Маленькая родина: Жаркент — восточные ворота. Жаркент

Свежий обзор

Продолжу публиковать книгу о Памятнике Советскому Воину-освободителю в Берлине. Первая часть была опубликована ранее — об . В этой части о самом мемориале и о войне.

Ансамбль необычайной выразительной силы

А теперь приглашаем вас посетить мемориальный ансамбль и поближе познакомиться с ним как в целом, так и с его отдельными элементами, взглянув на него глазами скульптора Е. В. Вучетича.

«С обеих сторон территория ограничивается транспортными магистралями: Пушкиналлеей и Ам Трептовер паркштрассе. Окружённый стеной могучих вековых платанов, будущий памятник полностью изолировался от этого района Берлина с его архитектурой, и это освобождало нас от необходимости считаться с ней. Входя на территорию парка, человек отключается от городской жизни и всецело подпадает под воздействие памятника.

Случайные записи

Просто куча фотографий из города. Не самые интересные, но думаю довольно красивые и они отражают почти все архитектурные аспекты этого небольшого курортного городка с давней, но почти несохранившейся историей.

Первое, что бросается в глаза на въезде в город Обзор со стороны Варны — сгоревший остов автобуса, который, говорят, очень давно тут стоит. И сразу начинает казаться, что тут какой-то постапокалипсис. А на самом деле очень милый балканский городок. Ну немного конечно испорчен XXI веком и туристическим бизнесом, но можно здесь найти и болгарскую традиционность.

Нынешний обзор старых фотографий Самары будет посвящен культуре и искусству. Ну и чуть-чуть про советскую торговлю и услуги. Ну и совсем чуть-чуть про дошкольные учреждения и медицину.

В городе четыре театра, филармония, киностудия, телецентр, десятки народных театров, Дворцов культуры и рабочих клубов. Государственный волжский народный хор прославил песни и пляски нашего раздольного края во всех уголках Родины и за ее пределами. Отделения творческих Союзов писателей, композиторов, художников, кинематографистов, архитекторов, Всероссийского театрального общества объединяют большие плодотворно работающие отряды деятелей культуры, литературы и искусства.

Наш последний день во Франции начался с путешествия в Довиль — курортный городок на берегу Ла Манша в Нормандии. От Кана до Довиля около 45 км, весь путь гид рассказывала о нравах бытовавших во времена оны во Франции, чтобы подвести базу к возникновению этого города-курорта. Так в конце 18 — начале 19 веков в обычае у мужского населения Франции было иметь жену из светских дам и любовницу из дам полусвета, а то и содержанку или куртизанку. Всех этих женщин он должен был содержать согласно их потребностям и статусу. В те времена стало модно вывозить на лето жен с детьми к морю, но это создавало неудобства для мужчин, обремененных отношениями с другими женщинами. Сейчас дорога от Парижа до Довиля по времени занимает 2 часа, а в 19 веке все было гораздо сложнее. Поэтому и возник курорт Довиль, совсем рядом с уже существовавшим городком Трувиль-сюр-Мер. Эти два курорта стали идеальным местом отдыха для знати, даже появилась пословица: "Жену — в Довиль, любовницу — в Трувиль", тем более, что все рядом, просто перейти через речку Тук. Вот, примерно, такую историю нам поведала гид, ну, может быть более красочно, чем я.

Ко Дню Победы начну публиковать книгу, выпущенную издательством «Штаатсферлаг Германской Демократической Республики» в Берлине в 1981 году. Книга эта подарена одному из ветеранов ВОВ администрацией АЗТМ примерно в те же года.

Называется книга полностью «Памятник советскому Воину-освободителю в Трептов-парке. Прошлое и настоящее». Авторы: Кружок «Юные историки» Дома юных пионеров берлинского городского района Трептов. Руководитель д-р Хорст Кёпштейн.

На суперобложке один абзац:

Памятник советскому Воину-освободителю в Трептов-парке — это свидетельство незабываемого героизма сынов и дочерей советского народа, отдавших свою жизнь в борьбе за освобождение человечества от гитлеровского фашизма. Он призывает и обязывает людей всех национальностей, не жалея собственных сил, бороться за сохранение мира на земле.

