Belogorye, περιοχή Voronezh. Σπηλιές με κιμωλία

Αυτό το ταξίδι έγινε ακριβώς πριν από ένα χρόνο. Δυστυχώς, λόγω πράξεων και ανησυχιών, τα χέρια έφτασαν στην αναφορά μόλις τώρα, καλά, ναι, για εμάς αυτό δεν είναι ακόμα ρεκόρ - τα αφρικανικά χρονικά περιμένουν στα φτερά για 3η χρονιά, και κάτι ακόμα περισσότερο. Γενικά, κάλλιο αργά παρά αργότερα, οπότε μην κρίνετε αυστηρά, θα προσπαθήσω να τελειώσω τα πάντα τις επόμενες ή δύο μέρες. Με αυτήν την ευκαιρία, θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου σε όλους όσους βοήθησαν στο σχεδιασμό αυτού του ταξιδιού και, πρώτα απ 'όλα, στην Inge ( Ingusic) από το συνέδριο auto.ru και Βάλκααπό το φόρουμ awd.ru, οι συμβουλές του οποίου μας επέτρεψαν να κάνουμε το ταξίδι μας όσο το δυνατόν πιο κορεσμένο και μας έσωσαν από κάποιες πιθανές επικαλύψεις.

ΜΕΡΟΣ 1. BELOGORIE.

Σχετικά με το γεγονός ότι υπάρχει ένα τέτοιο μέρος όπως το Divnogorye, μάθαμε μόνο πριν από λίγα χρόνια και από εκείνη τη στιγμή επρόκειτο να φτάσουμε εκεί για μερικές λίγο πολύ εκτεταμένες διακοπές, αλλά κατά κάποιο τρόπο όλα δεν λειτούργησαν. Ωστόσο, ο παρελθοντικός χρόνος δεν πέρασε μάταια. Συλλέξαμε πληροφορίες, ανακαλύψαμε ότι εκτός από το Divnogorye, στην ίδια περιοχή, υπάρχει επίσης το Belogorye με τον Kostomarov και μπορείτε να δείτε πολλά πράγματα στο δρόμο προς αυτά τα υπέροχα μέρη. Όταν τα αστέρια ευθυγραμμίστηκαν τελικά το περσινό Σαββατοκύριακο του Μαΐου, μπορέσαμε να εκπληρώσουμε το πολυπόθητο όνειρό μας.

Η προκαταρκτική διάταξη της διαδρομής έμοιαζε ως εξής:

1η ημέρα - Μόσχα-Belogorye (διανυκτέρευση στο Pavlovsk)
2η ημέρα - Pavlovsk-Divnogorye (νύχτα στο Divnogorye)
3η μέρα - Divnogorie-Μόσχα

Ως πιθανές επιλογές εξετάστηκαν: μια εκκλησία σε σπήλαιο στο χωριό Kolybelka, ένας παλιός μύλος στο Kolodezhnoye, ανασκαφές στο χώρο στάθμευσης αρχαίος άνθρωποςστο Κοστένκι, το κάστρο της πριγκίπισσας του Όλντενμπουργκ στο Ραμόν, τα μοναστήρια και οι πηγές του Ζαντόνσκ, το αποθεματικό Galichya Gora. Στο προσχέδιο, όλα έμοιαζαν κάπως έτσι:

Φυσικά, ήταν ξεκάθαρο αμέσως ότι δεν θα ήταν δυνατό να μαζευτούν τα πάντα, αλλά αν ήταν δυνατόν να πηδήξουμε κάπου αλλού, τότε γιατί όχι. Και παρόλο που δεν ήταν ακόμη απολύτως σαφές πού και πότε θα βρισκόμασταν, για κάθε ενδεχόμενο, παραγγείλαμε μερικά πολυτελή δωμάτια στο Don Hotel στο Pavlovsk για την πρώτη νύχτα και ένα διαμέρισμα στο Divnogorye για τη δεύτερη. Κοιτάζοντας μπροστά, θα πω ότι το τελευταίο αποδείχθηκε πολύ χρήσιμο.

