Reise zum Tungur im Altai. Berg Altai

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Dies war bereits meine sechste Wanderung im Altai. So oft habe ich keine Region Russlands besucht, vielleicht nur im Ural mehr, aufgrund seiner Nähe.
Es ist jedoch nicht überraschend. Es lohnt sich, mindestens einmal hierher zu kommen, und das war's. .

Übrigens, warum zeigen Sie hier nicht Fotos von den ersten Kampagnen, Standfilm, schwarz-weiß? Immerhin sind es 20 Jahre! Ich werde dies wahrscheinlich in zukünftigen Beiträgen tun.

Und heute sind die ersten drei Tage unserer Reise zum Kucherlinskoe-See.

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Zur Orientierung.
Von Novosib nach Tungur rasten wir (sechs von uns) mit dem Minibus, es dauerte etwas weniger als einen Tag. Die Straßen dort sind jetzt normal, nicht mehr so ​​wie früher. Sie gaben jeweils 3200 Rubel. aus der Nase. Jetzt beschäftigen sich viele private Händler und Firmen mit der Beförderung von Touristen, die Preise entsprechen denen regulärer Busse.

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Hier hat das Huhn mit der Pfote unsere Route gekritzelt. Generell versteht es natürlich jeder, der sich dafür interessiert.

Tungur - See. Kucherlinskoye - Myushtuayry-Gletscher (nicht erreicht) - See. Darashkol, - Rückkehr nach Kucherla - Pass zum Akkem-See - Akoyuk-Fluss und Tal der Sieben Seen - zum Fuß von Belukha, Akkemsky-Gletscher - zurück nach Tungur.

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Hier ist Tungur. Ein gewöhnliches Dorf, wenn man nicht von den umliegenden Landschaften spricht.
Wir schlagen unser Lager am Ufer des Katun auf, nicht weit von der Vysotnik-Basis entfernt. Und wir gingen spazieren.

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An den Hängen dieser Hügel gibt es Erdbeerdickichte, schade, dass sie Anfang Juli noch nicht gereift sind.

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Pferde sind mein Thema im Dienst)

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Auf dem Titelfoto ist eine rosafarbene Rutsche mit einem Pferd zu sehen. Rosa Farbe - diese Blumen. Und unter Katun.

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Eine rosafarbene Büste eines der Revolutionäre, die hier einst die Sowjetmacht errichteten.

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Lokaler Junge.

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Am nächsten Morgen haben wir Rucksäcke mit einem Zwei-Wochen-Verpflegungsvorrat aufgesetzt und uns auf den Weg gemacht!
Das ist unser Navigator Guide Lech. Vielleicht hat ihn jemand von meinen Kamtschatka-Posts erkannt.

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Die ersten 2-3 Tage sind wie immer die tristen, nicht interessant. Drücken Sie sich und gehen Sie den Weg entlang. Manchmal galoppiert ein Reiter auf einem Pferd auf dich zu. Es ist auch auf dem oberen Foto, man kann es sehen)

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hier nochmal.. Fakt ist, dass hier ein voller Reitweg ist und viele nicht wie wir ein Dampfbad nehmen, sondern reiten.

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Unser erster Stopp umgeben von Bergen, feurigen Bädern und Nesseln.

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Aber die gleichen, die richtigen Touristen.

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Hier, in der Nähe der Kuilyu-Grotte mit Petroglyphen (ich habe sie nicht fotografiert), gibt es ein regelmäßiges Lager von Reitergruppen.

Es gibt etwa 100 Zeichnungen in der Kuilu-Grotte alter Mann. Aber viele von ihnen waren von der Hand "dankbarer Nachkommen" so verwöhnt, dass sie keine Fotos machten.

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Am nächsten Morgen geht es weiter in Richtung der schneebedeckten Berggipfel.

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Am Ende des zweiten Tages fahren wir zum Kucherlinskoye-See.
Seine Ufer sind dicht mit Wald bewachsen, so dass er für die Bäume fast unsichtbar ist.

Der Name kommt vom Wort kuchurlu - "Salzsumpf". Laut Altai-Legenden lebt Kol-eezi, dh der Besitzer des Sees, im See. Es wird angenommen, dass dieser Geist wie ein Stier schreien kann. Nach Angaben der Förster leben in den Lärchen-Zedern-Wäldern, die den See umgeben, Hirsche, Luchse und Zobel. An den Berghängen gibt es Murmeltierkolonien. Bergziegen kommen manchmal auf die Almwiesen.

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Es wird noch viele weitere Arten von Kucherla geben, aber das ist das nächste Mal.
Ich suche alte s/w-Filme von vor 20 Jahren, vielleicht ist ja was übrig ..

Tungur-Dorf. Republik Altai, Bezirk Ust-Koksinsky. Freunde, ich möchte euch von einem sehr erzählen interessanter Ort, das fernab der Zivilisation liegt, wo es sogar auf besondere Weise atmet!!!

Das Dorf Tungur im Altai-Gebirge ist Bergsteigern, Bergsteigern, Esoterikern, Yogis, Rad- und Motorradfahrern bestens bekannt und verfügt über eine gut ausgebaute touristische Infrastruktur. Tatsächlich beginnen in dieser Siedlung interessante Touristenrouten zu den Sehenswürdigkeiten eines großen Naturparks und des Katunsky-Biosphärenreservats. Und vor allem zum berühmten Gipfel Sibiriens - dem Berg Belukha, der von der Aura alter Legenden und Geschichten des Altai-Volkes umweht wird. Schon der Name des Dorfes ist poetisch, übersetzt klingt er wie „Schamanen-Tamburin“.

Wo ist Tungur Lage des Dorfes Tungur: Republik Altai, Bezirk Ust-Koksinsky. Das Dorf erstreckte sich über 3 km entlang des linken Ufers des türkisfarbenen Katun, gegenüber der Mündung des Flusses Kucherla, am Fuße des niedrigen Mount Camel. Die nördlichen Grenzen werden von einer anderen Höhe bewacht - dem Berg Baida, der ein Ausläufer der Terektinsky Range ist (er bietet einen wunderschönen Blick auf Tungur und Belukha). Entfernung Nowosibirsk-Tyungur - 885 km; Barnaul-Tungur - 693 km; Bijsk-Tungur - 541 km; Gorno-Altaisk-Tungur - 449 km; Ust-Koksa-Tungur - 59 km.

