Me një flakë blu: pushtimi i vullkanit Ijen në ishullin Java. Planeti magjik Ijen Indonesia

Epo, si mund të mos e admironi ishullin Java! Ka kaq shumë monumente kulturore, tempuj të bukur dhe faltore të rëndësishme atje. Ka një bukuri tërheqëse natyrore. Çfarë pasurie dhe llojllojshmërie vegjetacioni këtu! Për ne veriorët, palmat janë një simbol i vendeve të largëta të nxehta, por këtu ato janë burime ushqimi, veshjesh dhe strehimi. Arrë kokosi, banane, sago, bastun prej palme kacavjerrëse, sheqer - dhe më shumë se 200 lloje palmash rriten këtu. Në copat shumëngjyrëshe të pyjeve tropikale Javanese ka ende një bollëk të jetës së kafshëve (megjithëse ajo lokale tashmë është zhdukur).

Vullkanet shtrihen përgjatë bregut të ishullit, më shumë se pesëdhjetë vullkane. Majat e tyre të purpurta nxjerrin shtëllunga tymi me pupla, dhe ndonjëherë hirin e zi përvëlues me llavë të kuqe të zjarrtë, duke lëpirë pa mëshirë gjithçka që takon në rrugë.

Këtu, në ishullin Java, ekziston një mrekulli e tillë e pamundur e natyrës si vullkani Kawa Ijen, i cili shkëlqen blu neoni gjatë natës, si një djegës gjigant gazi.

Është pjesë e kompleksit stratovolcano Ijen. Fantastik dhe mahnitës, me panorama vërtet kozmike, vullkani i paharrueshëm i squfurit Kawah Ijen (Kawah Ijen)…

Pamjet e ishullit Java, si dhe dëshirat dhe realitetet

Po, ishulli Java është plot me atraksione, numri i tyre është thjesht i çmendur!

Sytë e etur u egërsuan kur lexova për Borobodurin, për kompleksin Prambanan të tempujve budistë dhe hinduistë me gjigantin e tij Loro Jonggrang, kushtuar tre perëndive hindu. Doja shumë të vizitoja liqenin e nxehtë, avujt e të cilit formojnë flluska gjigante deri në tre metra në diametër. Dhe gjithashtu shikoni plantacionet e xhunglës, kafesë dhe çajit!

Nxita të shkruaj emrat e vendeve interesante. Ne kemi ende nevojë për këtë! Po, edhe atë! Dhe kjo është ajo që na duhet!!! Mjerisht, për dëshirat e mia, pushimet duhet të jenë thjesht pa dimensione. Prandaj, në këtë udhëtim tonën, i cili kishte një qëllim të caktuar, nga gjithë shkëlqimi i ishullit Java, mund të përballonim të njiheshim me vetëm tre kryevepra të tij natyrore:

• Vullkani Ijen,
• Ujëvara në pyllin tropikal
• Vullkani Bromo.

Për gëzimin e takimeve dhe njohjeve të reja

Tempujt, muzetë, pallatet, plazhet e kështu me radhë - e gjithë kjo, natyrisht, është madhështore, por, megjithatë, përshtypjet më të gjalla dhe të paharrueshme në një udhëtim vijnë nga takimi me njerëz.

Në mbrëmje mbërritëm në qytetin Banyuwangi, nga ku do të shkojmë për të parë lindjen e diellit në vullkanin Kawa Ijen. Lagja myslimane, veshje myslimane, kafene myslimane. Sanya kërkon një menu. Ata sjellin një karton me një menu. I shoqi zgjat dorën për të, por vajza me shami, pa e parë, e përplas në tavolinë dhe pa thënë asnjë fjalë largohet.

Na vjen keq zonjushe, ju lutem se "Bintang"!

Heshtja si përgjigje. Sanya përsërit, pastaj përsëri. Vajza e shikon nga pas banakut dhe kthen me gisht.

Kur udhëtoni, askush nuk është i imunizuar nga ndryshimet e pakëndshme. Kishim diçka të ngjashme. Por një nga rregullat e rëndësishme për udhëtarët është të kujtojnë me vendosmëri se ka më shumë njerëz të mirë në çdo vend të botës sesa të këqij dhe se rrallë një familje ekziston pa një fanatik. Njohja e këtij rregulli të parë për udhëtarët ju lejon të ruani paqen e mendjes.

Ne menduam për të. Të largohem? Por stomaku i uritur këmbëngul se ne duhet të presim. Fati na dha shenja, por i humbëm pa kujdes.

Më në fund arritëm të bënim një porosi. Unë zgjodha ayam goreng dhe patate të skuqura, Sanya zgjodhi kallamar në ananas dhe sallatë.

Rregulli i dytë i udhëtarit

Koha kaloi. Tajlandezët tashmë kishin ngrënë dhe kishin shkuar në dhomat e tyre, dhe ne ende prisnim. Më në fund, erdhi momenti kur ishim plotësisht të dëshpëruar dhe më pas psikologët delikatë të kateringut javanez, të cilët llogaritën me mjeshtëri kufijtë e durimit tonë, na shtruan darkën.

Ayam goreng është pulë e skuqur, nëse dikush nuk e di. Por ishte qartë një gjel në pjatën time. Për më tepër, ai që jetoi një jetë të gjatë dhe të vështirë. Me siguri ai i shmangu duart e kuzhinierëve dhe vdiq me vdekje natyrale. Dhe kështu këmba e tij e mumifikuar u skuq dhe m'u ofrua. Shija e pjatës konfirmoi plotësisht supozimin tim.

Në fillim, stomaku ishte i lumtur për shtimin e kalorive, por pasi hodhi një vështrim më të afërt se çfarë ishte futur në të, ai papritmas ra në pavetëdije. Sikur nuk doja të haja fare... as patatet nuk i provova.

Sanyas i sollën sallatën e tij, i veshur aq bujarisht me majonezë të verdhë të pasur, saqë nuk dukej asnjë përbërës i saj poshtë. Ai zgjodhi kallamarin...

Ky ishte fundi i darkës sonë. Ia vlente te prisja kaq shume...

Por mjaftoi ajo paksa fatale që ishte ngrënë ende.

Diku në Indonezi, në pjesën lindore të ishullit Java, fshati Tuban ka humbur. Atje banorët vendas bëjnë byrekë nga dheu. Për këtë përdoret dheu i baltë nga arat e orizit dhe ky produkt mmmm... konsiderohet shumë i shëndetshëm madje thuhet se ka një shije të mirë.

Ajo që hëngrëm ishte dukshëm më e keqe dhe shumë më pak e shëndetshme.

Paguam dhe shkuam në dhomën tonë. Hoteli ka një oborr të madh, dhoma të vogla me mure të zhveshura, por dhoma kishte ajër të kondicionuar.

Gjeli që kisha ngrënë duhet të ketë qenë një zog luftarak, sepse në këtë moment stomaku im po thërriste dëshpërimisht për ndihmë. Është mirë që udhëtoj me një çantë të madhe ilaçesh! Pasi mblodhëm një grusht tabletash dhe pilula shëruese, unë dhe Sanya i përdorëm ato dhe filluam të prisnim rezultatet. Trupi im, në lidhje me antibiotikun dhe no-shpa, e shtypi zogun dinakë dhe u qetësua, por jo Sanin...

As Sanya dhe as unë nuk mund të flinim dhe nuk donim. Ne e lamë kohën duke studiuar një libër frazash indoneziane. Ai përmbante një mori fjalësh interesante! Për shembull:

Por ajo që më tronditi më shumë ishte fjala grua - isteri. Epo, vetëm gjërat e vogla: kaki- këmbën, kakak– vëllai etj.