Την 1η Μαΐου, στις 7 το πρωί, δύο πληρώματα - ο Lyosha και η Galya και εγώ στο Randzhik και ο Sergey και η Larisa στο Pajere κινούνταν ήδη από τον περιφερειακό δρόμο της Μόσχας κατά μήκος του M4. Ωστόσο, δεν μετακινήθηκαν για πολύ. Ήδη λίγα χιλιόμετρα μετά το σιρκουί, συνειδητοποιήσαμε ότι δεν ήμασταν οι μόνοι εδώ το πρωί, όταν ο αυτοκινητόδρομος Don, μη μπορώντας να χωνέψει τη ροή των παραθεριστών, σηκώθηκε νεκρός. Πρέπει να πω ότι αναμένονταν ορισμένες δυσκολίες στην κυκλοφορία, αλλά αυτό που δεν ήταν έτοιμοι ήταν το γεγονός ότι το μποτιλιάρισμα θα εκτεινόταν σχεδόν μέχρι την Κασίρα. Πολύ γρήγορα μετανιώσαμε που δεν βιάσαμε αμέσως στο Domodedovo, θα μπορούσαμε να είχαμε εξοικονομήσει πολύ χρόνο, αλλά κάπως, κάπου στην άκρη του δρόμου, όπου μπορούσαμε να περάσουμε παράλληλα με τον αυτοκινητόδρομο. Μετά την Kashira, υπήρχε ένας σχετικός χώρος σχεδόν στο Yelets, αλλά και πάλι μποτιλιάρισμα, αυτή τη φορά λόγω της επισκευής της γέφυρας. Δεν υπήρξαν άλλα προβλήματα και στα ελεύθερα τμήματα προσπαθήσαμε, στο μέτρο των δυνατοτήτων μας, να αντισταθμίσουμε το υστέρημα από το πρόγραμμα.
Πηγαίναμε αρκετά γρήγορα, αλλά όχι οι πιο γρήγοροι, και σε ένα από τα τμήματα μας προσπέρασε ένας πελάτης στο X6. Πριν προλάβουμε να υποχωρήσουμε, πολιορκήθηκε αμέσως από ένα κινητό αστυνομικό τμήμα της τροχαίας. Αφού τους μίλησε αναλυτικά, ο τύπος, προφανώς από απογοήτευση, πνίγηκε ακόμα περισσότερο, γιατί μετά από λίγο μας πρόλαβε ξανά. Μας έλειψε πάλι… Περιττό να πούμε ότι πέταξε αμέσως ξανά στην ορθάνοιχτη αγκαλιά των πωλητών ριγέ ραβδιών – για να είμαστε ειλικρινείς, νιώσαμε ακόμη και άβολα. Παρόλα αυτά τον ευγνωμονούμε, γιατί. Αν δεν ήταν αυτός, τότε σίγουρα είμαστε. Περαιτέρω, είτε ο τύπος ξέμεινε από χρήματα, είτε συνειδητοποίησε ότι κινούμενος στη λειτουργία τρένου "πιο παντού" δεν θα πήγαινε μακριά, αλλά η πλησιέστερη γνώριμη σιλουέτα στον καθρέφτη οπισθοπορείας δεν παρατηρήθηκε πλέον.
Εν τω μεταξύ, οι άνθρωποι ήθελαν να φάνε μια μπουκιά, δεν ήθελαν να πάνε μακριά από την εθνική οδό, έτσι, έχοντας σκοράρει "φαγητό κατά μήκος της διαδρομής" στον πλοηγό, άρχισαν να παρακολουθούν τα προτεινόμενα σημεία. Οι περισσότερες από αυτές αποδείχτηκαν σκηνές στην άκρη του δρόμου, μέχρι που στην είσοδο του Voronezh παρατήρησαν ένα ίδρυμα που ονομάζεται "Yar". Ο πλοηγός υποσχέθηκε ιαπωνική κουζίνα και εξωτερικά όλα έκαναν μια μάλλον ευνοϊκή εντύπωση - μια φυλασσόμενη κλειστή περιοχή, ένα ξενοδοχείο 4 *, ένα τεράστιο, πολύ εκφραστικό σιδερένιο άλογο σε ένα βάθρο, ένα εστιατόριο και ένα σούσι μπαρ, στο πάρκινγκ μπροστά που υπήρχαν αρκετά κομμάτια από τα όχι φθηνότερα αυτοκίνητα.