Für Reisende, die das Altai-Gebirge erkunden, ist Tungur das beste Dorf für Aktive Erholung und Abenteuer. Rundherum erstrecken sich alpine Landschaften mit grünen Wäldern, die von Zedern und Lärchen dominiert werden. Es gibt auch Akazien, kleine Birkenhaine und Lichtungen, die von Traubenkirschen- und Wildrosenbüschen eingerahmt sind.

Im Osten beginnen von der Zivilisation unberührte Orte, Siedlungen gibt es nicht. Und nur die Berge drücken den tobenden Katun in eine enge Umarmung. Auf vielen alten Karten des Altai ist die Tungur-Inya-Autobahn entlang des linken Ufers des Katun (durch das Dorf Inegen), 70 km lang, markiert, tatsächlich existiert sie nicht. Es ist eine Landstraße ohne Sackgasse, die unbefestigte Straße endet nahe der Mündung des Akkem-Flusses. Danach beginnt kompletter Offroad-Einsatz, der sogenannte „Tungur-Trail“, 20 km lang bis nach Inegen selbst. Derzeit wird ein Projekt für den Bau einer modernen Autobahn auf diesem Abschnitt in Betracht gezogen, die Tungur direkt mit dem Chuisky-Trakt verbinden wird, allerdings wird es vorerst nicht möglich sein, auf dieser Strecke nach Inegen mit dem Auto zu fahren 2006 gelang einer Gruppe von Extremsportlern auf Geländewagen ein solches Kunststück. Irgendwo bauten sie provisorische Brücken, an manchen Stellen schleppten sie schwere Jeeps an ihren Händen, sie schnitten in besonders engen Bereichen durch Felsen und erweiterten die Passage. Innerhalb weniger Jahre verrotteten die Stege, der Weg bröckelte erneut und stürzte ein. Der Tungur-Inya-Pfad ist nur für Touristen zu Fuß, zu Pferd, mit Fahrrädern und Mountainbikes passierbar.

Neben dem Tungur-Pfad befindet sich der "Stein der Gesundheit" - wie eine halbierte Felsformation, in deren Verwerfung 6 Personen problemlos eintreten können. Es wird angenommen, dass es heilende Kräfte hat: Wenn Sie mindestens 10 Minuten in der Spalte stehen, verbessert sich Ihre Gesundheit erheblich.Über dem Pfad treffen Sie auf einen weiteren einzigartigen Felsen - den „Spiegel der Zeit“, so die Anwohner. astral mit dem Berg Belukha verbunden In der Nähe thront "Steinfrauen" - große Skulpturen mit menschlichen Gesichtern, die von alten Handwerkern geschaffen wurden. Die Route ist auch für diejenigen interessant, die sich den Akkem-Durchbruch oder die Röhre ansehen möchten - der tosende und reißende Katun-Fluss bahnt sich seinen Weg durch eine enge Schlucht. Eine fünf Kilometer lange Stromschnellenkette und drei Meter hohe Schächte ist das erste schwierige Rafting auf dem Katun, 23 km vom Dorf Tungur entfernt. Nur willensstarke und mutige Touristen können ihn überwinden, denn er gehört zur Schwierigkeitskategorie 4-5.

Das Interessanteste konzentriert sich südlich des Dorfes Tungur. Dort beginnen wilde Alpenländer, die mit primitiver Kraft atmen und selbst anspruchsvolle Touristen in Ehrfurcht versetzen. Die Tungur-Belukha-Route ist eine der beliebtesten im Altai-Gebirge, der Berg liegt in einer Entfernung von etwa 50 km, abhängig von der Windung des gewählten Weges. Auf dem Weg genießen Touristen fabelhafte Ausblicke und besuchen beliebte Naturattraktionen: den einzigartigen Akkem-See mit silberweißem Wasser, hinter dem die Katunsky-Kette mit schneebedeckten Gipfeln funkelt; das Tal des Flusses Kucherla und der herrliche Kucherlinskoye-See (Entfernung vom Dorf Tungur - 33 km), der Berg Belukha spiegelt sich in seiner Spiegelfläche wider; Das Tal der sieben Seen, interessant für seine Stauseen mit unterschiedlichen Wasserschattierungen. Westlich von Tungur konzentriert sich die gesamte Zivilisation der Region Ust-Koksinsky - das regionale Zentrum und die Dörfer des Uimon-Tals (Katanda, Multa, Zamulta, Chendek, Terekta, Upper Uimon).

Jedes Jahr wächst der Touristenstrom, der diesen abgelegenen Teil des Altai-Gebirges besucht. Alle Wege zum Dorf Tungur beginnen entweder in Bijsk oder in der Hauptstadt des Altai-Gebirges - Gorno-Altaisk, Sie können sowohl mit Ihrem eigenen Auto als auch mit dem Auto dorthin gelangen öffentlicher Verkehr. Von diesen Städten fahren regelmäßig Busse nach Ust-Koksa. Dann bringen lokale Busse und Kleinbusse die Touristen nach Tungur.

Am Anfang des Dorfes gibt es eine Auto-Hängebrücke über den Katun. Das Dorf ist ein ziemlich großes Touristenzentrum. Tungur ist die nächste Siedlung auf dem Weg zum Berg Belukha und Ausgangspunkt zahlreicher Berg-, Wander-, Pferde- und Wassertouristenrouten. In der Nähe von Tungur gibt es mehrere touristische Stützpunkte, von denen aus Wanderungen zu den Seen Kucherlinskoe und Akkemskoe, Reiten, Rafting und ein Ausflug zum Fuß von Belukha organisiert werden, der zu Fuß über den Kuzuyak-Pass und weiter erreicht werden kann den Akkem-Fluss hinaufsteigend. Oder zu Pferd und zu Fuß - den Fluss hinauf. Kucherla und durch den Karatyurek-Pass zum Akkem-See und dem Fuß von Belukha. Im Dorf können Sie Pferde für einen Reitausflug oder Warenlieferung mieten. Tungur-Läden verkaufen Berghonig von lokalen Imkereien.