Ne e ndriçuam kohën e mbetur duke parë filmin tonë të preferuar me Harrison Ford, "Six Days Seven Nights". U afrua shumë organikisht dhe ngriti humorin që kishte rënë.

Këtu është një rregull tjetër për një udhëtar me përvojë: gjëja më e rëndësishme është të mos humbasësh optimizmin.

Rrugës për në vullkanin Kawa Ijen

Në orën 12 të natës, futemi në furgona në sallë dhe nisemi për në rrugën për në vullkanin Kawah Ijen.

Praktikisht nuk ka asnjë sinjalistikë në rrugë. Mënyra se si shoferët lundrojnë atje është një mister për mua. Vetë rrugët janë të ngushta, gjarpëruese dhe me gunga. Sigurisht, ata janë një korsi, por indonezianëve u pëlqen të kapërcejnë njëri-tjetrin. Më shumë se një herë, jo dy herë, zemra ime u mbyt, duke na parë duke nxituar drejt e në kokën e një makine që po afrohej, shpejtësia e së cilës nuk ishte aspak më e vogël se e jona. Por, për fat të mirë, gjithçka funksionoi.

Ky është një stil tipik indonezian i drejtimit plus një interpretim indonezian i rregullave të rrugës. Edhe pse, kush e di, ndoshta këto janë të njëjtat rregulla këtu?

Ishim duke vozitur, dhe disi në mënyrë të padukshme, duke kërcyer në gunga dhe në kthesat gjarpërore, më zuri gjumi. Dhe kur u zgjova, rruga, pylli - gjithçka dukej se ishte larë nga përrenjtë e shiut të rrëmbyeshëm. Më e saktë do të ishte ta quanim rrjedha uji që binin të pandalshëm nga qielli në tokë. Ecëm me makinë për rreth një orë tjetër, shiu nuk tregoi asnjë shenjë ndalimi.

Çfarë duhet bërë?

Ora tre e mëngjesit. Jemi ne parking. Prej këtu fillon ngjitja në vullkanin Ijen, lartësia e të cilit mbi nivelin e detit është 2799 metra. Ne jemi ulur në furgon dhe mendojmë, dhe muri i ujit po bie ende nga qielli.

Ora katër. Shiu vazhdon të bjerë pa fund. Duhen rreth një orë për të ecur përgjatë kalderës deri në kraterin e vullkanit.

Doktori ynë V merr një vendim urdhërues - për të ecur përpara. Kënga u shpërndan të gjithëve mushama plastike. Ne, si karamele, mbështillemi me këtë paketim shushurimës dhe spërkatemi nëpër pellgje.

Dhe Sanya po përkeqësohet! Ai shkon vazhdimisht në tualet, por është i vendosur të ngrihet dhe të filmojë gjithçka.

Krateri Kawa Ijen, squfur dhe lavë blu

Duhet thënë menjëherë se vullkani Kawa Ijen nuk është si homologët e tij. Brenda tasit të tij vullkanik, nuk është llavë që vlon nga zjarri, por i shtrirë në heshtje, i rrethuar nga shkëmbinj, është një liqen mahnitës i bukur jotokësor me të njëjtin emër - Kawah Ijen.

Dimensionet e tij janë 950 me 600 metra, vëllimi i tij është 36 milion metra kub. Por nuk është e mbushur me ujë, por me një përzierje të acidit sulfurik dhe klorhidrik të përqendruar dhe të nxehtë: temperatura e saj në sipërfaqe është rreth 60 gradë, në fund - edhe më e lartë. Pasi një fletë alumini u ul në këtë liqen të lavdishëm për njëzet minuta dhe kur u hoq, trashësia e metalit u bë e krahasueshme me pëlhurën më të hollë.

A mund ta imagjinoni se çfarë do të ndodhte nëse një shpërthim do të fillonte papritur? Kur magma do të ziejë përmbajtjen e frikshme të liqenit dhe tonelatat e acidit do të ngrihen në ajër? Ky kërcënim nuk është i pabazë. Qeveria indoneziane vendosi nivelin e aktivitetit të Kawa Ijen në një alarm të verdhë në 2012 dhe ende nuk e ka ulur alarmin.

Por liqeni Kawah Ijen duket i jashtëzakonshëm! Çudia e botës!

Ngjyra e sipërfaqes së saj është e ndryshueshme, herë jeshile mollë, herë smerald, herë malakit me nuancë bruz. Në breg dhe në largësi, në shkëmbinj gri me vena, janë shpërndarë blloqe me përmasa të ndryshme me ngjyrë të verdhë të ndezur. Ky është squfuri vendas.

Interesante, në fillim është e lëngshme, një ngjyrë e bukur e kuqe e errët dhe zvarritet përgjatë shpateve si lavë. Ndërsa ftohet, shkëlqen, duke marrë ngjyrën e qelibarit. Pastaj zverdhet dhe bëhet e fortë.

Gjatë natës, squfuri i lëngshëm oksidohet dhe fillon të shkëlqejë me dritat dhe ndezjet blu joreale, duke transformuar në mënyrë fantastike mjedisin. Kjo është lavë blu. Dhe gjatë ditës, djegia shënon veten me puçrra të bardha me tym.

Përgjatë shpateve të kraterit ka shumë rryma tymi, ose avull ose tym. Me shumë mundësi, përmes çarjeve, avujt e ujit ikën nga thellësitë nën presion, dhe bashkë me të klorur hidrogjeni toksik, dioksid squfuri asfiksues dhe akoma më i dëmshëm dhe tinëzar sulfuri i hidrogjenit.

Pse nevojitet squfuri?

Akumulimet e squfurit vendas, veçanërisht si ai i pasur këtu, nuk gjenden shumë shpesh në planet. Dhe depozitimi i kësaj lënde në Kawa Ijen është i hapur. Për më tepër, praktikisht nuk përmban papastërti. Këtu, minerali i squfurit është i lehtë për t'u nxjerrë, nuk ka nevojë për përpunim ose pasurim.

Dhe squfuri është i nevojshëm. Dhe madje shumë e nevojshme. Është e nevojshme për pothuajse të gjitha industritë. Pa të, është e pamundur të prodhohet gome, pëlhura, letër, ilaçe, plastikë, plehra, eksplozivë, bojëra dhe kozmetikë.

Ngjitja e një vullkani me squfur

Ne shkojmë në vullkanin Kawah Ijen në errësirë ​​të plotë.

Feneri zbulon vetëm një copë pluhur uji përpara fytyrës. Por nuk është e vështirë për ne të ngrihemi. Këmbët tona, të stërvitura nga Nepali, na çojnë lehtësisht në shtegun gjarpërues. Por - shi! Ai shkatërron gjithçka. Kur ecni, nxehtësia lëshohet dhe ju jeni në çantë. Dalëngadalë u lagësha plotësisht: sipër nga shiu, nga brenda nga djersa.

Unë ngjitem në mal, duke shtyrë errësirën e lagësht me elektrik dore dhe befas kuptoj që po eci vetëm - Sanya nuk është afër. Shikoj përreth, duke u rrotulluar në vend. Unë shoh që Sanya ka mbetur prapa. Me sa duket ai po ndihet shumë keq. Pastaj eci pranë tij.

Nuk jam më i lumtur që shiu ka pushuar, duke lënë vetëm një shi. Mezi e vë re se era është ngritur, se atletet e mia të lagura po mbyten në pellgje. Sana ndihet keq! Dhe unë nuk mund ta ndihmoj atë në asnjë mënyrë ...