Τα πάντα στο μπαρ είναι αρκετά κομψά, καλό design, θρόισμα κορίτσια με κιμονό. Ήμουν κάπως έκπληκτος που το μενού που σερβίρεται περιείχε μόνο εικόνες με ονόματα, αλλά μετά από αίτημα, όπως φάνηκε, με κάποια απροθυμία, μας έφεραν ένα δεμένο σετ σεντόνια με εκτύπωση του κόστους των πιάτων. Παρατηρήσαμε αμέσως ότι οι τιμές είναι αρκετά μητροπολιτικές, αλλά δεν είναι αυτό το θέμα. Δεν θα πάω βαθιά, ποιος είναι στο θέμα - θα εκτιμήσει. Μου αρνήθηκαν ένα μη αλκοολούχο mojito με λάιμ, εξηγώντας ότι τελείωσε και έμεινε μόνο με ρούμι! Λοιπόν, καλά, κουβαλήστε το με ρούμι. Ωστόσο, το «μοχίτο με λάιμ ρούμι» αποδείχθηκε ότι ήταν ένα ποτήρι άγευστο αφρώδες νερό με πάγο και ένα μάτσο δυόσμο στον πάτο. Το ρούμι, όπως το λάιμ, δεν υπήρχε, αλλά στην άκρη του ποτηριού υπήρχε μια μεγάλη φέτα λεμόνι. Λοιπόν, εντάξει, δεν είμαστε περήφανοι άνθρωποι, θα επιβιώσουμε, δεν δηλητηριάσαμε, και αυτό είναι καλό. Η ενέδρα έγινε όταν ο Σερζ, που είχε ήδη κυλήσει τα χείλη του, δεν βρήκε κανένα τυρί ή χέλι στα ψωμάκια που παρήγγειλε με χέλι και τυρί flodelphia. Πιο συγκεκριμένα, για ένα χέλι, ένα συρρικνωμένο κομμάτι δέρματος, ξεκομμένο από κάποιο σκουμπρί και μοναχικό κολλημένο στο πλάι, μπορούσε να κουρέψει με κάποιο τρόπο, αλλά στην πραγματικότητα δεν υπήρχε τυρί. Κάποιος άλλος μπορεί να μην το πρόσεχε - το να τρως ρύζι σε ρολά είναι ήδη καλό, αλλά για κάποιο λόγο ήταν σημαντικό για τον γκουρμέ μας, λέει ότι για χάρη αυτού του τυριού, στην πραγματικότητα, παρήγγειλε τα πάντα.
Στη συνέχεια, υπήρχε μια ολόκληρη σειρά με επανειλημμένα αιτήματα προς τη σερβιτόρα να καλέσει τη διευθύντρια για μια συνομιλία, μετά την οποία εξαφανίστηκε για αόριστο χρόνο, προκειμένου να φαίνεται να δίνει ένα άλλο μαργαριτάρι, όπως, "δεν βάζουμε τυρί, εμείς ... αλείψτε το.» Υπήρχε και το φαινόμενο του μάνατζερ, που αποδείχθηκε ότι ήταν μια κοπέλα που καθόταν πίσω από μια οθόνη όλο αυτό το διάστημα 5 μέτρα από εμάς. Έχοντας εκδώσει έναν τυραννισμό ότι όλα έγιναν σύμφωνα με τους κανόνες και οι ισχυρισμοί της Seregina ήταν συκοφαντίες, εξαφανίστηκε για μεγάλο χρονικό διάστημα. Στη μέση μιας συζήτησης για το τυρί, εμφανίστηκε ο μπάρμαν και προσπάθησε να αναλάβει τη φωτιά. «Αχ, γέροντα», χάρηκα, ήταν ήδη βαρετό, «εδώ, σε χρειάζομαι. Πες μου φίλε τι μοχίτο φτιάχνεις εδώ; Ο μπάρμαν σταμάτησε απότομα, αλλά μαζεύοντας τον εαυτό του, είπε μάλλον έξυπνα ότι, λένε, το λάιμ τελείωσε, αλλά το λεμόνι είναι το ίδιο πράγμα, δεν υπάρχει σόδα, επομένως πρέπει να υπάρχει σόδα, αλλά να υπάρχει ρούμι, αφού το έχυσε μόνος του. Όχι, αδερφέ, λέω, δεν γίνονται έτσι τα πράγματα, φυσικά δεν είμαι κατά των λεμονιών, αλλά θα κουνούσες τουλάχιστον το χέρι σου πρώτα, δεν είναι μακριά, και μια σαΐτα με κιμονό τρέχει στο χολ. Και για την παρουσία του ρουμιού, δοκιμάστε, λέω, το βάμμα σας - ορίστε ένα ποτήρι. Το παιδί δεν τόλμησε να πιει από τη λακκούβα…
Εν ολίγοις, κατάλαβαν ότι ήταν πιο ακριβό να συζητήσουν περαιτέρω, άφησαν τα χρήματα χωρίς φιλοδώρημα στο τραπέζι, άρχισαν να μαζεύουν και μετά έφεραν τον Σέριογκα αντικαταστάτη, λένε, εδώ είσαι, αν επιμένεις. Ευχαριστώ, είπε, ο Seryoga, δεν χρειαζόταν πια, έφαγε. Λοιπόν, μια άλλη φορά, υποσχέθηκαν οι Ιάπωνες εργάτες εστίασης. Δεν θα υπάρξει άλλη στιγμή, τους αποχαιρετήσαμε θερμά.
Μετά το γεύμα, ήδη εν κινήσει, είχαμε ραδιοφωνική ανταλλαγή απόψεων. Η ευγενική, αλλά αφελής Lesha είπε ότι, λένε, όλα δεν είναι τόσο απελπιστικά, προσπαθούν, αλλά απλά δεν ξέρουν πώς να το κάνουν, ίσως μάθουν. Ο Σερζ και εγώ, λόγω της ηλικίας μας, ήμασταν λιγότερο υποκείμενοι σε ψευδαισθήσεις, είχαμε την τάση να πιστεύουμε ότι όλα όσα χρειάζονταν και για εμάς ήταν μια σκέτη απάτη για καλά χρήματα. Ο καθένας έμεινε στα δικά του.
Μετά από μια έντονη συζήτηση, γλίστρησαν από την αριστερή στροφή στην παράκαμψη. Το συνειδητοποίησαν, αλλά δεν επέστρεψαν και, έχοντας μπει στο Voronezh, πήγαν στην περιοχή κατά μήκος της Antonova-Ovseenko και μετά από λίγο επέστρεψαν στο M4.