Am Eingang des Dorfes Tungur, rechts von der Landstraße am Ufer des Katun, befindet sich ein Denkmal für Pjotr ​​Suchow, den Kommandanten der Rotgardisten, der im August 1918 von den Weißgardisten besiegt wurde. Das Dorf hat ein Postamt und Mobilfunk.

Am rechten Ufer des Katun, gegenüber dem Dorf Tungur, befinden sich der Campingplatz Vysotnik und der Campingplatz Tyungur, der Teil des Touristenkomplexes Kucherla ist.

Alle Campingplätze haben erfahrene Instruktoren, die auf eine bestimmte Art von Tourismus (Rafting, Reiten, Wandern, Bergsteigen) spezialisiert sind.

Oft habe ich ein Foto mit dem gleichen Motiv gesehen - ein Bergsee, in dem sich der Himmel spiegelt, dann ein paar dunkle Berge, die wie Tore aussehen, und dahinter - eine grandios leuchtende Wand aus Eis und Schnee von den Gipfeln. Ich wusste, dass es im Altai war, und dass irgendwo in dieser Bergwand - Belukha (4509 m), der höchste Punkt Sibiriens, heiliger Berg viele Völker, und laut Roerich - Northern Kailash. Und wenn Roadtrips entlang der Altai-Gebiete das Vorrecht von Nowosibirsk und anderen Regionen in der Nachbarschaft sind, dann fahren Menschen aus der ganzen Weite in die Berge und Flüsse des Altai, und selbst als ich in der Schule war, war der Leiter unseres Touristenclubs nahm Gruppen hier. Der Ort auf dem Foto entpuppte sich als Akkem-See, die berühmteste Trekking-Attraktion der Goldenen Berge. Und obwohl ich selbst kein Wanderer bin (worüber ich mich noch einmal vergewissern musste), fuhr die erfahrene Olga mit mir, und die einwöchige Reise nach Akkem wurde zu meinem krönenden Abschluss.

Die Geschichte über die Akkem-Kampagne wird aus drei Teilen bestehen: dem Weg nach oben vom letzten Dorf Tungur (einschließlich Filmmaterial vom Weg nach unten), dem Akkem-See und seiner Umgebung, Radials nach Yarlushka und Seven Lakes. In habe ich Ust-Kan gezeigt, aber zwischen ihm und Tungur gibt es auch Ust-Koksa und das Uimon-Tal, das ich nach Akkem zeigen werde. Und statt eines Vorworts -.

Am Oberlauf des Katun liegt die fruchtbare Uimon-Steppe, die Altgläubige Belovodie. Dahinter liegt die kleine Katanda-Steppe, deren Besitzer unter dem Zaren die Kosaken der Bikatun-Linie der sibirischen Armee waren, unter deren Schutz Vasily Radlov 1865 als erster ihre Archäologen ausgrub. Und außerhalb aller Dimensionen ist die Dorf Tungur, dessen Name als Zabubenny übersetzt werden könnte: im Altai ist Tyungur ein Schamanen-Tamburin. Hinter Tungur gibt es dünn besiedelte Berge ohne Straßen, nach 70 Kilometern kann man abspringen. Blick flussabwärts, fast alle Aufnahmen von Tungur wurden auf dem Rückweg gemacht, als wir hier abfuhren - und das ist gar nicht so einfach, denn hier gibt es keinen planmäßigen Transport, offiziell ist die Durchfahrt wegen einer Notbrücke in Katanda verboten, und ein inoffizieller Kleinbus "Nur für Einheimische" Sie werden auch regelmäßig mit einer Geldstrafe belegt - ich vermute, dass sie zu der Zeit wegen Touristentransports verurteilt werden.

Auf dem hohen Ufer - das Grab der Roten Armee. Am Oberlauf des Katun fand auch der Höhepunkt des Bürgerkriegs um Altai statt, und tatsächlich kämpften die Helden des halbmythischen. 1918 starb Pjotr ​​Suchow in der Nähe von Tungur mit einer Abteilung roter Partisanen, die von den "Weißen" in der Altai-Steppe besiegt wurden und sich hier entlang der Berge zurückzogen. 1921 wurde in Katanda in seinem Haus der letzte Ataman der Bikatun-Kosaken, Alexander Kaigorodov, getötet, der versuchte, die Rus aus dem Territorium der Mongolei zu befreien. Die Einheimischen glaubten jedoch, dass er nicht starb, sondern nach China ging und es für die Roten einfacher war, sich die Hände zu waschen. Hier ruht natürlich Suchow:

Auch in Tungur gibt es ein Round House – ein klarer Uimon-Trend:

Und derbe rostige Karren, die daran erinnern, dass die Einheimischen nicht nur vom Tourismus leben. Ich habe Altaier in Tungur gesehen, aber es schien mir, dass dies hauptsächlich ein russisches Dorf war.

Und hinter dem Katun - ein Eichhörnchen und der höchste Katunsky-Kamm im Altai, von dem der Katun selbst in einer komplizierten Spirale fließt. So wie ich es verstehe, ist dies das Kucherlinskaya-Tal, und normalerweise gehen sie entlang der Akkemskaya hinauf und hinunter. Aber so eine Wanderung mit dem Kara-Turek-Pass, der die Täler trennt, dauerte zehn Tage oder sogar ein paar Wochen, die ich nicht hatte. Grundsätzlich stellte sich die Idee, dynamische Roadtrips und Bergtrekking in einer Reise zu kombinieren, als, gelinde gesagt, nicht sehr erfolgreich heraus – den größten Teil der Reise mussten wir mit nutzloser (bis auf den Trekking-Teil) Fracht befördern, es gab Ehrlich gesagt wenig Zeit für Trekking, aber wir haben es bereits geschafft, sie zu vergeuden.

