti/Getty Images)

Καλάθια γεμάτα γκρι, έτοιμα να μεταφερθούν στα απότομα τοιχώματα του κρατήρα και μετά στο σταθμό ζύγισης. 24 Μαΐου 2009. (Ulet Ifansasti/Getty Images)

Και τα ηφαίστεια είναι έννοιες αχώριστες. Εδώ, στην πιο σεισμικά ενεργή περιοχή του πλανήτη, υπάρχουν εντυπωσιακοί γίγαντες που εκτοξεύουν συνεχώς λάβα, αέρια και στάχτη. Ανάμεσά τους ξεχωρίζει ένα ιδιαίτερο, που δεν έχει ανάλογο σε όλο τον κόσμο. Βυθίζεται στη φωτεινή μπλε λάμψη του καμένου αερίου διοξειδίου του θείου. Η λάμψη είναι ελαφριά και ορατή μόνο τη νύχτα. Δεν καίει όμως η λάβα, αλλά τα αέρια που βγαίνουν από φούμαρα – ρωγμές στις πλαγιές. Τα αέρια διοξειδίου του θείου αναμεμειγμένα με υδρατμούς ονομάζονται σολφατάνη. Όταν φτάνουν στην επιφάνεια, αναφλέγονται αυθόρμητα αντιδρώντας με οξυγόνο. Είναι το θείο που ευθύνεται για το ασυνήθιστο και όμορφο χρώμα της φωτιάς. Τα Solfatan είναι πιο πυκνά από τον αέρα. Κατά τη διάρκεια ισχυρών εκρήξεων, ρέουν κατά μήκος των πλαγιών, σχηματίζοντας ολόκληρα πύρινα ρέματα...

Ijen - ένα ηφαίστειο με μπλε λάβα

Στην πραγματικότητα, πρόκειται για ένα ολόκληρο ηφαιστειακό συγκρότημα στο νησί της Ιάβας. Αποτελείται απόσυμμετρικό σχήμα κώνουστρατοηφαίστεια. Αυτοί σύνορα με την καλντέρα - μια τεράστια κατάθλιψη που εμφανίζεται όταν καταστρέφονται τα πύρινα βουνά.Το ψηλότερο σημείο του συγκροτήματος είναι η Μεράπη (2803 m).Αλλά ναο βαθμολογητής Ijen είναι ιδιαίτερα περίεργος, γιατί αυτός γεμάτη με ζεστό H2 ΕΤΣΙ4 - θειικό οξύ.

Kawa Ijen - όξινη λίμνη

Kawah Ijen, ή απλά Kawah,έχει διάμετρο 1 km και βάθος 200 μέτρα. Όλα είναι ενδιαφέροντα εδώ: το χρώμα του νερού, η ομίχλη των αναθυμιάσεων του θείου, η θερμοκρασία και το βάθος της δεξαμενής. Η θερμοκρασία στην επιφάνεια της όξινης λίμνης φτάνει τους 60 βαθμούς Κελσίου!

Η λίμνη οφείλει την ιδιαίτερη γαλάζια της στη μοναδική της σύνθεση - ένα μείγμα θειικών και υδροχλωρικών οξέων με ακαθαρσίες διαφόρων μετάλλων. Το χρώμα και η διαύγεια των νερών της Κάβας συνδέονται με την τεκτονική δραστηριότητα και αλλάζουν ακόμη και κατά τη διάρκεια της ημέρας. Το φάσμα ποικίλλει από λαμπερό τιρκουάζ και πράσινο έως γαλακτώδες λευκό και γκρι.

Εξόρυξη θείου στο Ijen

Κοντά στις όχθες μιας όξινης λίμνης, οι κάτοικοι της περιοχής εξάγουν θείο με τα χέρια τους εδώ και εκατοντάδες χρόνια, το οποίο σχηματίζεται ως αποτέλεσμα της δραστηριότητας του ηφαιστείου. Στην πραγματικότητα συμπυκνώνεται από ατμούς που δεν είχαν χρόνο να καούν. Οι Ιάβας εισάγουν ειδικούς σωλήνες στις πιο ενεργές φουμάρες (ρωγμές), επιταχύνοντας τη διαδικασία συμπύκνωσης. Αλλά το μεγαλύτερο μέρος του ορυκτού εξορύσσεται χειροκίνητα χρησιμοποιώντας λαβές και σφυριά.

Σωματικά είναι πολύ σκληρή δουλειά. Κατά τη διάρκεια της ημέρας, ένας εργάτης μεταφέρει περίπου 100-150 κιλά κίτρινο θείο, φορτώνοντάς τα σε ψάθινα καλάθια... Για να μην αναφέρουμε το γεγονός ότι ανά πάσα στιγμή μπορεί να ζεματιστούν από ζεστό τοξικό θειικό άλας. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι ντόπιοι σπάνια φορούν μάσκες για να προστατεύονται από αναθυμιάσεις, αν και δεν επιτρέπεται η είσοδος τουριστών χωρίς αυτές.

Αυτή η δουλειά είναι επίσημη αναγνωρισμένοςτο πιο βλαβερόκαι επικίνδυνοστον πλανήτη. Το μέσο προσδόκιμο ζωής των ανθρακωρύχων είναι 30 χρόνια! Οι ημερήσιες απολαβές είναι $5... Ωστόσο, στην Java το επάγγελμα θεωρείται ελίτ.

Τοπικές χειροτεχνίες από θείο προσφέρονται στους τουρίστες ως αναμνηστικά. Μπορούν να αγοραστούν απευθείας στο επάνω μέρος.