Πιο κοντά στο Pavlovsk, καταλάβαμε ότι φαίνεται ότι έχουμε καιρό να δούμε το Belogorye σήμερα. Καλέσαμε ξανά στο "Don", είπαν ότι θα ήμασταν μαζί τους ούτως ή άλλως, αλλά πιθανότατα αρκετά αργά, και άφησαν την πίστα για τον Rossosh. Ο δρόμος είναι έρημος, εκτός από το Hummer με τους αριθμούς της Μόσχας, που κατά καιρούς περνούσε βιαστικά δίπλα μας, μετά απέναντι, για κάποιο λόγο αμέσως σκέφτηκα ότι θα πηγαίναμε στο ίδιο μέρος μαζί του, αλλά αν «ξέρουμε», τότε «είναι αναζητώντας». :)

BELOGORIE

Ο δρόμος προς το μοναστήρι από το χωριό Belogorye περιγράφηκε από τους προκατόχους με επαρκείς λεπτομέρειες. Για έλεγχο στην είσοδο του χωριού, πήρε συνέντευξη από έναν ιθαγενή, ο οποίος αμέσως έδειξε την επιθυμία να πάει μαζί μας, αλλά αποφασίσαμε να μην ενοχλήσουμε τον χωρικό, ειδικά επειδή η ιστορία του επιβεβαίωσε αυτό που ξέραμε οι ίδιοι. Όπως ήταν αναμενόμενο, πήγαμε δεξιά μπροστά από το μαγαζί, μετά αριστερά στον χωματόδρομο, ωστόσο όταν χώρισε στα δύο, σκεφτήκαμε. Προχωρήσαμε κατά μήκος του αριστερού κλάδου, αλλά μετά από μερικές εκατοντάδες μέτρα, έχοντας στηριχθεί σε μια ελαφρώς σπασμένη κατάβαση, αλλάξαμε γνώμη και, κάνοντας κλικ σε ένα ανθισμένο δέντρο στην πλαγιά από όλες τις πλευρές, επιστρέψαμε και πήγαμε προς τα δεξιά.