Belukha ist von den Hügeln über dem Tungur, vor allem dem Berg Baida, gut sichtbar. Zwölf Kilometer den Katun hinunter, fast gegenüber der Mündung von Akkem, befindet sich die Mündung des Flusses Turgunda, wo ganze „prächtige sieben“ Kezer-Tashes („Steinkrieger“) aus der Türkenzeit erhalten sind. Aber es dauert einen Tag, dorthin zu fahren, und ein Auto zu mieten ist für Tausende unzureichend, und ich habe auf dieser Reise viele "Steinfrauen" gesehen. Gehen wir also über die Brücke:

Die Hängebrücke über den Katun, nicht die erste und nicht die letzte entlang seines Laufs, hängt buchstäblich über dem Tungur:

Es wurde 1982 eröffnet, und wie ich es verstehe, strömten seit dieser Zeit Touristen in einem Bach nach Akkem und Kucherla:

Und wenn Tungur selbst am linken Ufer steht, dann hinter dem Katun - seine Campingplätze. Auf dem Weg „hin“ übernachteten wir auf dem Campingplatz „White Krechet“, der von zwei Burschen bedient wurde, die wie Brüder aussahen. Das waren keine Dienstleister, sondern klassische „vom Altai verzauberte“, die Brüdern im Sinn halfen, in die Berge zu gehen, und die Tatsache, dass sie dafür wenig Geld nahmen, wurde sowohl von uns als auch von ihnen als Konvention empfunden. Aber die Jungs weigerten sich, unsere Sachen in den Lagerraum zu bringen - von Tag zu Tag war "White Gyrfalcon" für den Winter geschlossen. Der benachbarte Touristenstützpunkt "Bayry" wurde bereits geschlossen - und das in den ersten Septembertagen! Nur "Vysotnik" ist hier das ganze Jahr über in Betrieb und kombiniert die Funktionen eines Campingplatzes und eines Waldhotels. "Vysotnik" und hält diese beiden Täler und organisiert verschiedene Besetzungen. Auf Akkem hat er einen „Zweig“, der hier einfach „Upper Vysotnik“ heißt, und den mussten wir auch kennenlernen.

Auf der "Vysotnik" übernachteten wir auf dem Rückweg - und ich verstand, dass ich für jedes Geld hier übernachten würde. Erstens waren wir furchtbar erschöpft und vom Regen bis auf die Haut durchnässt, und zweitens ... ein Wanderer darf entweder nicht schwitzen oder im Winter schwimmen gehen: Ich wollte mich unbedingt waschen. Im Sommer gibt es im Gemeinschaftsraum eine Touristenunterkunft mit Schlafsäcken, aber im September war sie bereits geschlossen, und die Wahl war, ein Zelt aufzustellen oder die Nacht in einem Hotel aus dem oberen Rahmen zu verbringen. Zimmer mit Annehmlichkeiten kosten 1500 Rubel pro Person, ohne Annehmlichkeiten - 1200. Gleichzeitig gab es keinen Ort, an dem nasse Lappen zum Trocknen aufgehängt werden konnten, der Warmwasserbereiter war für anderthalb Personen ausgelegt und möglicherweise das Fehlen von Wi -Fi könnte durch das Fehlen von Glasfaser in Tungur erklärt werden. Es ist auch verboten, Lebensmittel in den Räumen zu essen und aufzubewahren, aber wer kontrolliert dies? Ansonsten war "Vysotnik" gut - eine gemütliche Gegend, höfliches Personal, ausgezeichnetes Essen im Café (aber teuer), im Touristenbüro sind sie aufmerksam auf die Kunden, was uns auf dem Weg "hin" geholfen hat. Und hier ist es nicht notwendig, sich abzurechnen, um die Gepäckaufbewahrung für die Dauer der Reise in die Berge zu nutzen.

Es gibt auch eine separate Show. Am Morgen wurden wir vom Lärm des Propellers aus dem Zimmer gelockt:

Ein kleiner Hubschrauber kam an - ein leichter amerikanischer "Robinson R66", ein Fünfsitzer mit Frachtraum. Schwere Hubschrauber, wie viele von ihnen ich in Sibirien gesehen habe, sind ausschließlich russisch und sowjetisch, aber kleine "fliegende Autos" sind die gleichen "Robinsons" in Übersee mit einem charakteristischen Mast unter dem Propeller:

Hubschrauberrundflüge sind eine sehr beliebte Unterhaltung im Altai, und es deutet darauf hin, dass es unter uns nicht so wenige Leute mit Geld gibt, wie es scheint. Ein 40-minütiger Flugausflug mit einem Vorbeiflug an Belukha kostet 70.000 Rubel über Bord, und diese spezielle R66 flog von einer Zwischenlandung (anscheinend zum Auftanken) in Tungur. Im Rahmen - die gesamte Kabine des Hubschraubers, nicht sehr verschieden vom Auto. Soweit ich weiß, fliegen hier 4 Touristen und ein Instruktor, und die Tour wird automatisch gelesen.