Ne ngrihemi në krye. Rrezi i elektrik dore zgjedh parmakët rrethues. Përpara, pas tyre, turistë po turren në drejtime të ndryshme. Ka ende shumë njerëz të ulur mbi gurë.

Zyrtarisht, këtu është mbyllur, por udhëzuesit specialë u zëvendësuan menjëherë nga një bandë vullnetarësh nga minatorët vendas të squfurit.

Ndonjë vendas shkon drejt nesh: “Duhet të shkojmë. Pesë persona janë me mua.”

Është e nevojshme, do të thotë e nevojshme. Ne shikojmë përreth, nga i gjithë grupi ynë, vetëm një karkaleca kapi me ne, pjesa tjetër ishte pashpresë prapa.

Pse thjesht qëndroni atje dhe ngrini - le të shkojmë.

Ashtu si në botën e krimit, nëse ka një të tillë, sigurisht.

Nëse do të ngjiteshim përgjatë një shtegu të ngjeshur mirë, rreth dy metra të gjerë, tani po zbresim pjerrët poshtë kalldrëmit, të rrëshqitshëm nga shiu, përgjatë një shtegu gjarpërues mezi të dukshëm. Do ta ketë të vështirë edhe një dhi mali të kalojë këtu!

Shiu dhe shiu aktual e bëjnë atë tepër të rrëshqitshëm. Diçka shkërmoqet nën këmbë. Ne po ecim me zinxhir të ngushtë, nëse njëri bie, të tjerët do ta kenë të vështirë të qëndrojnë në këmbë. Papritmas Sanya rrëshqet nga pas, zemra ime kalon një rrahje...

“O Zot, ku po shkojmë! A ia vlen vërtet agimi? “- pyes mendërisht. Është errësirë... Duke rrëshqitur, zvarritemi edhe pak përpara. Është e vështirë të marrësh frymë... Ka një erë mbytëse squfuri... Më dhemb pak koka... Një grua franceze u ndje i sëmurë. Isha i frikësuar - më duhet të mbaj maska!

Nga diku anash, një re e dendur tymi squfuri zvarritet drejt nesh dhe na mbulon. Eh Çfarë erë e keqe! Ne vendosëm maskat, por sytë na lotojnë akoma. Dhimbje fyti. Në errësirë ​​ne rrëshqasim dhe vazhdojmë. Sanya pengohet përsëri dhe kapet nga disa duar menjëherë, duke përfshirë edhe timen. Zemra po rreh... Ku po shkojmë? Për çfarë? Nuk është e qartë…

Sanya, le të kthehemi, nuk më pëlqen këtu... Është errësirë, nuk mund të shohësh asgjë...

Shikoni, Katya është e gjitha si ju," Sanya zbulon befas ngjashmërinë time me vajzën e saj, "Këtu edhe ajo po kthehet në gjysmë të rrugës.

Në rregull, unë tërhiqem menjëherë, "Le të vazhdojmë...

Unë kam një kollë dhe sytë më lotojnë ...

Ne shohim zjarrin blu

Zjarr," bërtet udhërrëfyesi që ecën përpara dhe shtyn përpara në errësirën e squfurit të turbullt, "Zjarri blu!"

Zjarr”, kërcejnë turistët të gëzuar pas tij.

Shikoj nga afër - me të vërtetë, diku pak më poshtë dhe majtas ka një paraqitje të shkurtër të një gjuhe të kaltërosh... Ja ku është - po shkojmë drejt ndezjeve blu! Mirë, ka mbetur edhe pak dhe do të shohim nëse ia vlente. Po arrijmë atje.

Blicet luajnë në thellësi të një hapjeje të ngushtë, të mbushur plotësisht me një re të trashë avujsh. Sanya nxiton atje me një aparat fotografik.

Është errësirë, e lagësht, nuk mund të marrësh as frymë me maskë... Dreq. Unë jam në këmbë. Pastaj vendos, pasi jam tashmë këtu, do të shkoj dhe do të shoh se çfarë intereson Sanya atje. Unë zbres, hyj dhe shoh diçka blu me një goditje të dobët në murin e largët. Duket si një rreze dielli e gjatë, me ngjyrë vetëm kaltërosh-blu. Por Sanya nuk është aty.

"Sanya!" - po thërras. Heshtja si përgjigje. - "SANYAYA!"

Papritur më trembem: megjithëse tashmë është bërë pak më e lehtë, avujt e tillë të trashë po rrotullohen këtu... Sanya, ku u zhyt, i shtyrë nga entuziazmi i tij? Si mund ta gjej këtu?

"SAAAAANYYY!" – Nuk hezitoj më të bërtas. Një nga tajlandezët tanë vjen tek unë (shiko, ata u zvarritën shpejt). "A është gjithçka në rregull?" - pyet. Çuditërisht, në momente kritike, anglishtja ime, e cila është në nivelin "e kuptoj, por nuk mund të them", përparon shpejt.

Sanya fotografon dritat blu, dhe unë po e pres atë...

OK, - më përgjigjet burri tajlandez dhe një moment më vonë: - Po bëni foto?

Në sytë e tij shfaqet një shkëlqim maniak dhe ai nxiton në të njëjtën vrimë midis gurëve. Të mallkuar fotografë!

Më në fund, Sanya del nga retë sulfurore.

"Po, dëgjova, dëgjova, por nuk munda të përgjigjem - menjëherë kollitesh," tha ai në përgjigje të pyetjes sime të pashprehur.

Të shkojmë? Unë dua të ngjitem dhe shpejt ...

Dhe ne filluam të ngriheshim.

Kush ka një punë të keqe?

Miq, a ka ndonjë prej jush të pakënaqur me punën tuaj? Tani jam jashtëzakonisht i kënaqur me timen. Një takim me minatorët e squfurit në kraterin e vullkanit Kawah Ijen më shëroi nga pakënaqësia e mundshme me sasinë e punës së caktuar, kërkesat tepër strikte të shefit ose paga që nuk ishte mjaftueshëm e lartë.

Miniera e squfurit është e zënë nga banorët vendas që punojnë pa asnjë veshje mbrojtëse, madje as maska ​​​​për fytyrën - ata mjaftohen me një copë leckë. Gazrat helmues shkatërrojnë pa mëshirë sistemin e tyre të frymëmarrjes, gërryejnë mushkëritë e tyre dhe thërrmojnë dhëmbët e tyre. Prandaj, është e rrallë që minatorët e squfurit të jetojnë më shumë se tridhjetë vjet.

Nuk ka masa paraprake sigurie, dhe squfuri është gjithashtu i aftë për djegie spontane. Puna vazhdon si ditën ashtu edhe natën nën ndezjet blu.

Hap pas hapi, ngadalë, duke u kollitur, dalim nga retë e gazit të sulfurit të hidrogjenit.

Një portier squfuri kalon pranë nesh. Mbi supet e tij është një zgjedhë, me dy kosha të ngjitura në skajet. Portieri ndalon dhe ul ngarkesën. Sanya vjen lart, ai dëshiron të provojë barrën. Ai merret me sport çdo ditë, duke ngritur pesha prej 80 kg. Por një shkop i ngushtë, i papërshtatshëm për të mbajtur objekte të rënda, është madje i papërshtatshëm për t'u ngritur. Portieri vjen në shpëtim. Sanya ngre dhe ul menjëherë pajisjen e bambusë me squfur.