Λίγα λεπτά αργότερα βρεθήκαμε στο φράγμα, δίπλα στο οποίο υπήρχαν πολλά αυτοκίνητα σε ένα αυτοσχέδιο πάρκινγκ. Είναι περίπου 6 η ώρα και είναι ακόμα φως. Ενώ επρόκειτο να κλείσουν, ο Hammerok, ήδη γνωστός σε εμάς, πέταξε και από την άλλη, απαντώντας σε 2 ερωτήσεις ταυτόχρονα - ο δρόμος που απορρίψαμε στη διχάλα οδηγεί εδώ, κλείνοντας τον κύκλο και ο Hammerok πραγματικά «έψαξε» ο δρόμος εδώ. :)
Αμέσως μετά το φράγμα ξεκινά η επικράτεια της Μονής Σπηλαίων Αναστάσεως Belogorsk. Πρακτικά δεν υπάρχουν επίγεια κτίρια. Υπάρχουν υπολείμματα της θεμελίωσης του ανατινάγματος Καθεδρικού Ναού της Ανάστασης και πινακίδες που υποδεικνύουν ότι η Εκκλησία της Ανάληψης κάποτε βρισκόταν σε αυτό και σε ένα τέτοιο μέρος. Επίσης έχει στηθεί αναμνηστικός σταυρός.

Αλλά πολλοί τουρίστες και προσκυνητές έρχονται εδώ όχι για αυτό, αλλά για να δουν τις διάσημες υπόγειες γκαλερί στο σώμα των βουνών με κιμωλία.
Είναι γνωστό ότι τα πρώτα σπήλαια υπήρχαν εδώ από τον 14ο αιώνα. Ωστόσο, η αρχή του μοναστηριού τέθηκε πολύ αργότερα, όταν το 1796 η Κοζάκα χήρα Maria Konstantinovna Sherstyukova, με την ευλογία του γέροντα της Λαύρας Κιέβου-Πετσέρσκ, έσκαψε την πρώτη σπηλιά των 8 σαζέν και άρχισε να εργάζεται σε αυτήν.
Όπως συμβαίνει συχνά, όταν η φήμη του ερημίτη των σπηλαίων εξαπλώθηκε πολύ πέρα ​​από τα σύνορα του Belogorye και χιλιάδες προσκυνητές έφτασαν κοντά της, εμφανίστηκαν και κακοί. Η Μαρία συνελήφθη περισσότερες από μία φορές, της απαγορεύτηκε να σκάψει. Ως αποτέλεσμα, το θέμα έφτασε ακόμη και στον αυτοκράτορα Αλέξανδρο Α', ο οποίος διέταξε μια ενδελεχή έρευνα για τις δραστηριότητες του σπηλαιοσκαφέα, με αποτέλεσμα είτε να τιμωρηθεί είτε να βοηθήσει. Στην πορεία θα σημειώσω ότι για έναν σύγχρονο άνθρωπο που είναι εξοικειωμένος με την προσέγγιση που εφαρμόζουν ιστορικά στενότεροι κυβερνώντες που σκέφτονται με όρους «τιμωρίας/γάλακτος», η ίδια η προτεινόμενη εναλλακτική λύση στο «τιμωρία/βοήθεια» φαίνεται μάλλον ασυνήθιστη.