Ob dieser Helikopter zum Absetzen von Touristen am Akkemskoje-See oder zum Abholen von dort genutzt werden könne, gab er nicht an, in beiden Fällen zeigte er auch Belucha. Eine bekanntere Option für diejenigen, die zu faul sind, um zu Fuß zu gehen, ist ein Pferd, aber zu einem Preis, der mit einem Hubschrauber vergleichbar ist: Erstens tragen nicht eine, sondern zwei Stuten einen Touristen mit einer Last (eine für sich selbst, die zweite für einen Rucksack); zweitens wird ein Instruktor an der Spitze der Karawane gehen, dessen Pferd zum gleichen Preis separat bezahlt wird; Drittens bezahlen Sie die Hin- und Rückfahrt zu gleichen Preisen für jedes Pferd separat. Das heißt, die Berechnungsformel lautet wie folgt: Anzahl der Pferde \u003d (Anzahl der Touristen) x2 + 1, und wir multiplizieren dies alles mit der Anzahl der Tage + 1. Wenn man bedenkt, dass das Mieten einer Stute 1500 pro Tag für zwei kostet Wir wären zwischen 15 und 22 Tausend Rubel herausgekommen, von denen die Hälfte bis ein Drittel für die Rückkehr des Ausbilders ausgegeben würden.
Die einfachste Möglichkeit, den Transfer zu vereinfachen, besteht darin, eine "Shishige" (Fracht GAZ-66) nach Three Birches zu nehmen. Tatsache ist, dass Akkem etwa 15 Kilometer unterhalb des Tungur (Karte) in den Katun mündet, und um dorthin zu gelangen, muss man den Kuzuyak-Pass auf einer langweiligen Waldstraße überwinden: Der erste Tag der Reise verspricht einiges Anstrengung und wenige Brillen. Das Taxi "shishiga" kostet 10.000 Rubel, was für eine große Gruppe sogar günstig ist, aber einzelne Touristen für 1100 Rubel (100 Rubel - die "Vysotnik" -Provision) werden recht häufig eingesetzt. Und am Abend, als wir zur „Weißen Krechet“ aufbrachen, sagte man uns, dass es für morgen keine Möglichkeiten gäbe und sie höchstens anbieten könnten, für das gleiche Geld am Rafting bis zur Mündung von Akkem teilzunehmen. Am Morgen wurde jedoch plötzlich ein Auto gefunden, das einige Materialien und Fracht nach Three Birches transportierte, und die Mädchen aus Vysotniki, die unseren Wunsch nicht vergessen hatten, riefen mich an. 2200 für zwei zu zahlen oder nicht zu zahlen, Olga und ich hatten nicht einmal eine Frage. Um 11 Uhr fuhr ein Jeep vor die Tore von Vysotnik und brachte uns nach Kucherla – dem eigentlichen „letzten Dorf“ drei Kilometer weiter:

Wenn mir Tungur hauptsächlich russisch vorkam, dann ist Kucherla ein fast reines Altai-Dorf. Und an vielen Häusern von Kucherla gibt es Chaks - traditionelle Altai-Hängepfähle. Denn das Pferd ist hier kein Luxus, sondern Transport- und Verdienstmittel:

Irgendwo in Kucherla wartete die „Shishiga“ auf uns. Auf der Kuzuyak-Straße sind sie auf diese Weise zu finden, aber laut anderen Touristen nehmen sie von jedem Punkt aus streng 1000 pro Person und handeln nicht.

Auf der Holzbrücke überquerte „shishiga“ den Fluss Kucherla, noch türkiser als der Katun. Das Kucherlinskaya-Tal gilt im Vergleich zum Akkemskaya-Tal als malerischer und sanfter, aber auch länger, und die Schönheit der Alpenseen und des fast kilometerlangen Gletscher-Eisbruchs von Mushtuairy, zu dem es führt, ist sehr schwer zugänglich , und in der Regel biegen Touristen von dort zum Kara-Turek-Pass nach Akkemu ab, entlang dem sie hinunterfahren. Achten Sie auf das Fragment der Brücke und ein paar Baumstämme - die Brücke wurde vor einigen Jahren von einer Flut weggespült, aber seitdem wurde eine neue, ebenfalls aus Holz, gebaut.

Die Straße hinter der Brücke sieht im Grunde so aus, und selbst UAZs fahren hier nach dem Regen nicht - nur Shishiga, nur Hardcore! Und wie viel Spaß es gemacht hat, knöcheltief im rutschigen Schlamm oder, wenn die Kante am Rand ist, hüfttief im feuchten Gras entlang zu laufen ...

Ein paar Kilometer von Kucherla entfernt gibt es eine grandiose Wiese, die selbst zwei Kilometer breit ist, gefolgt von Wäldern und wieder einem schmutzigen Feldweg. Nur ein gewöhnlicher Wald ohne besondere Schönheit, durch den man stundenlang laufen würde. "Schätzung wäre zu Fuß zertrampelt worden!" würde mit Olga denken, sich ohne Worte verstehen. Der einzige spektakuläre Ort auf 22 Kilometern dieser Straße ist eigentlich der Kuzuyak Pass (1513m). Es erhebt sich 700 Meter über der "Kucherlinskaya" -Seite, 500 Meter über der "Akkem" -Seite, und der Aufstieg dorthin ist nicht extrem, sondern einfach langweilig und schwierig.

Sie können Tungur und Kucherla sehen, die sich entlang ihrer Flüsse erstrecken:

Und dies ist bereits ein Abstieg hinter Kuzuyak, und das tiefe Tal von Akkem, das in die Ferne reicht, ist deutlich sichtbar. Beachten Sie, wie sich die Beleuchtung geändert hat? In der Sonne sind es in diesem Tal unnatürlich leuchtende Farben:

Hier war die Straße nicht mehr nass, sondern staubig. Ein paar Mal sahen wir Touristen auf uns zukommen, und an manchen Stellen hinter Kuzuyak konnten wir Heuwiesen und Zäune sehen.

Der Rückweg war viel schwieriger - das Wetter verschlechterte sich, es regnete zwei Tage hintereinander und die Straßen wurden von allen Seiten weggefegt, aber diesmal gab es keine Gelegenheit. Deshalb gingen wir zu Fuß, und nur die wilde Hagebutte, die auf der „Akkem“-Seite des Passes reichlich wuchs, erhellte die Bemühungen – wir sammelten sie für die Zukunft und brühten sie für einige weitere Tage nach der Wanderung zu Tee .

Die Zickzackspuren der breiten "Bump"-Spur werden bequem entlang schmaler und steilerer Pfade geschnitten. An den Hängen ist der von Wurzeln zusammengehaltene Schlamm nicht so rutschig, aber im Flachland kann es zu ganz fiesen Sümpfen kommen. Diese Wege sind nicht so sehr für Fußgänger, sondern für Reiter, die uns manchmal begegnen:

Und auf dem Weg zum Pass bemerkte ich plötzlich einen Hund zu meinen Füßen. Als wir uns umsahen, sahen wir eine Karawane, aber nur eine andere:

Hier ritten keine imposanten Touristen mit einem misanthropischen Ausbilder, sondern strenge Altaianer mit Gewehren, und es waren viel mehr Pferde als Reiter, und an jedem Pferd hing etwas, das am ehesten einem Sack Kartoffeln glich. Als wir das Niveau erreicht hatten, rief uns der Anführer zu: "Spring auf das Rote! 1000 Rubel für Kucherla!", Offenbar aufrichtig nicht wissend, dass eine Person unterwegs möglicherweise kein Pferd satteln kann.