Të ardhurat ditore të këtyre njerëzve janë 5 dollarë. Larg nga të qenit atletë, ata i mbushin të dy koshat me copa squfuri që peshojnë 70-80 kilogramë dhe i bartin për disa kilometra - fillimisht lart nga krateri dhe më pas poshtë në këmbët e vullkanit Kawa Ijen. Ata bëjnë dy kalime për ndërrim.

Çfarë do të thotë puna e rëndë e detyruar e vozitësve të galerisë në krahasim me këtë?

Portieri ofron të blejë figurina squfuri prej tij. Ata përdorin gota ose shishe plastike për të grumbulluar squfur ende të lëngshëm dhe për ta hedhur në kallëpe, si ato që fëmijët tanë përdorin për ëmbëlsira me rërë, dhe kur përmbajtja ngurtësohet, ata e shesin atë. Kjo është punë shtesë për punëtorët. Ne blejmë dhe bëjmë foto si kujtim.

Por ja ku jemi në majë të vullkanit Ijen dhe ja ku janë të njohurit e Perilianëve. Eksitimi i Sanyas zbehet gradualisht, dobësia e tij intensifikohet, ai është i gjelbër.

Po shkojmë tatëpjetë. U gdhi, filloi të bjerë shi përsëri, por ne nuk vumë kapuçin: nuk mund të lagemi më. Këtu fjalori ynë u pasurua me një fjalë tjetër indoneziane - "boka-boka". Do të thotë diçka si - mani hajde! Sanya klikoi një punëtore tjetër, e cila na mësoi këtë fjalë, duke na shoqëruar, për ta kuptuar më mirë, me një gjest ndërkombëtar.

Mjeku i mirë do t'i shërojë të gjithë

Më në fund arrijmë te parkingu ku na presin mikrobusët. Ulemi dhe presim që të tjerët të kthehen. Ishte krejtësisht e lehtë, shiu kishte kaluar, dielli u shfaq.

Sanya godet. Ai po dremitë.

Anëtarët e grupit tonë po kthehen. Duke parë gjendjen e Sanino, mjekët bëhen më aktivë dhe i japin atij ilaçe tajlandeze. Pas rreth njëzet minutash, Sanya ndihet më mirë. "Do të jetë e nevojshme, në rrugën e kthimit, meqenëse po fluturojmë nëpër Bangkok, të blejmë nja dy pako me ilaçe të tilla të mrekullueshme," më shkrep në kokë.

Përveç nesh, në grup janë 18 tajlandezë dhe çdo anëtar i grupit tonë iu afrua Sanës, të gjithë ishin të shqetësuar. Dhe kjo jo sepse e kërkojnë rregullat e mirësjelljes, por sepse edhe ne jemi pjesë e bandës së tyre.

Është turp!

Si ju pëlqeu liqeni? – na pyet fizioterapisti.

Liqeni? – habitet Sanya.

Po, acid. Nuk e keni parë?

Doli që nuk arritëm vetëm pak metra nga bregu i saj! Ata nuk e panë atë pas tymrave gri-verdhë!

Kështu që do të vijmë përsëri!!! – Po mundohem ta qetësoj Sanyan, ai është i mërzitur deri në lot.

Grupi i tajlandezëve eci më ngadalë dhe përfundoi në tasin e vullkanit Kawa Ijen gjysmë ore më vonë se ne. Në këtë kohë doli dielli, u ngrit era dhe shpërndau avullimin. Dhe miqtë tanë, duke ecur përgjatë bregut të liqenit, e klikuan atë në të gjithë lavdinë e tij nga këndvështrime të ndryshme.

Vetëm duke i dëgjuar, kuptova se rruga jonë drejt Zotit e di se ku në gurët e rrëshqitshëm ishte në të vërtetë një zbritje në krater për në liqen. Hmmm... Tymra vërtet helmuese, sa të ngadalësojnë trurin. Por sa turp!

Për të gjithë adhuruesit e aventurës që synojnë të vizitojnë këtë vend të jashtëzakonshëm, këshilla ime:

• Gjëja kryesore është një maskë për fytyrën me një filtër. E blemë nga Moska në dyqanin "Spetsodezhda" për 500 rubla, kishte më të shtrenjta me zile dhe bilbila, por mjaftonte më e zakonshmja.
• Këpucët. Nëse vendosni të zbrisni në krater, atëherë nuk ka asgjë për të bërë atje me pantofla, rrokullisje, rrokullisje dhe të ngjashme. Vetëm atlete me mbrojtës ose këpucë trekking.
  Dhe mbani në mend: në hotele nuk ka ngrohje dhe dielli nuk shkëlqen gjithmonë, dhe këpucët kërkojnë shumë kohë për t'u tharë.
• Mushama dhe rroba të ngrohta. Nëse do ta përsërisja këtë rrugë, nuk do të refuzoja dorezat.
• Ujë dhe çokollatë. Ujë – për të shpëlarë gojën, shpëlajeni fytyrën. Çokollata do t'ju japë energjinë e nevojshme për t'u ngritur.

Makina filloi të lëvizë, ne hodhëm një vështrim lamtumire drejt Kawa Ijen dhe u nisëm për në atraksionin tjetër të ishullit Java - vullkanin Bromo. Ne do të kalojmë tre ditë në këmbët e tij, duke filmuar lindjen dhe perëndimin e diellit. Duke iu kthyer një të ardhmeje të ndritur, më zuri gjumi.

RSS Email Vullkani Ijen nga lart

Ju mund të bëni ekskursione magjepsëse në kraterin e vullkanit Ijen. Shtigjet piktoreske të çojnë në ndenja, përgjatë së cilës turistët arrijnë në buzë të një burimi natyror që është i mahnitshëm në pamjen dhe përmbajtjen e tij. Liqeni ndodhet në malin më të madh, në një lartësi prej 2386 metrash. Nga një distancë, krateri i ngjan grykës së një vullkani të vërtetë, por ndërsa udhëtarët i afrohen atij, peizazhe mahnitëse i presin. Në shkëmbinjtë gri shtrihen blloqe me madhësi të ndryshme me ngjyrë të verdhë të ndritshme - ky është squfur. Ajo del në sipërfaqe si një ngjyrë e kuqe e lëngshme, e pasur, pastaj zvarritet poshtë shpateve, duke tërhequr venat mbi to dhe duke u bërë më e lehtë. Përfundimisht squfuri ftohet, ngurtësohet dhe merr ngjyrën e verdhë të njohur. Natën, të ftuarit e vullkanit Ijen gjithashtu nuk do të zhgënjehen: kur oksidohet, squfuri i lëngshëm fillon të shkëlqejë në errësirë ​​me drita të pabesueshme blu dhe blu. Ky fenomen mistik quhet "lava blu" ose "zjarri blu". Thellësia e kraterit është 200 m, dhe rrezja e liqenit është 361 metra. Kawah Ijen është liqeni më i madh acid në botë. Temperatura në sipërfaqen e saj arrin 60 °C, dhe në thellësinë më të madhe - 180-200 °C (gjatë shpërthimeve - deri në 600 °C).

Shumë udhëtarë ëndërrojnë të vizitojnë vullkanin Ijen vetëm sepse avujt e squfurit bien vazhdimisht nga thellësitë e tij. Ndonjëherë ky është rezultat i minatorëve të burimeve natyrore të cilët i vënë zjarrin sipërfaqes së liqenit, duke lëshuar artificialisht pjesë të reja të fosilit. Por historia përfshin dhjetëra shpërthime të rënda natyrore.