Следующим пунктом в нашем путешествии был город-порт Сен-Мало на берегу Ла Манша в устье реки Ранс. От аббатства Мон-Сен-Мишель этот городок расположен на расстоянии чуть больше 50 км, относится он к к региону Бретань, который занимает одноименный полуостров, отделяющий пролив Ла Манш от Бискайского залива. Предки бретонцев (кельты) обитали на Британских островах, начиная с 6 века их стали теснить англосаксы, и волей-неволей пришлось им покинуть родину. Поселившись на противоположном берегу Ла Манша, кельты назвали свое новое место жительства Малой Бретанью. Вместе с собой они переселили сюда и легендарных героев: короля Артура и Мерлина, Тристана и Изольду. Кроме легенд, бретонцы сохранили свою культуру и язык, который относится к бриттской подгруппе кельтских языков. Да и территорией Франции официально эта провинция стала лишь в 1532 году.

La Merveille, или в русской транскрипции Ла Мервей, в переводе означает "Чудо". Строительство этого монастырского комплекса началось с приходом монахов-бенедиктинцев. В начале 11 века их община насчитывала около 50 человек, а в середине 12 века достигло своего максимума за всю историю — 60 человек. На самой вершине скалы в 1022 году началось строительство большой церкви в романском стиле, и продолжалось до 1085 года. Вершина скалы не самое удачное место для строительства огромного сооружения, которое по канонам должно быть в форме латинского креста и длиной 80 м. Для этого не было достаточно большой площадки, поэтому архитекторы приняли решение вначале построить на склонах горы три крипты, которые бы служили основанием для хора церкви и крыльям трансепта или поперечного нефа. А западную сторону строения опереть на церковь Нотр-Дам-Су-Терр. К середине 12 века церковь была закончена, ее венчала башня, ставшая причиной пожаров, не учли строители, что башня на вершине горы среди моря будет привлекать к себе молнии.

Наше путешествие по Франции называлось "Атлантическое побережье Франции", но в первый день моря мы так и не увидели. Зато во второй день наш автобус отправился прямо к берегам Ла Манша, а точнее, к скалистому островку, возвышающемуся над бухтой и называемому Мон-Сен-Мишель(гора Святого Михаила). Правда, первоначально эта скала называлась Мон-Тумб (могильная гора). Возникновение аббатства посвященного архангелу Михаилу изложено в рукописи 10 века. Согласно этому тексту, в 708 году епископу Оберу из города Авранша во сне явился архангел Михаил и повелел построить на скале церковь в его честь. Обер, однако, не придал этому должного внимания и святому пришлось трижды являться к неверующему Оберу. Терпение архангела тоже не безгранично, в конце концов он ткнул перстом в череп упрямца. Говорят, что череп Обера с отверстием от прикосновения Михаила до сих пор хранится в музее Авранша. Таким образом, уразумев послание, он все-таки построил часовню на скале, и даже собрал кое-какие реликвии, чтобы утвердить культ Святого Михаила в этом месте.

Карты представлены корпорацией Google . Карты и фотографические изображения, предназначены только для личного, некоммерческого использования. Для просмотра карты используйте панель навигации или мышь.

Казахстана - фото, история, факты

Фотографии города Жаркент

Профиль города

Жаркент — город в Казахстане, центр Панфиловского района Алматинской области. Расположен в 200 км к востоку от железнодорожной станции Сарыозек, в 29 км от китайской границы.

Год основания города: 1882
Население: 42 518 человек (2013)
Часовой пояс: UTC+6
Телефонный код: +7 (72831)
Почтовый индекс: 041300-041305
Автомобильный код: 05 (до 2012 года - В)

Интересные факты

Город Жаркент является одним из исторических древних городов не только Республики Казахстан, но и постсоветского пространства. Он известен как город, через который проходил Великий Шелковый путь, как город торговых и ремесленных людей. В Жаркенте до сих пор сохранились купеческие дома, расцвет получил и базар, расположенный в центре города.

Утопающий в садах, цветниках, имеющий уникальные памятники культуры, Жаркент является одним из «ворот» нашей Республики. Через него проходит автотрасса, являющаяся связующим звеном с областью, Алматы и другими городами, а также являющая дорогой, ведущей в КНР, способствующая развитию с ним торговых отношений и туризма.