Ich habe den nächsten Altaianer gefragt, woher du gehst, und er hat mir geantwortet: "Wofür interessierst du dich?" in einem solchen Ton, als würde er für die nächste Frage eine Waffe von der Schulter nehmen und schießen. Erst nachdem wir sie mit einem Blick verabschiedet hatten, stellten wir fest, dass dies Zapfen waren, und die "Kartoffeln" in Säcken - Zedernzapfen von einigen entfernten Parzellen, deren Standort sie natürlich nicht glänzen wollten. Das Treffen mit der Packkarawane hat für mich zumindest irgendwie die beschwerliche Rückreise gerechtfertigt.

Kommen wir zurück zum sonnigen Start der Wanderung. Irgendwann tauchte ein Ail aus den Büschen auf - dort ist ein kleiner Campingplatz, wo die "Shishiga"-Materialien gebracht wurden, anscheinend zur Konservierung für den Winter. Wir wurden einen weiteren halben Kilometer vor einer weiten Wiese geführt und landeten auf dieser Lichtung, die im Volksmund Drei Birken genannt wird. Allerdings stehen hier mehr als drei Birken, und ich weiß nicht, welche der Lichtung ihren Namen gegeben haben.

Es gibt hier ein paar völlig verlassene Häuser, und auf dem Weg "hin" haben wir dort am Tisch gegessen, und auf dem Rückweg haben wir uns niedergelassen, um die Nacht dort zu verbringen, buchstäblich bis auf die Haut nass: wenn Sie schwer gehen Regen für mehrere Stunden, keine Regenmäntel und Jacken sparen. Drinnen war es nicht wärmer als im Zelt, aber anders als im Zelt, im Haus schon stand. Er hat in seinem Leben viel gesehen, wahrscheinlich:

Wir sind also 22 Kilometer gefahren. Wie der weitere Weg zeigte, wären wir an einem Tag nicht an ihnen vorbeigekommen: Ich weiß einfach nicht, wie man in die Berge geht, und Olga verlor in drei Jahren ohne Wandern ihre Kraft und Geschicklichkeit. Außerdem war sie es gewohnt, mit einer großen Gruppe zu laufen, und so gewann sie, egal wie leicht der Rucksack war, immer noch mehr auf der Straße zu, als sie tragen konnte. Abladen konnte ich es (und trug am Ende mehr als 30 Kilogramm), aber in rein touristischen Belangen – Zelt aufstellen, Essen kochen – nützte es mir wenig, außer Feuerholz für einen Holzhacker zu sammeln und Wasser zu holen von einem Bach, also haben wir uns für 3 Stunden eingerichtet, aber wir haben uns für 4 Stunden versammelt, das heißt, wir sind 7-8 Stunden am Tag mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit (einschließlich Pausen) von 1 km / h aufwärts und 2 km gelaufen / h nach unten, wenn in einer geraden Linie gemessen. Von Tungur nach Three Birches - 22 Kilometer entlang der Straße; von Drei Birken bis zum Akkem-See - in gerader Linie ungefähr gleich, also 1,5-2 mal mehr. Das Ministerium für Notsituationen und Grenzschutzbeamte passieren den Akkem-Pfad an einem Tag (dies ist in ihren Standards enthalten), normale Touristen - 2-3 Tage von Tungur und 1-2 Tage zurück, aber wir sind 2,5 Tage von Three Birches und 2 Tage gingen nach Tungur.

Oder wir könnten noch langsamer fahren, aber der Akkem Trail ist keine wilde Taiga, sondern ein Park. Wahrscheinlich sah der Chuisky-Trakt in der "ewigen" Ära ungefähr gleich aus - mindestens einen Meter breit und mit sorgfältig gesägten Baumstämmen, die auf die Straße gefallen sind. Zum größten Teil des Weges gibt es solide Kanmi und Wurzeln, und wenn sie beim Abstieg ziemlich stören, dann helfen sie beim Aufstieg sehr, bilden eine Art Treppe, und es ist nicht rutschig, hier bei jedem Wetter zu gehen .

Rechts fließen Bäche in steilen Felskanälen:

Links hinter den Bäumen erscheint manchmal eine Mauer und das Geräusch des wilden Akkem ist zu hören:

Es gibt Gabelungen auf dem Weg, aber sie sind alle bedingt - die Äste laufen nach maximal mehreren hundert Metern zusammen. Und über die gesamte Länge des Weges alle 2-3 Kilometer oder noch öfter - Glades. Touristen haben sie so gründlich entwickelt, dass andere auf Maps.me als Campingplätze markiert wurden. Viele haben einige Saucen, Salz- oder Zuckergläser, Wasserflaschen zurückgelassen - nehmen Sie es und verwenden Sie es, wenn Sie es nicht verschmähen! Hier zu laufen ist nicht gefährlich - selbst wenn man sich beide Beine bricht (was hier nicht so einfach zu machen ist), dann werden in spätestens ein paar Stunden (und höchstwahrscheinlich früher) andere Touristen vorbeikommen und wenn sie sich nicht selbst helfen, sie werden dem oben genannten Ministerium für Notsituationen Bericht erstatten. Aber all diese selbstgebaute Infrastruktur hat eine Kehrseite - einen Mangel an Brennholz. Sogar die Holzspäne sind auf den meisten Lichtungen fast sauber ausgewählt, und es dauert eine ganze Stunde, sie für einen Kochvorgang im äußersten Bezirk der Lichtung zu sammeln.