Gjatë ekskursionit, turistët mund të vizitojnë edhe plantacionet e kafesë dhe çajit dhe të njihen me kushtet e jetesës dhe të punës së banorëve vendas.

Historia e vullkanit Ijen

Origjina e emrit të vullkanit nuk dihet. Banorët vendas përdornin të njëjtat toponime për liqenin dhe malin në të cilin ndodhej.

Stratovolkani i parë në ishullin Java u shfaq gjatë periudhës Pleistocene, e cila filloi 2.588 milion vjet më parë dhe përfundoi 11.7 mijë vjet më parë. Pikërisht atëherë mbi bazën e bazaltit, andezitit dhe llojeve të tjera të shkëmbinjve u formua një varg malor, i cili gradualisht fitoi formën e tij moderne dhe rëndësinë e tij aktuale gjeopolitike, natyrore, ekonomike dhe turistike.

Gjatë ekzistencës së tij, shkencëtarët kanë regjistruar natyrën e ndryshme të shpërthimeve të vullkanit Ijen, secila prej të cilave është madhështore dhe unike në mënyrën e vet. Shpërthimi më katastrofik ishte në vitin 1817, i cili zgjati më shumë se 33 ditë dhe bëri që lëngu i liqenit të vërshonte brigjet e tij dhe të përmbyste fshatrat përreth. Në të njëjtën kohë, situata u përkeqësua nga rrëshqitjet e baltës, të cilat shkatërruan më shumë se 90 shtëpi dhe morën jetën e shumë banorëve të zonës. Aktiviteti i një shkalle të tillë nuk është regjistruar më kurrë.

Minierat e squfurit

Nxjerrja e një burimi natyror të rrezikshëm për shëndetin në vullkanin Ijen kryhet me dorë. Shumë njerëz që e bëjnë këtë punë çdo ditë nuk e kanë idenë se sa i rrezikshëm është ky aktivitet. Ata thjesht mbrohen nga era e keqe me ndihmën e pirjes së vazhdueshme të duhanit dhe materialeve të lagura që kafshojnë mes dhëmbëve, duke formuar një lloj respiratori. Shumica e banorëve vendas nuk janë në gjendje të mbijetojnë në moshën 45-47 vjeç, dhe të rinjtë që kanë kaluar tashmë disa vite në ultësirë ​​duken si pleq të sëmurë dhe të dobët. Mes vendasve praktikisht nuk ka të moshuar.

• Koha më e mirë për të organizuar një udhëtim: sezoni i thatë dhe i ngrohtë, i cili zgjat nga prilli deri në tetor.
• Tarifa e hyrjes: 15,000 IDR (afërsisht 67 rubla). Udhëtarët do të kenë nevojë për para për udhëtime, qëndrime gjatë natës dhe ushqim.
• Një ecje njëditore në grykën e vullkanit Ijen është mjaft e vështirë fizikisht. Turistët me përvojë përpiqen të kujdesen paraprakisht për akomodimin e natës, sepse shumë prej tyre tashmë janë të rraskapitur vetëm nga rruga, dhe thjesht nuk ka mbetur energji për të shkuar në destinacionin e tyre. Jo larg vullkaneve ndodhet qyteti i Litsin, ku ndodhen hotelet me dhoma komode. Ekziston një mundësi tjetër: në rrugën për në ndenja ka plantacione çaji dhe kafeje, ku udhëtarëve të lodhur u ofrohet jo vetëm shijimi i pijeve tonike aromatike, por edhe ekskursione emocionuese, si dhe akomodimi gjatë natës.
• Nga rrëza e malit deri në krater ka vetëm një ngjitje 3 km, por kjo rrugë është e vështirë dhe rraskapitëse. Shtigjet janë të vështira dhe të sheshta kudo, kështu që këtu mund të udhëtojnë jo vetëm të rinjtë aktivë, por edhe fëmijët dhe të moshuarit. Gjëja kryesore është të kontrolloni paraprakisht parashikimin e motit, sepse me reshje shiu dhe erëra të forta, udhëtimi mund të errësohet nga dukshmëria e kufizuar dhe pasojat në formën e një të ftohti.
• Shumë turistë gabimisht besojnë se temperatura e lartë e liqenit Kawah Ijen nënkupton një klimë të butë përgjatë gjithë rrugës së ngjitjes dhe zbritjes në kraterin e vullkanit. Kjo është e gabuar. Mali është aq i lartë sa që tashmë nga mesi i rrugës shumë njerëz kanë nevojë për rroba të ngrohta, dhe në pikën më të lartë edhe udhëtari më këmbëngulës nuk do të refuzojë një xhaketë dhe çorape të ngrohta.
• Avujt e squfurit kanë një aromë të keqe, duke shkaktuar lakrimim dhe një reaksion akut të sistemit bronkopulmonar. Për të siguruar që një ekskursion në vullkanin Ijen të mos errësohet nga sulmet astmatike, është e nevojshme të kujdeseni për respiratorë me cilësi të lartë ose maska ​​gazi që do të mbrojnë jo vetëm mukozën e fytyrës, por edhe sytë nga të pakëndshmet dhe të rrezikshmet. avullimi. Sa më të larta të jenë vetitë mbrojtëse të pajisjes, aq më e sigurt është. Janë të njohura raste të helmimit nga avujt e squfurit në mesin e turistëve.
• Ata udhëtarë që duan të bëjnë një vepër të mirë për aborigjenët mund të grumbullojnë fasha me garzë pambuku dhe respiratorë për minatorët e squfurit që nuk mund të përballojnë as maskën më të thjeshtë.
• Pajisjet për ekskursion duhet të përfshijnë këpucë të rehatshme, doreza dhe veshje të izoluara.

Një tjetër mundësi udhëtimi është të rezervoni një turne njëditor në Ijen nga kudo në ishujt e Java ose Bali. Në rastin e dytë, udhëtimi do të fillojë me një kalim traget, pas së cilës do të duhet të transferoheni në një autobus dhe të shkoni në qytetin e Bonyuwangi. Nga këtu mund të shkoni në pllajë me minibus ose taksi private. Ngjitja në mal do të zgjasë vetëm 1,5-2 orë, dhe nëse pas kësaj dëshironi të zbrisni në kraterin e vullkanit Ijen, punëtorët që nxjerrin squfurin mund të bëhen udhërrëfyes. Ata udhëzojnë udhëtarët përgjatë rrugëve të përcaktuara për të siguruar një shëtitje të sigurt. Ata zakonisht kërkojnë një tarifë të vogël për këtë (me marrëveshje).

Udhëtimi ynë nga mali Bromo në Ijen zgjati gjithë orët e ditës. Kam fjetur pothuajse gjatë gjithë rrugës. Çfarë duhet bërë tjetër?! Periodikisht, Andi tregonte histori të vendeve ku kalonte. Por këto tregime ishin të kategorisë: "Kafeja ishte rritur këtu", "Por ky është oriz, nuk ishte këtu më parë", "Dhe një gjyshe e vetmuar jetonte atje". Për të mos thënë se ishte e mërzitshme, por nuk mësova asgjë të dobishme ose interesante për veten time.

Ngjitja në mal kishte filluar tashmë në errësirë. Kaluam shumë shkëmbinj dhe shpate në errësirë ​​të madhe. Në një nga kthesat, Andi tha: "Është mirë që nuk shohim se çfarë po ndodh rreth nesh."

Në bjeshkë, afër Ijenit, ka shumë postblloqe, duke kaluar nëpër të cilat Andi na shkruante çdo herë në fletoren e vizitave. Rreth gjysmë ore me makinë nga Ijen ka dy hotele të vegjël: Arabika Homestay dhe Catimor Homestay.