Как уже говорилось в прошлых постах, в Казахстане я проехал "русское ответвление" Великого Шёлкового пути, проходившее через те места, где ныне стоят Троицк, Кустанай, Аркалык, Жезказган, Алма-Ата. А входил на территорию Казахстан древний путь там, где ныне стоит городок Жаркент (41 тыс. жителей) в 350 километров от Алма-Аты и всего в 100 - от Кульджи в Китае. Собственно, именно беженцы из Кульджи основали его в 1881 году, и первоначально это была столица переселившихся в Россию таранчи - уйгуров и дунган, мусульман-земледельцев Восточного Туркестана. Ныне Жаркент - казахстанские "ворота на восток", главный автомобильный въезд в Китай, и его центральная улица так и называется - Жибек Жолы, то есть Шёлковый путь. Главная же местная достопримечательность запечетлена на вводном кадре.

...На самом деле история Жаркента (Джаркента) чуть сложнее, чем кажется. Я уже рассказывал её в посте про , но здесь вынужден повториться. Вплоть до присоединения Семиречья к России города тут не было - за ненадобностью, эту роль прекрасно выполняла Кульджа. Но в 1864 году здесь прошла граница двух империй, и место пустовало недолго: в тот же год Синьцзян охватило уйгуро-дунганское восстание против Китая, повстанцы довольно быстро разбили беспомощные в тот период правительственные войска, и к 1867 году в Восточном Туркестане возникло несколько квазигосударств - в первую очередь Илийский султанат со столицей в Кульдже и Йеттишар (Семиградье) со столицей в Кашгаре. Второй от России был надёжно отделён Тянь-Шанем, а вот с Кульджей надо было что-то делать: уйгуры и дунгане сначала резали друг друга, а потом стали собираться идти войной на Россию. От греха подальше в 1871 году империя ввела на Или войска под руководством семиреченского губернатора Герасима Колпаковского. За последующие годы китайцы таки навели порядок, в 1877 году Цзо Цзунтан покорил Йеттишар, а 1881 году Китаю вернули и Кульджу. Однако десятки тысяч таранчи решили, что под Россией живётся лучше, и ушли в Семиречье. Основанный для них Джаркент сразу стал 5-м по величине городом в нынешних границах Казахстана - после Уральска, Семипалатинска, Верного и Петропавловска (16 тыс. человек в начале ХХ века), но затем постепенно стал обыкновенным райцентром, а в 1941-91 годах назывался Панфилов.

В Семиречье быстро привыкаешь к тому, что ландшафты сменяют друга друга калейдоскопом - но всё же роскошные лиственные леса, смыкающиеся над трассой галереями, в которые внезапно попадаешь километров за 20 до Жаркента, становятся полной неожиданностью. Не случайно уйгуры были первыми земледельцами в Великой Степи, и их старое самоназвание "таранчи" значит - земледельцы. На въезде в Жаркент - каменистое русло речки Усек и маячащие вдали ледяные вершины Джунгарского Алатау - огромного и неприступного нагорья, отделённого от Тянь-Шаня долиной Или и образующего границы Казахстана с Китаем. До этих гор более 40 километров, а средняя их высота - 3500-4000 метров:

Все эти кадры были сняты утром, уже по дороге в Алтын-Эмель. А прибывали мы в Жаркент вечером, на частнике из Чунджи, и в ответ на наше пожелание довезти до гостиницы он высадил нас у отельчика "Жибек-Жолы" на въезде в город. Что ж, здесь моё знакомством с казахстанскими клоповниками достигло апогея! Гостиница занимала второй этаж трёхэтажки, над рестораном, и имела уже знакомую мне по Каркаралинску планировку - несколько очень дешёвых номеров без удобств, один "люкс" и комната горничной. Мы поселились в двухкомнатном "люксе" за 4500 тенге (около 900р.) за двоих, и горничная сразу предупредила нас:
-Только вот замка у нас нет, его предыдущие постояльцы выломали. Ну ничего, я вас охранять буду, - впрочем, обе комнаты запирались изнутри.
Ванная в номере была спланирована по схеме "зеркальце заднего вида для удобства водителя размещено сзади": раковина и душевая были приподняты на неслабой высоты ступень, которую протекающие краны делали очень скользкой. Горячей воды, разумеется, надо было ждать полчаса с открытым краном, а хватало её минут на 10. Но апофеоз наступил, когда Даркия заглянула в душевую кабинку, а я в это время расплачивался с горничной:
-Хочешь посмотреть, какое там существо сидит?
В душевой сидело вот это, и размером оно было примерно в пол-пальца (как мне подсказали в комметариях , это мухоловка, или домашняя сколопендра - животное полезное, но ядовитое, примерно как пчела):