Όπως και να έχει, ως αποτέλεσμα, μετά από μια θετική έκθεση της επιτροπής, διατέθηκαν 2.500 ρούβλια από το ταμείο, ένα πολύ σημαντικό ποσό, για την κατασκευή μιας εκκλησίας σε σπήλαιο προς τιμή του Αλέξανδρου Νιέφσκι, η οποία καθαγιάστηκε το 1819. Το σκάψιμο των σπηλαίων συνεχίστηκε, το μήκος των οποίων μέχρι το τέλος της ζωής της Μαρίας ήταν λίγο πάνω από 200 μέτρα, αλλά αργότερα έφτασε σε αρκετά χιλιόμετρα, γεγονός που τα έκανε τη μεγαλύτερη δομή του είδους του.
Τώρα έχουν γεμίσει πολλά περάσματα, ωστόσο, οι υπόγειες στοές πολυώροφα πηγαίνουν βαθιά, λένε, τουλάχιστον 70 μέτρα. Υπάρχει ένας θρύλος ότι μια υπόγεια δίοδος στην άλλη πλευρά του Ντον πήγαινε από το χαμηλότερο επίπεδο, αλλά δεν υπάρχει καμία επιβεβαίωση και όλες οι γνωστές πλέον έξοδοι των υπόγειων διαδρόμων βρίσκονται σε έναν απότομο βράχο πάνω από το Ντον . Με πολιτισμένο τρόπο, μπορείτε να μπείτε στις σπηλιές από μια μικρή πλατφόρμα στην πλαγιά.

Σε κανονικούς καιρούς, η πρόσβαση στις σπηλιές κλείνει με μεταλλικές πόρτες, αλλά κατά κανόνα δεν υπάρχουν ιδιαίτερα προβλήματα με την επίσκεψη, πρέπει να βρείτε έναν μοναχό που θα ανοίξει τα πάντα και θα σας κάνει μια περιήγηση. Φυσικά, δωρεάν.
Γενικά, τα αδέρφια του μοναστηριού, που αποτελούνται από λίγους μοναχούς, μένουν στο γειτονικό χωριό Κίρπηχη, 3 χλμ. από το μοναστήρι, και τις περισσότερες φορές βρίσκονται σε διάφορες υπακοές, αλλά μερικές φορές κάποιος μπορεί να βρεθεί σε ένα μικρό σπίτι στην επικράτεια του μοναστηριού ή στην εκκλησία της Τριάδας στο Belogorye.
Από το φράγμα μέχρι τον γκρεμό, από όπου ένα μονοπάτι κατηφορίζει προς την τοποθεσία κατά μήκος της παραλιακής πλαγιάς για περίπου 5 λεπτά.

Το ζευγάρι που συναντήσαμε είπε ότι τα σπήλαια είναι πλέον ανοιχτά και ο Ιερομόναχος Ερμογένης είναι εκεί με μια παρέα, οπότε πρέπει να βιαστούμε.
Σημειώνω, παρεμπιπτόντως, ότι γνωρίζοντας εκ των προτέρων για την απουσία οποιουδήποτε είδους φωτισμού στις σπηλιές, πήραμε με σύνεση έναν επαρκή αριθμό φακών από το σπίτι και ... αφήσαμε με ασφάλεια τα πάντα στα αυτοκίνητα, θυμόμαστε μόνο αυτό όταν ήμασταν στο απόλυτο σκοτάδι. Δεν επέστρεψαν, οπότε όλες οι υπόγειες περιπλανήσεις μας συνοδεύτηκαν από τον φωτισμό των κινητών τηλεφώνων, που επίσης αποδείχτηκε αρκετά ανεκτός. ;)

Προσπαθώντας να μην απομακρυνθούμε, πήγαμε στις φωνές και σύντομα συναντηθήκαμε με μια ομάδα τύπων Σαράτοφ με επικεφαλής τον π. Ο Ερμογένης με μια μακριά λάμπα μεταφοράς στα χέρια τους, αλλά αποφάσισαν να επιθεωρήσουν ανεξάρτητα αυτό που είχαν ήδη περάσει. Αφού περιπλανήθηκαν στο μπουντρούμι για άλλη μισή ώρα, μετά από λίγο άκουσαν ότι ο κόσμος έφτανε προς την έξοδο. Τραβήξαμε επίσης τους εαυτούς μας και όταν ο πατέρας Hermogen ήταν έτοιμος να κλειδώσει τις πόρτες, είπα ότι είδα πώς πολλοί άνθρωποι πήγαν βαθιά μέσα στις σπηλιές κάτω, στις οποίες ζήτησε να τους κυνηγήσει, σημειώνοντας χωρίς χιούμορ ότι αν μη τι άλλο, τα παιδιά θα έπρεπε να περιπλανηθεί μέχρι την επόμενη Κυριακή. Δεν θα αναλάβω να ισχυριστώ ότι η τελευταία λέξη στο στόμα του σήμαινε ακριβώς την ημέρα της εβδομάδας. :) Έτρεξα πίσω από τους “spelunkers” και τους έφερα πίσω στο φως.