Mbërritëm përsëri në fshatin Banyuwangi pas errësirës. U ndalëm në Arabica. Kushtet e jetesës janë kamping. Dhoma ka një shtrat të thyer, insekte që shkëlqejnë në errësirë, rubineta të ndezura, dush, tualet, një vrimë në dysheme, dritare që nuk mbyllen, ftohtë. Fatmirësisht, këtu fle vetëm 4 orë. Ne hëngrëm darkë. Dhe përkundrazi, pa u zgjatur, ata nxituan të pushojnë nga lëvizjet e pafundme.

Vullkani Ijen është i njohur në të gjithë botën falë dokumentarëve të shumtë, përfshirë National Geographic. Në kraterin e vullkanit ka një liqen të madh të nxehtë të acidit sulfurik, përgjatë brigjeve të të cilit banorët vendas minojnë squfur në kushte çnjerëzore. Në një tas me mure bazalti gri ndodhet një liqen bruz, mbi sipërfaqen e të cilit shtrihen shtëllunga squfuri. Thellësia e saj nuk është e madhe - 212 metra. Një lloj vendi unik i denjë për vëmendjen dhe vizitën tuaj.

Kur shkoni në një shëtitje në Ijen, mos harroni të merrni një respirator me filtra, sepse tymrat e squfurit dalin nga depozitimi i squfurit - helmuese. Unë do t'ju tregoj për respiratorin tim pak më poshtë.

Nuk flija mirë. Ishte ftohtë dhe nëpër dhomë fluturonin pilivesa, të cilat dridheshin dhe shkëlqenin me ngjyra të ndryshme në errësirë. Mendimet e shqetësuara nuk më lanë, sepse ecja është e mbushur me shumë rreziqe dhe vështirësi.

Në orën 00:40 Andi më zgjoi sërish, duke goditur me këmbëngulje derën. Ne duhet të kapim një ngjarje të natës që është e famshme në këto pjesë: Show Blue Fire. "Disa sekonda," u përgjigja, duke vënë çorapin në dorë.

Ecëm me makinë për rreth gjysmë ore deri në qytetin e Paltuding, ku fillon edhe ngjitja në Ijen. Rruga është e vështirë. Asnjë fener, xhungël dhe vetëm ne në rrugë.

Ka një tjetër pikë kontrolli në këmbë dhe tani jemi shumë afër ëndrrës. Ne parkuam makinën. Andi gjeti shpejt një udhërrëfyes. Ajo më siguroi se ky është udhëzuesi më i mirë. Nofka e udhërrëfyesit ishte Robin. Robin Bobin Barabek, kështu e quajti veten si shaka. Ngjitja në Ijen pa udhërrëfyes lokal është e ndaluar.

Sapo u nisëm drejt shpatit, filloi të bjerë shi. Andi bleu disa shishe ujë dhe një xhaketë shiu nga tregtarët vendas, i dha asaj një fener dhe një pishtar dore dhe ne u nisëm. Udhërrëfyesi ynë ishte shumë i gëzuar, i shoqërueshëm dhe një ngacmues vendas. Sjellja ishte më shumë si e një fëmije. Ai u shpërndau shuplaka kolegëve të tij dhe u hoqi kapelet.

Rruga është 2.5 kilometra e gjatë dhe ngjitet në një kodër të pjerrët përgjatë një rruge gjarpri, pastaj 1 kilometër përgjatë fushës. Rruga është e vështirë. Në errësirë ​​të madhe dhe shi të rrëmbyeshëm, mezi ecëm përgjatë shtegut që shtrihej në largësi. Për njerëzit e papërgatitur, kjo lindje e diellit mund të jetë një problem. Detyra ishte e ndërlikuar nga një gjendje e përgjumur, dukshmëri zero dhe mjegull. Asgjë nuk dukej në një distancë prej 3 metrash. Ishte plotësisht e paqartë se çfarë ishte përpara dhe në cilën kulm duhet të shkonim. Uji që bleu Andi u zhduk brenda 20 minutave të para. Vetë Andi po merrte frymë shumë rëndë dhe mbeti pas Robin dhe mua. Në këtë udhëtim ajo mori një çantë shpine të madhe, e cila e mbajti në tokë. Ne ia morëm çantën e shpinës, por ishte e qartë se ajo nuk mund të ecte fare. Në gjysmë të rrugës, ajo ra në tokë, ose për t'u ulur ose për t'u shtrirë. Në përgjigje të bindjes sonë për të zbritur, ajo nuk pranoi duke thënë, klienti im Denis, ai duhet të jetë i kënaqur me punën time.

Pas 1.5 orësh bëhet një pushim i shkurtër. Të gjithë turistët pinë çaj, punëtorët dorëzojnë squfurin e minuar. Tashmë mendova se mundimi ynë kishte mbaruar, nuk gabova për një kohë të gjatë. Pronari i objektit tha se ishim vetëm në gjysmë të rrugës deri në krater. Andy pranoi se ajo kishte një sëmundje të keqe të zemrës dhe nuk mund të shkonte më tej. Natyrisht, e lamë të ulur në stol dhe shkuam më tej në kodër. Pikërisht atëherë vura re se këmbët po më rrihnin deri në petrifikim, frymëmarrja po më rëndohej dhe djersa më rridhte nëpër trup në një përrua. Nuk ka problem, do të kalojmë. Drejt nesh vijnë “punëtorët e zhurmshëm” duke tërhequr zvarrë kosha me 70-100 kg. squfuri.

12 janar 2014

Në pjesën lindore të ishullit Java, i cili ndodhet në Indonezi, ekziston një vend me bukuri të mahnitshme, por shumë të rrezikshme në natyrë - vullkani Kawah Ijen. Vullkani ndodhet në një lartësi prej rreth 2400 metra mbi nivelin e detit, diametri i kraterit të tij është 175 metra, dhe thellësia është 212 metra. Në gojën e tij gjendet ndoshta liqeni më i çuditshëm dhe më i frikshëm me ngjyrë të bukur mollë-smerald, në të cilin vetëm Terminatori do të guxonte të notonte, pasi në vend të ujit përmban acid sulfurik. Ose më saktë, një përzierje e acidit sulfurik dhe klorhidrik me një vëllim prej 40 milion ton.

Fotografi i famshëm francez Olivier Grunewald së fundmi bëri disa udhëtime në minierat e squfurit në Krateri i vullkanit Kawaha Ijen, e vendosur në Java Lindore, Indonezi. Atje ai e bëri atë duke përdorur pajisje speciale foto surreale të lë pa frymë ky vend në dritën e hënës, i ndriçuar nga pishtarët dhe flaka blu e djegies së squfurit të shkrirë.

Shihni foton © Olivier Grunewal.

Zbritja në kalderën e vullkanit Kawaha Ijen, ku ka një liqen me acid sulfurik një kilometër të gjerë. Squfuri është minuar në brigjet e tij

Çdo litër i këtij llumi vdekjeprurës përmban 5 gram shtesë alumini të shkrirë. Në total, liqeni, sipas vlerësimeve të përafërta, përmban më shumë se 200 tonë alumin. Në sipërfaqen e liqenit temperatura luhatet rreth 60 gradë, dhe në fund të tij është e gjitha 200!