Горничная смыла "существо" и спокойно объяснила:
-Да это вот у нас в потолке дыра, они вот из неё валятся, - таким тоном, как будто бы это совершенно нормально, что в гостиничном номере в потолке дыра, из которой валятся многоножки. В итоге Даркия потребовала сделать скидку, а я потребовал заткнуть дыру. В общем, на фоне всего перечисленного холод, грязноватый пол и вонючая сантехника уже не напрягали. Такая вот колониальная романтика в стиле Киплинга...
Утром мы были очень рады покинуть сие заведение. Рассветный Жаркент встретил нас величием Гор:

А на соседнем с гостиницей доме я заснял сюжет, который в Казахстане мне до этого попадался не раз. Трубы печек-буржуек, торчащие из пятиэтажки - жуткое напоминание о 1990-х, когда отополение и вода стали роскошью:

Хотя в целом город довольно крупный и оживлённый, по ощущениям здесь живёт не 40 тысяч, а минимум вдвое больше. Улица Шёлковый путь проходит его насквозь, к автовокзалу у выезда в сторону Китая, и делит старый центр пополам - судя по архитектуре, к северу от неё был русский район, а к югу - таранчинский. Остановка напротив нашей гостиницы:

К улице вплотную подходят явно дореволюционные дома очень характерного "ориентального" облика:

У одного из домов валялся вот такой раритет - как мне подсказали в комментах, "Москвич-401" (выпускаля в 1946-54 годах) либо трофейный "Опель", то есть машинке по-любому сильно за полвека:

Довольно быстро начинается новый центр, представляющий собой "фасад" огромного базара к югу от трассы. Гостиниц в Жаркенте много, сказывается то, что город стоит на международной дороге, и думаю, мы выбрали из них самую убогую.

Памятник бесенятам:

В целом, Жаркент занимает довольно большую площадь, примерно 6х5 километров, и что особенно впечатляет - весь состоит из одинаковых прямоугольных кварталов - сказывается его искусственное основание в 1881 году. Шёлковый путь рассекает его почти посредине, и мы прошли меньше половины города, свернув в районе местного Дома Культуры:

Памятник перед ДК - не героям войны (как я подумал сначала), а "декабристам", то есть участникам Желтоксана, беспорядков в Алма-Ате в декабре 1986 года. Эти двое, уроженцы Панфиловского района, были среди тех, кого осудили к тюремным срокам, и погибли то ли во время следствия (несложно предположить, как), то ли уже за решёткой:

Большая же часть Жаркента, кроме центральной улицы, выглядит примерно так, и если не знать, что искать - скучно здесь становится очень быстро:

Кое-где, впрочем, попадаются уездные домики, причём так как Джаркент, в отличие от Верного, почти не пострадал в 1887 году от землетрясения, их архитектура куда более среднерусская, чем в Алма-Ате. Вот этот, например, стоит прямо на Шёлковом пути:

А этот примыкает к нему сзади, и занят районным музеем:

Хотя даже такие домики тут редкость - в основном Старый Жаркент представлен чем-то подобным:

И главная его особенность - детали. Например, ворота и веранды необычной конструкции:

Вполне понятные наличники:

И совершенно потрясающие фронтоны - таких я не видел больше нигде, и подозреваю, это самое что ни на есть таранчинское деревянное зодчество:

Ещё пара образцов в южной части города - также видимо таранчинские дела:

Самый же впечатляющий дом мы нашли в северной части города, по соседству с Ильинской церковью, в характерном "верненском стиле". Что это было и почему так выделялось - я не знаю, но скорее всего или администрация (во внезапно возникшем переселенческом городе работы у неё было много!), или какая-нибудь школа:

