S modrým plamenem: dobytí sopky Ijen na ostrově Jáva. Magická planeta Ijen Indonésie
No, jak nemůžete obdivovat ostrov Jáva! Je tam tolik kulturních památek, krásných chrámů a významných svatyní. Má atraktivní přírodní krásu. Jaké je tam bohatství a rozmanitost vegetace! Pro nás seveřany jsou palmy symbolem vzdálených horkých zemí, ale zde jsou zdrojem potravy, oblečení a bydlení. Roste zde kokos, banán, ságo, ratan, cukr – a více než 200 druhů palem. V pestrobarevných houštinách jávských pralesů je stále hojnost zvířecího života (i když ten místní už zmizel).
Podél pobřeží ostrova se táhnou sopky, více než padesát sopek. Z jejich fialových vrcholků vyzařují peříčkové oblaky kouře a někdy žhnoucí černý popel s ohnivě červenou lávou, nemilosrdně olizující vše, co na své cestě potká.
Tady, na ostrově Jáva, je tak nemožný zázrak přírody, jako je sopka Kawa Ijen, zářící v noci neonově modře jako obří plynový hořák.
Je součástí komplexu stratovulkánu Ijen. Fantastická a ohromující nezapomenutelná sirná sopka Kawah Ijen (Kawah Ijen) se skutečně vesmírnými panoramaty…
Památky ostrova Jáva, stejně jako touhy a reality
Ano, ostrov Jáva je plný atrakcí, jejich počet je prostě šílený!
Nedočkavé oči běžely jako divé, když jsem četl o Boroboduru, o komplexu buddhistických a hinduistických chrámů Prambanan s obřím Loro Jonggrangem, zasvěceným třem hinduistickým bohům. Moc jsem chtěl navštívit horké jezero, jehož páry tvoří obří bubliny o průměru až tři metry. A také vidět džungli, kávové a čajové plantáže!
Spěchal jsem si zapisovat názvy zajímavých míst. Tohle ještě potřebujeme! Ano, to také! A to je to, co potřebujeme!!! Bohužel, pro mé touhy by dovolená měla být prostě bezrozměrná. Proto jsme si na tomto našem výletě, který měl konkrétní účel, z vší té nádhery ostrova Jáva mohli dovolit seznámit se pouze se třemi jeho přírodními mistrovskými díly:
- sopka Ijen,
- Vodopád v tropickém lese
- Sopka Bromo.
O radosti z nových setkání a známostí
Chrámy, muzea, paláce, pláže a tak dále - to vše je samozřejmě nádherné, ale přesto nejživější a nejpamátnější dojmy na výletě pocházejí ze setkání s lidmi.
Večer jsme dorazili do městečka Banyuwangi, odkud se pojedeme podívat na východ slunce na sopku Kawa Ijen. Muslimská čtvrť, muslimské oblečení, muslimská kavárna. Sanya žádá o menu. Přinesou karton s jídelním lístkem. Manžel pro něj natahuje ruku, ale dívka v šátku, aniž by se podívala, bouchne o stůl a beze slova odejde.
Promiňte slečno, prosím, že "Bintang"!
Ticho jako odpověď. Sanya opakuje, pak znovu. Dívka se na něj podívá zpoza pultu a důrazně se odvrátí.
Při cestování není nikdo imunní vůči nepříjemným změnám. Měli jsme něco podobného. Jedním z důležitých pravidel pro cestovatele je však pevně si pamatovat, že v jakékoli zemi na světě je více dobrých lidí než špatných a že jen zřídka existuje rodina bez podivína. Znalost tohoto prvního pravidla pro cestovatele vám umožňuje zachovat klid.
Přemýšleli jsme o tom. Dovolená? Ale hladové žaludky trvaly na tom, že musíme počkat. Osud nám dal znamení, ale my jsme je nedbale minuli.
Nakonec jsme byli schopni zadat objednávku. Vybral jsem si ayam goreng a hranolky, Sanya si vybrala chobotnici v ananasu a salátu.
Druhé pravidlo cestovatele
Čas plynul. Thajci už dojedli a odešli do svých pokojů a my stále čekali. Konečně přišla chvíle, kdy jsme byli úplně zoufalí, a pak nám večeři naservírovali subtilní psychologové jávského cateringu, kteří odborně vypočítali hranice naší trpělivosti.