Nga copat e verdha të squfurit lëshohen gazra acidë dhe avulli

Në mënyrë që njerëzit të imagjinonin rrezikun që liqeni paraqet për jetën e tyre, u krye një eksperiment. Një fletë alumini u ul në liqen për 20 minuta, edhe pse u zhyt, filloi të mbulohej me flluska dhe pas gjithë kësaj kohe, fleta e aluminit u bë e hollë, si një copë pëlhure.

Një punëtor thyen një copë squfuri të fortë. Pastaj squfuri bartet në stacionin e peshimit

Megjithatë, vetë liqeni dhe krateri i vullkanit Kawah Ijen nuk përdoren për të tërhequr turistë, por për nxjerrjen e squfurit në kushte shumë të pafavorshme për njerëzit. Dhe ka një sasi të panumërt squfuri në këtë krater, por duke qenë se kjo është ende Azia Juglindore, puna manuale përdoret plotësisht.

Natën. Një minator me një pishtar është brenda kraterit të vullkanit Ijen Kawaha, duke parë një rrjedhë squfuri të lëngshëm që shkëlqen një blu e çuditshme:

Punëtorët, banorë të zonës pa asnjë kostume mbrojtëse apo maskë gazi, dhe thithja e erës së squfurit është madje e neveritshme, nxjerrin copa squfuri ditë e natë, duke përdorur vetëm duart e tyre të pambrojtura dhe një shall të lidhur në fytyrë për të mbrojtur gojën dhe hundën.

Minatorët punojnë këtu në kushte djallëzore ndërsa nxjerrin squfur. Fotografi Olivier Grunewald e përshkroi erën këtu si të padurueshme, duke kërkuar një maskë ose maskë gazi për siguri. Disa nga minatorët i veshin, të tjerët punojnë pa to.

Minatorët me leva të përdorura për të thyer copa squfuri:

Foto 10.

Foto 11.

Një punëtor vendos copa squfuri në shporta për ta nxjerrë atë nga vullkani:

Foto 12.

A mendoni se kjo është e gjitha e tërhequr? Shikoni videon:

Foto 13.

Këto forma të çuditshme u formuan nga një rrjedhë squfuri i lëngshëm brenda kraterit të vullkanit Kawaha Ijen. Kur squfuri shkrihet, ka ngjyrë të kuqe gjaku. Ndërsa ftohet, zverdhet gjithnjë e më shumë

Foto 14.

Squfuri i shkrirë rrjedh nga një tub qeramik që kondenson gazrat e squfurit nga vullkani në lëng. Pastaj ftohet, ngurtësohet dhe punëtorët e minojnë

Foto 15.

Foto 16.

Foto 17.

Foto 18.

Foto 19.

Foto 22.

Foto 23.

Minatori arriti në destinacionin e tij me ngarkesën e tij. Minatorët bëjnë dy ose tre udhëtime squfuri në ditë, duke fituar rreth 13 dollarë për ndërrim për punën e tyre të palodhur.

Foto 24.

Foto 25.

Mekanizëm për përpunimin fillestar të squfurit, ku copat e mëdha ndahen në copa më të vogla

Foto 26.

Pastaj copa squfuri vendosen mbi zjarr dhe ai shkrihet përsëri

Foto 21.

Squfuri i shkrirë derdhet në enë

Faza e fundit e këtij procesi është shpërndarja e squfurit të lëngshëm në pllakat ftohëse. Pasi të jetë ftohur dhe kthyer në fletë squfuri, ato dërgohen në impiantet lokale të vullkanizimit të gomës dhe objektet e tjera industriale.

Foto 27.

Foto 28.

Foto 29.

Foto 30.

Foto 31.

Foto 32.

Foto 33.

Foto 34.

Foto 35.

Fotografi Olivier Grunewald: "Ndihet sikur je në një planet tjetër." Grunewald humbi një aparat fotografik dhe dy lente në kushtet e vështira të kraterit. Kur përfunduan xhirimet, ai i hodhi të gjitha sendet e tij në plehra: aroma e squfurit ishte aq e fortë sa do të ishte e pamundur të hiqej qafe.

Dhe tani raporti ditor nga kjo minierë:

Një minator indonezian mbart squfur nga vullkani Ijen më 24 maj 2009 pranë Banyuwangi, Java Lindore, Indonezi. (Ulet Ifansasti/Getty Images)

Një liqen i mbushur me acid brenda kraterit të vullkanit Ijen është 200 metra i thellë dhe një kilometër i gjerë. Foto e bërë më 24 maj 2009 në Java Lindore, Indonezi. Liqeni është i mbushur me një zgjidhje të acidit sulfurik dhe klorur hidrogjeni në një temperaturë prej 33 Cº. (Ulet Ifansasti/Getty Images)

Një punëtor riparon gypat në të cilët kondensohen gazrat e dioksidit të squfurit. Kompleksi i vullkanit Ijen 24 maj 2009 në afërsi të Banyuwangi, Java Lindore, Indonezi. (Ulet Ifansasti/Getty Images)

Një minator nxjerr squfur nga një tub në kraterin e vullkanit Ijen, 24 maj 2009 në Java Lindore, Indonezi. Squfuri i shkrirë rrjedh nga tubat në një ngjyrë të kuqe të thellë dhe ndërsa ftohet, gradualisht zverdhet dhe ngurtësohet. (Ulet Ifansasti/Getty Images)

Punëtorët po riparojnë tubacionet në të cilat kondensohen gazrat e dioksidit të squfurit. Kompleksi i vullkanit Ijen 24 maj 2009 në afërsi të Banyuwangi, Java Lindore, Indonezi. (Ulet Ifansasti/Getty Images)

Një minator nxjerr squfur nga një tub pranë kraterit të vullkanit Ijen më 24 maj 2009 në Java Lindore, Indonezi. (Ulet Ifansasti/Getty Images)

Në këtë foto të bërë përmes një segmenti të një tubi qeramik zëvendësues, punëtorët po riparojnë një tub të madh kondensimi squfuri. Kompleksi i vullkanit Ijen 24 maj 2009 në afërsi të Banyuwangi, Java Lindore, Indonezi. (Ulet Ifansasti/Getty Images)

Punëtorët po riparojnë tubacionet në të cilat kondensohen gazrat e dioksidit të squfurit. 24 maj 2009. (Ulet Ifansasti/Getty Images)

Një copë squfuri e nxjerrë nga vullkani Ijen. Foto e bërë më 24 maj 2009, Java Lindore, Indonezi. (Ulet Ifansasti/Getty Images)

Një minator nxjerr squfur nga një tub në kraterin e vullkanit Ijen, 24 maj 2009 në Java Lindore, Indonezi. (Ulet Ifansasti/Getty Images)

Një minator çon squfur në shportat e tij pranë kraterit të vullkanit Ijen më 24 maj 2009. (Ulet Ifansasti/Getty Images)

Një minator bën një pushim të shkurtër ndërsa punon pranë vullkanit Ijen më 24 maj 2009. (Ulet Ifansasti/Getty Images)

Shporta të mbushura me gri, gati për t'u bartur në muret e pjerrëta të kraterit dhe më pas në stacionin e peshimit. 24 maj 2009. (Ulet Ifansasti/Getty Images)

Dhe vullkanet janë koncepte të pandashme. Këtu, në zonën më aktive sizmike të planetit, janë gjigantë mbresëlënës që hedhin vazhdimisht lavë, gazra dhe hi. Midis tyre spikat një i veçantë, i cili nuk ka analoge në të gjithë botën. Është përfshirë në shkëlqimin blu të ndezur të gazit të djegur të dioksidit të squfurit. Shkëlqimi është i lehtë dhe i dukshëm vetëm gjatë natës. Por nuk digjet llava, por gazrat që dalin nga fumarolet – çarjet në shpatet. Gazrat e dioksidit të squfurit të përzier me avujt e ujit quhen solftan. Kur arrijnë në sipërfaqe, ato ndizen spontanisht duke reaguar me oksigjen. Është squfuri që është përgjegjës për ngjyrën e pazakontë dhe të bukur të zjarrit. Solfatanët janë më të dendur se ajri. Gjatë shpërthimeve të forta, ato rrjedhin përgjatë shpateve, duke formuar rrjedha të tëra të zjarrta...