Der wichtigste Orientierungspunkt auf den lokalen Wanderwegen ist Pferdemist. Wenn Sie ihn längere Zeit nicht gesehen haben, bedeutet dies, dass Sie es wahrscheinlich geschafft haben, den falschen Weg zu gehen. Aber wider Erwarten gibt es nicht viel Müll - irgendwo liegt ein Zettel oder eine Blechdose herum, aber spontane Müllkippen entlang des gesamten Weges habe ich noch nie gesehen. Das Stück Eisen, das entweder einem selbstgebauten Ofen oder einem Burbulator für ein ganzes Lager von Hippies ähnelte, war das größte Beispiel für lokalen Müll, und selbst das ist vielleicht kein Müll, sondern ein "funktionierendes" Pinienkernsieb. Und es ist nicht die Sozanny von Touristen (eine Viehzucht pro Monat reicht aus, um den gesamten Weg bis zum Zustand einer Viper zu verunreinigen), es ist nur so, dass sie im Altai verstehen, dass sie aufräumen müssen, und Freiwillige und Instruktoren folgen der Sauberkeit der Akkem-Pfad. Sie sagen, dass dies nicht der letzte Grund ist - Müll zieht Bären an, mit denen hier definitiv keine Probleme benötigt werden. Aber wenn Sie Goga treffen, denken Sie daran, dass er ein Mann ist!

Auf dem Weg gibt es nicht wirklich viel zu sehen. Wald und Wald, dicht und feucht, und die Berge erinnern weniger an schöne Aussichten als vielmehr an eine Sinuskurve in einer vertikalen Ebene, die ein Weg ist.

Das einzige, was das Auge erfreut, sind Lebewesen - zum Beispiel Nussknacker. Wusste nicht, dass sie so lustig sind.

Eichhörnchen hier sind meistens schwarz, und es gibt wirklich viele von ihnen:

Und auf den Steinen unter den Füßen wuseln solche schwarzen Spinnen oder besser Heumacher reichlich herum:

Der Wegabschnitt hinter den Drei Birken erwies sich als der schwierigste - ständige steile Anstiege, manchmal ersetzt durch spöttische Abfahrten: Wenn die allgemeine Richtung nach oben ging, versprach jeder Abstieg einen neuen Anstieg. Außerdem bemerkte Olya nicht sofort, dass ihre Tragfähigkeit nachgelassen hatte, aber ich wollte nicht aufhören, und infolgedessen überanstrengte sie sich schon auf dem ersten Kilometer, sodass sie sich bis zum Ende der Reise nicht erholen konnte. Hin und wieder trafen wir auf andere Touristen, deren Rucksäcke doppelt so klein waren wie unsere – und leider habe ich zu wenig Erfahrung, um zu verstehen, wie ihnen das gelingt. Wir gingen tagsüber ungefähr 6 "gerade" Kilometer und standen in der Abenddämmerung zwischen den Felsbrocken unter dem Kurum in der Nähe des Baches Akkemskaya Pad für die Nacht auf. Bis zum Ende der Kampagne nannte ich diesen Ort die Teufelswiese, weil ich hier aufgrund von Müdigkeit und Niedergeschlagenheit mit sehr bescheidenen Ergebnissen einen epischen Streit mit Olga hatte.

Und am nächsten Tag versöhnte Belukha uns. Irgendwann sahen wir eine Gabelung – ein Pfad führte nach oben, der andere nach unten, und Olga erinnerte sich von ihrer früheren Reise in diese Gegend an einen bestimmten Unter-Akkem-Pfad, auf dem sie durch Büsche und Kurums klettern musste. Deshalb ging sie von oben zur Aufklärung, und ich - von unten, und als ich schnell merkte, dass der untere Weg stärker ausgetreten war, kehrte ich zu den Rucksäcken zurück. Und als ich nach oben blickte, sah ich Eichhörnchen hinter der Taiga leuchten und:

Und ich wusste damals nicht, dass es Belukha selbst war, gepaart mit dem runden Delaunay-Gipfel (4260 m). Von russischer Seite sehen sie aus wie eine Kuppel und eine Pyramide, wenn Sie so wollen - wie Osterkuchen und Ostern. Die Altaianer nennen es Kadyn-Bazhy, was das Oberhaupt des Katun bedeutet, aber gleichzeitig bedeutet Katun selbst "Dame", und dann ist Belukha einfach der Main des Mains. Nach Altai-Glauben ist sein Gipfel ein Kanal, der unsere Welt mit der himmlischen verbindet, und selbst Schamanen war es verboten, sich dem heiligen Berg zu nähern. Ich begann mit Fotografien von Beluga-Walen. Nun, die Altaier kennen das gesamte Belukha-Massiv als Uch-Sumer (Dreiköpfiger), und sein drittes Element ist der westliche Belukha (4435 m), der zweithöchste Gipfel im Altai und der spektakulärste der Berge oberhalb von Akkem. Hinter den Bergen gibt es einen sanften Hang mit dem Gebler-Gletscher (Militärarzt Friedrich Gebler erkundete den Berg erstmals 1835), von dem der Katun stammt, und der steile Nordhang ist die Akkem-Wand, aus der Akkem selbst mit einem ausbricht brüllen. "Ak" bedeutet in allen türkischen Sprachen "weiß", "von wem" - ein Fluss in der alten türkischen Sprache. Akkem ist wirklich nicht türkis, sondern rundum weiß:

Und das Schild auf dem Stein neben dem Weg erinnert ihn an seine wilden Höhlen:

Akkem scheint nicht tief zu sein, aber es ist wirklich nicht einmal ein richtiger Fluss, sondern etwas, das zwischen einem Fluss und einem Wasserfall übergeht. Durchgehende Schwelle 40 Kilometer lang. Hier, schau - die Neigung des Kanals ist mit bloßem Auge sichtbar! In der Ferne hinter den Bäumen - der Westgipfel von Belukha:

Aber die Taiga-Sinuskurven hörten auf, und der Weg führte nun an Akkem entlang, und die für den Fluss gewaltige Steigung war für den Weg ganz erträglich. Das Haupthindernis am zweiten Tag waren Kurumniks, aber auch meist gefundene. Als wir nach oben gingen, erinnerte ich mich, dass es zwei oder drei waren, auf dem Weg nach unten stellte sich heraus, dass es mindestens fünf waren.