Сама же Ильинская церковь построена в 1892 году, и представляет собой довольно характерный для Семиречье тип русского храма с каменным низом и деревянным верхом:

Старинные церкви в малых городах в Казахстане огромная редкость, и об этой церкви знал, например, встреченный нами батюшка в Приозёрске:

Но всё это детали.
На самом деле Жаркент - город одной достопримечательности, и достопримечательность эта находится чуть южнее Шёлкового пути, за базаром. Это Дунганская мечеть, одна из кажется двух в бывшем СССР, и при том - более крупная и богатая.

Дунгане, или хуэй - это те же китайцы, но от хань они отличаются тем, что исповедуют ислам. В Китае хуэй живёт около 10 миллионов, у них имеется даже свой автономный район. В 1881 году дунгане бежали в Россию вместе с уйгурами, и первоначально и те, и другие жили в Семиречье, но в ХХ веке дунгане перебрались западнее, и ныне их анклав - Чуйская долина, примерно по 50 тыс. дунган живёт в Джамбулской области Казахстана и Чуйской области Киргизии. Их в Казахстане гораздо меньше, чем уйгуров, и в современности они куда менее заметны - но архитектуру они обогатели гораздо сильнее. Потому что китайцы-мусульмане даже мечети строили в своей, китайской, традиции.

Точнее, в Жаркенте всё ещё более мудрёно. Мечеть построил в 1892 году на средства уйгурского купца Вали-Ахуна Юлдашева , бывшего истинным хозяином и отчасти строителем города, дунганский зодчий Хон Пик, и она сочетает элементы китайской и туркестанской традиций. Мечеть окружает двор размером 28х52 метра, и вход - через портал вполне себе среднеазиатского вида:

Кабы не нависающая над ним "парящая крыша":

Как тут не вспомнить великую Таласскую битву 751 года, в которой арабы разбили китайцев, но и сами решили, что не стоит идти дальше на восток - после, однако, в Китай просочился ислам, а в Аравию достижения китайской инженерной мысли, такие как писчая бумага.

С другой стороны хорошо видно, что деревянная "пагода" (то есть на самом деле минарет) просто поставлена над каменным крыльцом:

Внутрь мечети мы так и не попали - она открыта только в службу, которая в тот день с утра не проводилась. Пошли вдоль забора, который тут и вовсе в европейском образе:

Пока не заглянешь в ворота:

К счастью, 2/3 мечетного двора охвачены вот таким вот забором, сквозь который всё прекрасно видно:

И сама мечеть, стоящая в глубине двора, оказывается очень маленькой и приземистой. При ней когда-то было ещё и медресе, и судя по всему во дворике находился целый "городок":

Крыльцо мечети:

Деревянные части сделаны из тянь-шаньской ели, конечно же "без единого гвоздя":

Если бы не второй минарет, здание мечети было бы симметричными. Этот минарет стоит над михрабом, и гораздо роскошнее того, что над воротами. Пожалуй, из всех элементов мечети он впечатлил меня больше всего:

Такое вот невероятное сооружение:

К тому моменту нам до смерти надоели автобусы и маршрутки, и я предложил покидать Жаркент автостопом. Следующей нашей целью был национальный парк "Алтын-Эмель", куда мы решили прорываться наобум, так как попасть туда во что бы то ни стало меня уговорила Даркия уже в пути, и заранее я не подготовился. До села Басши - "ворот" Алтын-Эмеля - около 80 километров. Первую машину мы застопили в черте города, и очень доброжелательный водитель-казах довёз нас до развилки у села Коктал - в одну сторону Чунджа, в другую - наша цель. По ходу он рассказал, что работает на строительстве железной дороги, которую несколько месяцев назад сомкнули с китайцами. В принципе железная дорога в Китай из Казахстана есть - но гораздо севернее, через гиблое ущелье Джунгарские Ворота в малонаселённой местности. Я сразу вспомнил, что по дороге из Чунджи мы переезжали железную дорогу, и ещё удивился, откуда она здесь. Но железнодорожный коридор с Каспийского моря в Китай - это местная стройка века, о которой мне уже рассказывали в Жезказгане. Регулярное движение в Китай через Жаркент обещают открыть через три года - на заметку исследователям железных дорог.