Ijen - një vullkan me lavë blu

Në fakt, ky është një kompleks i tërë vullkanik në ishullin Java. Ai përbëhet nganë formë koni simetrike stratovulkanet. Ata kufizon kalderën - një depresion i madh që shfaqet kur shkatërrohen malet e zjarrta.Pika më e lartë e kompleksit është Merapi (2803 m).Por për të Vlerësuesi Ijen është veçanërisht kurioz, sepse ai e mbushur me të nxehtë H2 SO4 - acid sulfurik.

Kawa Ijen - liqen acid

Kawah Ijen, ose thjesht Kawah, ka një diametër prej 1 km dhe një thellësi prej 200 metrash. Gjithçka është interesante këtu: ngjyra e ujit, mjegulla e tymrave të squfurit, temperatura dhe thellësia e rezervuarit. Temperatura në sipërfaqen e liqenit acid arrin 60 gradë Celsius!

Liqeni ia detyron kaltërsinë e tij të veçantë përbërjes unike - një përzierje e acideve sulfurik dhe klorhidrik me papastërti të metaleve të ndryshme. Ngjyra dhe qartësia e ujërave të Kavës shoqërohen me aktivitet tektonik dhe ndryshojnë edhe gjatë ditës. Spektri varion nga bruz i ndezur dhe jeshil në të bardhë qumështi dhe gri.

Minierat e squfurit në Ijen

Pranë brigjeve të një liqeni acid, banorët vendas prej qindra vitesh nxjerrin squfur me duart e tyre, i cili është formuar si rezultat i aktivitetit të vullkanit. Në fakt kondensohet nga avujt që nuk kanë pasur kohë të digjen. Javanezët futin tuba të veçantë në fumarolet (çarjet) më aktive, duke përshpejtuar procesin e kondensimit. Por pjesa më e madhe e mineralit është minuar me dorë duke përdorur kazma dhe çekiç.

Fizikisht është punë shumë e vështirë. Një punëtor bart gjatë ditës rreth 100-150 kg squfur të verdhë, duke i ngarkuar në kosha thurje... Pa përmendur faktin që në çdo sekondë mund të përvëlohen nga sulfati i nxehtë toksik. Vlen të përmendet se vendasit rrallëherë mbajnë maska ​​​​për t'u mbrojtur nga tymrat, megjithëse turistët nuk lejohen pa to.

Kjo punë është zyrtare njohurmë e dëmshmedhe e rrezikshmenë planet. Jetëgjatësia mesatare e minatorëve është 30 vjet! Fitimet ditore janë 5 dollarë... Megjithatë, në Java profesioni konsiderohet elitar.

Artizanat lokale të bëra nga squfuri u ofrohen turistëve si suvenire. Ato mund të blihen direkt në krye.

Ekskursione në Ijen

Ngjitja zgjat rreth 2 orë gjatë natës dhe 1 orë gjatë ditës. Gjatësia e shtegut është 3 km.

Për të parë llavën blu legjendare, duhet të dilni natën - në orën 1:00.

Është mirë të filloni të ngjiteni herët në mëngjes për të kapur lindjen e diellit në majë. Në Indonezi, është zakon të vizitoni shumicën e atraksioneve në agim: moti është më i mirë, nuk është i nxehtë dhe pamjet janë veçanërisht të bukura.

Peizazhet këtu janë absolutisht kozmike në çdo kohë të ditës. Fotot nga Ijen do të jenë thjesht mahnitëse - shpatet prej guri të pajetë të vullkanit, retë e mëdha me avull që dalin nga zorrët e tokës, të kombinuara me një liqen bojë qielli në fund të kraterit. Nga lart mund të shihni panorama piktoreske të të gjithë kompleksit.

Çfarë të merrni dhe si të visheni

Sigurohuni që të merrni me vete disa litra ujë të pijshëm. Etja do të ndihet dhe, edhe nëse ka burime, nuk mund të pini prej tyre.

Sigurohuni që të vishni këpucë të mbyllura me thembra të mira. Ka shumë gurë të vegjël dhe rërë në shteg. Mos harroni xhaketën tuaj, pasi në pjesën e sipërme është mjaft e freskët dhe me erë. Merrni fenerët për ngjitje natën.

A ka Ijen shpërthime?

Në përgjithësi, është në një periudhë zbutjeje. Shpërthen, por pa magmë, e cila është parë për herë të fundit këtu në vitin 1817 (e largët nga standardet indoneziane, sigurisht :). Karakterizohet nga aktiviteti freatik (ose gazi), të cilin e diskutuam më sipër. Tërmetet janë të shpeshta, por në shkallën e aktivitetit sizmik - brenda 1 pikë.

Vizita në këto vende lejohet duke iu nënshtruar rregullave të sigurisë dhe pranisë së një udhërrëfyesi. Përdorimi i një respiratori ose një maskë speciale për t'u mbrojtur nga dioksidi i dëmshëm i squfurit është i detyrueshëm. Një shami, bufe ose diçka për të mbuluar rrugët e frymëmarrjes dhe sytë do t'ju vijnë në ndihmë.

Si të shkoni në Ijen

N dhe Java ka një aeroport ndërkombëtar në Surabaya. B Vendbanimet më të afërta me vullkanin janë fshatrat Pos Paltuding (Pos-Paltuding) dhe Kalisat ( Kalisat), dhe nga më i madhi - qyteti i Banyuwangi ). Mund të shkoni në Banyuwangi nga Surabaya me tren, dhe më pas me minibus në Paltuding (2 orë).

Nëse fluturoni në Xhakartë, nga atje mund të fluturoni për në qytetin e Jember (Jember) në Java, ku ka edhe një aeroport. Jember ndodhet afër Pos Paltuding, dhe një fluturim i brendshëm kushton rreth 50 dollarë.

Arritja në Ijen nga Bali është shumë e lehtë. Në të njëjtin Banyuwangi ka një kalim të madh Kepatang (Kepatang) , ku tragetet qarkullojnë rregullisht. Në Java Ju mund të merrni me qira një makinë dhe të vozitni një orë e gjysmë deri në destinacionin tuaj nga stacioni i trageteve.

Ju lutemi vini re se shërbimet e një udhërrëfyesi lokal kushtojnë rreth 190 dollarë.

Në foto - Ijen nga trageti për në Bali

Rruga drejt qëllimit tuaj do t'ju japë shumë kënaqësi - një rrugë gjarpërore në xhungël, plantacione kafeje, fshatra të vegjël shumëngjyrësh, kodra të gjelbra dhe majat e larta që marrin frymë zjarri të Indonezisë...

Ju rekomandojmë të vizitoni Bromo pas Kawah Ijen - udhëtimi do të zgjasë rreth 5 orë me makinë. Parku Bromo Tenge Semeru është veçanërisht i bukur në mëngjes herët ;) Ne gjithmonë shijojmë lindjen e diellit mbi Bromo në udhëtimet tona trekking në Indonezi.