Und Seitenströme, die immer wieder mal vorkommen. Brücken wurden durch viele gemacht, hier ist die solideste:

Ein großer Schmetterling schlug auf die Steine ​​eines der Kurumniks und summte hilflos wie eine Fliege. Ihre Zeit ist abgelaufen:

In den Bergen kann es im September -15 sein, und die eezi (Geister der Berge) waren uns günstig - obwohl die Nächte kalt waren und es auf dem Rückweg geregnet hat, ist die Temperatur nie unter 5-7 Grad gefallen.

Hier traf sich der Kobold, der uns nicht die geringste Aufmerksamkeit schenkte - er umgeht seine Besitztümer vor der Konservierung für den Winter:

Rasendächer unter verdrehten Wurzeln kamen so rüber, dass sie als Hütte genutzt werden können:

Allerdings kamen wir nicht nur an ihnen vorbei, sondern auch am größten Parkplatz vor dem Tekelu-Wasserfall, den anscheinend die meisten Touristen von Three Birches an einem Tag erreichen. In der Nähe des Wasserfalls soll es sehr schön sein, aber es gibt keine Brücken über den Akkem, und Foto Nr. 39a zeigt, wie der Furtversuch enden könnte. Außerdem bin ich sicher, dass der Fluss dort viel stärkere und erfahrenere Menschen mitgerissen hat als wir. Daher gehen sie normalerweise mit einem separaten Radial von oben nach Tekelyushka:

Hinter Akkem tauchen derweil schon Schmerlen auf - noch nicht unser Weg, aber die umliegenden Berge werden über die Linie hinausgesaugt, wonach keine Bäume mehr wachsen:

Nachdem wir ein paar Kilometer hinter Tekelyushka zurückgelegt hatten, beschlossen wir, für die Nacht aufzustehen - am zweiten Tag gingen wir etwas mehr als am ersten, aber es blieben noch etwa 4 Kilometer vor dem Ziel. Nun, ich habe mich für die Lichtungen entschieden, nicht zuletzt wegen der Aussicht, die sich vom Ufer von Akkem aus öffnete - hier zum Beispiel in seiner ganzen Pracht West Belukha vor Sonnenuntergang ... sehen Sie das FACE am Hang?

Aber im Morgengrauen - und die ganze Reihe von Uch-Sumer, in denen andere Esoteriker den Dreizack von Shiva sehen. Die Aussicht ist grandios, und dank des strengeren Klimas sind die eisigen 4000er des Altai nicht weniger majestätisch als.

Morgens an gleicher Stelle. Hier wurde der Titelrahmen des Beitrags entnommen. Die Farben sind noch unrealistisch:

Und die ganze Zeit kamen andere Touristen auf uns zu, und ihre Geographie war überhaupt nicht die gleiche wie die derjenigen, die uns auf den Straßen begegneten - fast keine aus Nowosibirsk oder Barnaul, aber jedes andere Mal aus Moskau oder St. Petersburg und auch aus Jekaterinburg. Kazan, Archangelsk, Chesky Budejovitsy ... Nur einmal auf dem Rückweg stießen wir auf Touristen zum Überholen: Obwohl wir langsam unterwegs waren, war der Strom nach oben fast versiegt (zumal sie oft Kucherla hinauffahren), und diejenigen, die folgten wir fuhren nur etwas schneller und in ungefähr der gleichen Art und Weise von Stopps und Übernachtungen. Menschen, denen wir begegneten, tauchten alle ein bis zwei Stunden auf dem Weg nach oben, mehrmals täglich auf dem Weg nach unten auf, und wir begrüßten uns immer, tauschten Fragen über den weiteren Weg aus und gingen weiter. Auf Kurumniks, an einer Gruppe vorbei, bin ich vom Weg abgekommen, und der letzte Passant hat mir immer geholfen - wie auf Winterstraßen, wo einer in den Schnee rutscht und der andere ihn nach dem Passieren herauszieht.

Manchmal stiegen Pferde mit einem einsamen Ausbilder ab, meistens einem Altaier - sie hatten die Passagiere bereits nach oben gebracht ... aber unten gehen sie wohlgemerkt nicht ohne Last, und diese Last sind höchstwahrscheinlich die gleichen Zedernzapfen:

Und ständig war die Akkem-Schlucht jeden zweiten Tag vom Absturz eines tief fliegenden Hubschraubers zu hören - zuerst das Tal hinauf und nach 20 Minuten und wieder hinunter. Dies ist übrigens kein "Robinson", sondern auch ein amerikanischer "Bell-407" (oder ein anderer "Bell"), das heißt, der Belukha-Flug wird nicht nur von "Vysotnik" durchgeführt:

Der Wald lichtete sich in allen Tagen des Aufstiegs allmählich, die Birken und Espen wurden kleiner, und am dritten Tag wurde die Lärche zum Hauptbaum. Irgendwann stießen wir auf ein Gatter für Pferde (damit sie nicht auf einer Nachtweide untergehen), das sich mit ein wenig Nachdenken öffnen ließ. Aber als ich sie hinter mir schloss, fühlte ich, dass das Ziel sehr nah war.

Im nächsten Teil - über den Akkem-See und seine Bewohner.

P.S.
Nun, wenn meine Geschichte einigen der erfahrenen Touristen komisch oder erbärmlich vorkam, lachen Sie und bedauern Sie Ihre Gesundheit. Ich bin kein Wanderer, und obwohl Olga und ich drei Wochen im selben Sommer verbracht haben, habe ich nicht viele Erfahrungen gesammelt. Olga fragte, warum ich immer so in Eile war und aus meiner Haut sprang, und nach kurzem Nachdenken fand ich die Antwort – weil ich kein Trekking mag, ist die Situation eines langen Spaziergangs mit einem schweren Rucksack für mich stressig mich, und das Ziel ist immer unbedingt wichtiger als der Weg vor ihr. Also, wenn ich solche Reisen noch unternehme, dann auch unter „Park“-Bedingungen und nicht länger als ein paar Tage, zum Beispiel nach Seydozero oder Ergaki.

ALTAI-2017
. Reisebericht u. Katu-Yaryk, Pasyryk, Außenposten von Mikhalych.