Жаркент стал для меня самой дальней точкой путешествия сквозь Великую Степь, так что дальше начинается уже путь домой. Следующая часть - о пейзажах и сёлах такого разного Семиречья по дороге в Алтын-Эмель.

P.S.
А "китайской угрозы" в Казахстане, к слову, боятся нешуточно. Да и логически, Казахстан - самое вероятное направление территориальной экспансии Поднебесной. Здесь есть плодородная земля, вода и полезные ископаемые, но нет ядерных бомб и баллистических ракет. Так что пока китайцы не заинтересовались Семиречьем - Сибирь может спать спокойно.

Другие мои посты о Казахстане -

Достопримечательности Жаркента.

«… для того чтобы писать историю,
нужно историческое удаление,
нужна перспектива, нужны точные имена,
даты, ряд запротоколенных и проверенных
свидетельских показаний»

Петр Краснов.

Экскурсии по Жаркенту.

Жаркент (каз. Жаркент - город в Казахстане, центр Панфиловского района Алматинской области. Расположен в 200 километрах к востоку от железнодорожной станции Сарыозек (что на линии Семипалатинск - Алматы) на шоссе Сарыозек - Хоргос, в 29 километрах от китайской границы.
Жаркент – «Город на обрыве» (каз.). Население – 33 000 чел. В городе есть швейная фабрика, завод строительных изделий, мясокомбинат. Через Жаркент проходит автомобильная дорога Алматы – Коргас (Хоргос) – Урумчи (СУАР КНР). Самая значительная достопримечательность – жаркентская мечеть, построенная в 1895 г. из тянь-шанской ели китайским архитектором Хон-Пиком. Общая площадь 26 х 54 метров квадратных. Минарет окружен 52 колоннами, интерьер украшен арабской вязью с использованием национального орнамента.
Старые названия: до 1942 – Джаркент, 1942 - 1991 г.г. – Панфилов, с 1991 года - Жаркент. Город Жаркент был основан в 1881 году, когда в результате Петербургского договора часть земель западной части Илийской долины осталась за Российской империей.
На месте старых уйгурских кишлаков, генералом Куропаткиным был основан новый город. В 1882 году, входил в Семиреченскую область. Жаркент (с 1942 года по 1991 год - город Панфилов) получил статус города в 1882 году в связи с определением юго-западной границы Российской империи и организацией здесь уездного центра.
Нынешнее название «Жаркент» было принято в 1991 году. Герб Джаркента утвержден 19 марта 1908 года вместе с другими гербами Семиреченской области. "В золотом щите на вершине горы марал натурального цвета. В вольной части герб Семиреченской области".
Город расположен в удобном географическом месте, на границе с КНР, поэтому имеются широкие возможности для дальнейшего совершенствования торговых отношений, развития туризма.
Имеющиеся в районе минеральные источники, по отзывам ученых, превосходят по качеству реализующую в торговой сети «минералку», даже «Боржоми». Современный Жаркент – центр Панфиловского района Алматинской области находится на юго-восточной части РК, на равнинной части Джунгарского Алатау, через него проходит автотрасса республиканского значения, которая соединяет город с областью, центром г. Талдыкорганом и южной столицей г. Алматы.
Отдаленность от Талдыкоргана – 290 км, от г. Алматы – 345 км и ближайшей железнодорожной станции Сары-Озек- 170 км, от новой железнодорожная станции Кундузды, растояние 20 км, от станции Алтынколь, растояние 30 км.
Общая площадь городского округа составляет 20607 га. Сельскохозяйственные угодья -18080 га, в том числе: поливная пашня 4487 га, пастбищных 13197 га, сенокосных угодий 422 га.
Приусадебные участки граждан составляют 906 га. Земля пригодна для выращивания зерновых, овощей, картофеля, фруктов, винограда, бахчевых и масляничных культур.
Жаркентский городской округ – район поливного земледелия, в течение календарного года обеспечен влагой. Благоприятные климатические и природные условия, его ландшафт позволяют населению города заниматься всеми видами сельскохозяйственного производства, виноградарством и плодоводством.
Территория города Жаркент составляет 47,25 кв.км. Численность жителей города Жаркент составляет 43119, Национальный состав: казахи – 33 %, русские – 0,7 %, уйгуры – 52 %, другие национальности – 0,8 %.