Οι σπηλιές έκαναν ανεξίτηλη εντύπωση. Οι μοναχοί κάποτε δούλεψαν πραγματικά σκληρά, διαπερνώντας αυτά τα περάσματα. Δουλεύουν ακόμα τώρα, γιατί πρέπει να βάλουν σε τάξη την οικονομία που βεβηλώθηκε από τους βάνδαλους. Όλοι οι τοίχοι των σπηλαίων είναι κομμένοι με διάφορες επιγραφές και σχέδια. Εγώ, πρώτη φορά, συνάντησα έναν τέτοιο τόμο «λαϊκής τέχνης». Κοιτάζοντας κανείς το βάθος του, με την πιο αληθινή έννοια της λέξης, εκπλήσσεται με την επιμονή και τη σκοπιμότητα των συντακτών των επιγραφών. Εξάλλου, αυτή δεν είναι μια γειτονική είσοδος με ηλεκτρικό λαμπτήρα στο επάνω μέρος και μπαταρία στον τοίχο, και η ίδια η "ζωγραφική" απαιτεί μια ορισμένη "σκληρή δουλειά". Θα ήταν, αλλά για μια καλή πράξη ...

Τώρα ένα αρκετά μεγάλο μέρος της επιφάνειας έχει σκουπιστεί σε λευκό χρώμα, αλλά δεν υπάρχει ακόμα τέλος στη δουλειά.

Βγαίνοντας από τις σπηλιές, κατεβαίνοντας λίγο πιο κάτω, μπήκαμε στη σπηλαιώδη εκκλησία του Αλέξανδρου Νιέφσκι, συνδεδεμένη, παρεμπιπτόντως, με στοές, και μετά, με την ευλογία ενός πολύ νεαρού ιερέα από το Λισκί, που εργάστηκε προσωρινά στο μοναστήρι, χτυπούσαν τις καμπάνες του απομακρυσμένου κωδωνοστασίου που ήταν εγκατεστημένο μπροστά στην είσοδο του ναού.

Μιλήσαμε λίγο ακόμα με τον πατέρα Ερμόγκεν, που αποδείχτηκε ενδιαφέρον αφηγητής, και ξεκινήσαμε.
Οδηγήσαμε πίσω στις όχθες του Ντον και μετά από λίγο φτάσαμε σε μια μεγάλη ευρύχωρη πεδιάδα κοντά στο αγρόκτημα Kirpichi.

Το μέρος είναι πολύ ωραίο και βολικό για πάρκινγκ - πρόσβαση στο ποτάμι με ήπια κλίση, εδώ δίπλα στην ίδια την ακτή του Αγ. την πηγή του Αλεξάντερ Νιέφσκι, από την οποία, σαν να φυτρώνουν από το νερό, υψώνονται απότομα βουνά από κιμωλία με τις Ντίβες να προεξέχουν από πάνω τους.

Δεν υπήρχε πουθενά να βιαστεί, είναι ώρα για δείπνο. Τοποθετήσαμε ένα μαγκάλι και μέχρι να τραβήξει το 2ο πλήρωμα, έχοντας καλύψει έναν άλλο γραφικό θάμνο με τρίποδα σε μια από τις στροφές, έτρεξα γρήγορα στον επάνω όροφο, από όπου σχεδόν με παρασύρουν οι πολύ αδύναμες ριπές ανέμου. Αλλά η θέα από εκεί είναι απλά εκπληκτική - ένα γραφικό πανόραμα του περιβάλλοντος χώρου, ο Ντον που ρέει από κάτω, παράξενοι κρύσταλλοι Ντίβες. Η ομορφιά…