Εκδρομές στο Ijen

Η ανάβαση διαρκεί περίπου 2 ώρες τη νύχτα και 1 ώρα τη μέρα. Το μήκος του μονοπατιού είναι 3 χλμ.

Για να δείτε τη θρυλική μπλε λάβα, πρέπει να βγείτε έξω τη νύχτα - στη 1:00.

Καλό είναι να ξεκινήσετε την αναρρίχηση νωρίς το πρωί για να προλάβετε την ανατολή του ηλίου στην κορυφή. Στην Ινδονησία, συνηθίζεται να επισκέπτεστε τα περισσότερα αξιοθέατα την αυγή: ο καιρός είναι καλύτερος, δεν είναι ζεστός και η θέα είναι ιδιαίτερα όμορφη.

Τα τοπία εδώ είναι απολύτως κοσμικά οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας. Οι φωτογραφίες από το Ijen θα είναι απλά εκπληκτικές - άψυχες πέτρινες πλαγιές του ηφαιστείου, τεράστια σύννεφα ατμού που ξεφεύγουν από τα έγκατα της γης, σε συνδυασμό με μια γαλάζια λίμνη στο κάτω μέρος του κρατήρα. Από την κορυφή μπορείτε να δείτε γραφικά πανοράματα όλου του συγκροτήματος.

Τι να πάρετε και πώς να ντυθείτε

Φροντίστε να έχετε μαζί σας μερικά λίτρα πόσιμου νερού. Η δίψα θα γίνει αισθητή, και ακόμα κι αν υπάρχουν πηγές, δεν μπορείτε να πιείτε από αυτές.

Φροντίστε να φοράτε κλειστά παπούτσια με καλές σόλες. Υπάρχουν πολλές μικρές πέτρες και άμμος στο μονοπάτι. Μην ξεχάσετε το σακάκι σας, καθώς στην κορυφή είναι αρκετά δροσερό και φυσάει. Πάρτε προβολείς για νυχτερινή αναρρίχηση.

Ο Ijen έχει εκρήξεις;

Γενικά είναι σε περίοδο εξασθένησης. Εκρήγνυται, αλλά χωρίς μάγμα, το οποίο εθεάθη για τελευταία φορά εδώ το 1817 (μακρινό για τα ινδονησιακά πρότυπα, φυσικά:). Χαρακτηρίζεται από φρεατική (ή αέρια) δραστηριότητα, την οποία συζητήσαμε παραπάνω. Οι σεισμοί είναι συχνοί, αλλά στην κλίμακα σεισμικής δραστηριότητας - εντός 1 βαθμού.

Η επίσκεψη σε αυτούς τους χώρους επιτρέπεται με την επιφύλαξη κανόνων ασφαλείας και την παρουσία ξεναγού. Η χρήση αναπνευστήρα ή ειδικής μάσκας για προστασία από το επιβλαβές διοξείδιο του θείου είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ. Ένα μαντήλι, μπουφάν ή κάτι που να καλύπτει τους αεραγωγούς και τα μάτια σας θα σας φανούν χρήσιμα.

Πώς να πάτε στο προορισμό Ijen

Ν και η Java έχει διεθνές αεροδρόμιο στη Σουραμπάγια.σι Οι πιο κοντινοί οικισμοί στο ηφαίστειο είναι τα χωριά Pos Paltuding (Pos-Paltuding) και Kalisat ( Kalisat), και από τη μεγαλύτερη - την πόλη Banyuwangi ). Μπορείτε να φτάσετε στο Banyuwangi από τη Surabaya με τρένο και στη συνέχεια με μίνι λεωφορείο στο Paltuding (2 ώρες).

Εάν πετάξετε στην Τζακάρτα, από εκεί μπορείτε να πετάξετε στην πόλη Jember (Jember) στην Ιάβα, όπου υπάρχει και αεροδρόμιο. Το Jember βρίσκεται κοντά στο Pos Paltuding και μια πτήση εσωτερικού κοστίζει περίπου $50.

Το να φτάσετε στο Ijen από το Μπαλί είναι πολύ εύκολο. Στο ίδιο Banyuwangi υπάρχει μια μεγάλη διάβαση Kepatang (Kepatang) , όπου τα πλοία εκτελούν τακτικά δρομολόγια. Σε JavaΜπορείτε να νοικιάσετε αυτοκίνητο και να οδηγήσετε μιάμιση ώρα στον προορισμό σας από τον σταθμό του φέρι.

Λάβετε υπόψη ότι οι υπηρεσίες ενός τοπικού οδηγού κοστίζουν περίπου 190 $.

Στη φωτογραφία - Ijen από το πλοίο στο Μπαλί

Το μονοπάτι προς τον στόχο σας θα σας δώσει πολλή χαρά - ένας φιδίσιος δρόμος στη ζούγκλα, φυτείες καφέ, πολύχρωμα μικρά χωριουδάκια, καταπράσινες πλαγιές και πανύψηλες κορυφές της Ινδονησίας που αναπνέουν φωτιά...

Σας προτείνουμε να επισκεφθείτε το Bromo μετά το Kawah Ijen - το ταξίδι θα διαρκέσει περίπου 5 ώρες με το αυτοκίνητο. Το πάρκο Bromo Tenge Semeru είναι ιδιαίτερα όμορφο νωρίς το πρωί ;) Απολαμβάνουμε πάντα την ανατολή του ηλίου πάνω από το Bromo στις πεζοπορικές εκδρομές μας στην Ινδονησία.