В городе проживают 6115 пенсионера. Общее количество дворов около 10000. За 2014 год родилось 1252 детей. В городе находится музей истории жаркентской милиции, из материалов которого можно узнать о знаменитой операции по ликвидации атамана Дутова и его окружения в начале прошлого века. Жаркент – это еще множество громких и важных для истории Семиречья имен.
Одной из достопримечательностей в Жаркенте является заброшенный дореволюционный острог, построенный в конце XIX века казачьим гарнизоном. У тюремной проходной - вросшая в землю дверь из досок толщиной в семь-восемь сантиметров с маленьким окошечком.
Одного взгляда на эту дверь достаточно, чтобы понять - это ворота тюрьмы. За воротами предстает мрачная картина: почерневшее от времени двухэтажное деревянное строение с отходящими в стороны одноэтажными крыльями, с чернеющими провалами не застекленных окон.
В советские времена в здании тюрьмы размещалось общежитие педагогического училища, а потом здание было заброшено. После приватизации здесь хотели сделать гостиницу, но, видимо, желающих провести ночку-другую в тюрьме пока не нашлось, и от идеи отказались.
Так и служит здание местом игр для окрестной детворы и объектом нечастого внимания туристов. В современном Жаркенте близость к Китаю чувствуется во всем: и в архитектуре коттеджей местных предпринимателей, в стиле ресторанов и кафе и, конечно, в кухне.
Историко-краеведческий музей в школе-интернате № 6 был основан полвека назад с обычного выставочного стенда в школьном коридоре, а точная дата открытия – 22 апреля 1970 года.
Это событие было приурочено, – к столетию великого пролетарского вождя Владимира Ленина. Хранителем музея был Даниил Важнин. Обычный школьный учитель преподавал детям географию, вел краеведческий кружок.
Он пережил и времена расцвета музея, когда экспозиция располагалась в отдельном школьном кабинете, а сам музей получил звание лучшего в республике школьного музея (было это в 1978 году), и перестройку, и полный развал советского строя (а вместе с ним и музея).
Не дожил Даниил Важнин до возрождения главной культурной ценности Жаркента. Несколько лет назад, а точнее, в 2008 году, благодаря стараниям директора школы Айтжамал Комбекова, дружного коллектива преподавателей и учеников было восстановлено разрушенное богатство.
Правда, восстановить музей удалось только в одной комнате сельской школы. Музейная комната в буквальном смысле забита до самого потолка стендами, семейными и районными реликвиями.
Приносят люди, дарят, рассказывают детям и внукам, а те пишут в своих тетрадках историю своей семьи, своей улицы – всего того из чего складывается та самая малая родина.
Казалось бы, искушенного городского зрителя в сельском музее удивить нечем. Но походишь вдоль стен, всмотришься в лица, вчитаешься в простые слова почетных грамот и писем, и в какой-то момент начинаешь понимать, что именно вот в таком сжатом пространстве-времени лучше и четче отпечатывается история Семиреченского края, да и республики в целом.
Вот в углу стоит солидный сундук, на нем – мудреный для современного человека арифмометр – пережившим эру калькуляторов уж точно «без пол-литра не понять». Рядом – печатная машинка советских времен «Ятрань» и видавший виды чайник, и личные вещи воина-интернационалиста Ерболсына Кончибаева, погибшего на афганской земле.
Вот на фото молодые ребята перед отправкой на фронт. На дворе 1941 год, они фотографируются, мало кто из них вернется в родные места… Восемь жаркентцев в самой кровопролитной войне прошлого века стали Героями Советского Союза.
В баночке живет семиреченский лягушкозуб. Трудно себе представить, что все эти документы, личные вещи, фотографии собраны благодаря усилиям простого школьного учителя.
Кстати, у этих искусно оформленных витрин выросло не одно поколение и каждый ребенок учится постигать культуру именно в своем родном музее. Поэтому-то и терять эти маленькие экспозиции обидно не меньше, чем, не дай Аллах, республиканский музей.
Еще один уникальный сундук можно увидеть в знаменитом архитектурно-художественном комплексе «Жаркентская мечеть». Он, по легенде, попал в эти места во времена Первой мировой войны.
Поверить в это можно, потому что изнутри сундук оклеен газетами, напечатанными еще в царской России. Я поверила вместе с жителями Жаркента в большую, если не сказать, великую историю этих мест.
А почему бы и нет? И не надо ничего придумывать, потому что история и правда интересная. Въезд в приграничный Жаркент до сих пор – строго по пропускам. Поэтому о жаркентской мечети многие алматинцы даже не знают.
Впечатления, которые производит мечеть, построенная в стиле китайской пагоды, остаются без преувеличения на долгие годы… Оказывается, было построено три подобных здания: храм в Шанхае, мечеть в Кульдже и мечеть в Жаркенте.
Храм в Шанхае был уничтожен, когда Китай стал строить социализм, мечеть в Кульдже сгорела. «За свою 116-летнюю историю жаркентская мечеть тоже пережила многое, но сохранилась!» – с этих слов начинает свою экскурсию нынешний настоятель мечети Шарипхан-кажы.
В 1910 году мечеть пережила сильнейшее землетрясение. Многие здания в городе превратились в развалины, а она выстояла, правда, получила некоторые повреждения. А в 1965 году по Жаркенту пронесся ураганный ветер, но сооружение устояло и перед этим природным катаклизмом. В разные годы здание использовалось под склады и зернохранилище, в нем жили люди, и с каждым годом оно все больше приходило в упадок.
Жаркентцы могли бы совсем потерять этот памятник старины, если бы в конце 70-х здесь не побывал первый секретарь ЦК КП республики Динмухамед Кунаев. После этого посещения в мечети начались реставрационные работы, памятник был взят под охрану государства.
А еще во дворе музейного комплекса растет большое ветвистое дерево с арабским названием «Сейда». Шарипхан-кажы утверждает, что все, кто к нему прикоснется, могут загадать желание, которое обязательно исполнится…
Возможно, это увлекательное прошлое и привлекает в Жаркент современных художников: мол, вдруг и меня посетит взращенная на парном молочке сельская муза? Единственное, что показалось странным в художественной галерее Жаркента, – это отсутствие работ художников, посвященных городской жизни.
Здесь в основном картины, которые вполне понятны даже годовалому ребенку: художники пишут романтичные пейзажи, окружающие любимый Жаркент. В основном выставляются местные художники.
Экспозиция меняется часто – раз в три месяца. Есть и своя изостудия, где с удовольствием занимаются не только юные жаркентцы, но и взрослые. Они учатся рисовать, изучают историю изобразительного искусства.
Спросите: нужно ли это им? Представьте себе, что да! Редко кто не из специалистов знает, кто написал «Черный квадрат» и что это вообще такое. А вот в Жаркенте знают! И, к слову, дети, которые посещают эту изостудию, не только несколько лет подряд участвуют в выездных арт-фестивалях в Алматы и Астане, но и помогают руководителю изостудии Шолпан Заманбековой по крупице собирать художественную историю этих мест, продолжая этот маленький подвиг – музей своего села. Кстати, художественная галерея носит имя Аблайхана Кастеева, который родился здесь, в ауле Чежин.
Напоследок еще раз пройдем по галереи и улыбнемся работам Аблайхана Кастеева «Чежин» и «На току». Эти полотна великого художника можно увидеть только здесь, в Жаркенте.
Многие из тех жаркентцев, с которыми удалось побеседовать, с радостью повторяли, что ходить в музей или галерею модно, как, впрочем, и знать историю родных мест. Яркий пример этих слов Курманжан Ахметкалиев.
По его инициативе на территории детского санатория «Коктал-арасан» открыт потрясающий парк скульптур. Персонажи любимых сказок приветствует каждого, кто пришел сюда. Многие из них сделаны руками Курманжана.
Вы подумаете, что он профессиональный скульптор? Нет, у него медицинское образование, он депутат местного маслихата, а в свободное время занят творчеством. В общем, просто увлеченный человек…