Ayam goreng je smažené kuře, pokud někdo neví. Ale na mém talíři byl jednoznačně kohout. Navíc ten, kdo žil dlouhý a těžký život. Jistě se vyhnul rukou kuchařů a zemřel přirozenou smrtí. A tak se jeho mumifikovaná noha usmažila a nabídla mi. Chuť pokrmu zcela potvrdila můj odhad.
Žaludek se nejdřív radoval z přírůstku kalorií, ale po bližším pohledu na to, co se do něj strká, najednou upadl do bezvědomí. Jako bych vůbec nechtěl jíst... brambory jsem ani nezkoušel.
Sanya přinesl svůj salát, tak velkoryse oblečený s bohatou žlutou majonézou, že pod ním nebyla vidět jediná složka. Vybral chobotnici...
To byl konec naší večeře. Vyplatilo se tak dlouho čekat...
Ale to osudné málo, co se ještě snědlo, stačilo.
Někde v Indonésii, ve východní části ostrova Jáva, se ztratila vesnice Tuban. Místní obyvatelé tam vyrábějí koláče z půdy. K tomu se používá bahnitá půda z rýžových polí a tento mmmm... výrobek je považován za velmi zdravý a dokonce se o něm říká, že má dobrou chuť.
To, co jsme jedli, bylo jednoznačně horší a mnohem méně zdravé.
Zaplatili jsme a šli do pokoje. Hotel má obrovské nádvoří, malé pokoje s holými zdmi, ale pokoj měl klimatizaci.
Kohout, kterého jsem snědl, musel být bojový pták, protože v tu chvíli můj žaludek zoufale volal o pomoc. Je dobře, že cestuji s velkou taškou léků! Po nasbírání hrsti léčivých tablet a pilulek jsme je se Sanyou použili a začali čekat na výsledky. Moje tělo ve spojení s antibiotiky a no-shpa rozdrtilo mazaného ptáka a ztichlo, ale ne Sanin...
Ani Sanya, ani já jsme nemohli spát a nechtěli. Zkrátili jsme si čas studiem indonéského slovníčku frází. Obsahoval spoustu zajímavých slov! Například:
Ale nejvíce mě šokovalo slovo manželka - isteri. No, jen maličkosti: kaki- noha, kakak– bratr atd.
Zbývající čas jsme si zpestřili sledováním našeho oblíbeného filmu s Harrisonem Fordem „Six Days Seven Nights“. Přiblížil se velmi organicky a pozvedl náladu, která upadla.
Zde je další pravidlo pro zkušeného cestovatele: nejdůležitější je neztrácet optimismus.
Na cestě k sopce Kawa Ijen
12 hodin v noci se v hale balíme do minivanů a vyrážíme na cestu k sopce Kawah Ijen.
Na silnicích nejsou prakticky žádné značky. Jak se tam řidiči navigují, je mi záhadou. Samotné cesty jsou úzké, klikaté a hrbolaté. Samozřejmě jsou jednopruhové, ale Indonésané se rádi navzájem předjíždějí. Nejednou, ne dvakrát, se mi sevřelo srdce, když jsem sledoval, jak se řítíme přímo do čela protijedoucího auta, jehož rychlost nebyla o nic menší než ta naše. Ale naštěstí vše klaplo.
Jedná se o typický indonéský styl jízdy plus indonéský výklad pravidel silničního provozu. I když, kdo ví, možná jsou tady stejná pravidla?
Jeli jsme a já jsem nějak neznatelně, poskakující po nerovnostech a hadovitých zatáčkách, usnul. A když jsem se probudil, cesta, les - všechno jako by spláchly proudy lijáků. Správnější by bylo nazývat to proudy vody, které nezadržitelně padaly z nebe na zem. Jeli jsme asi další hodinu, liják nejevil žádné známky zastavení.
co dělat?
Tři hodiny ráno. Jsme na parkovišti. Odtud začíná výstup na sopku Ijen, jejíž výška nad mořem je 2799 metrů. Sedíme v minivanu a přemýšlíme o tom a vodní stěna stále padá z nebe.
čtyři hodiny. Déšť stále padá a konec je v nedohlednu. Cesta podél kaldery ke kráteru sopky trvá asi hodinu.
Náš doktor V učiní velitelské rozhodnutí – postoupit vpřed. Song rozdává plastové pláštěnky všem. My se jako bonbón zabalíme do tohoto šustícího obalu a cákáme loužemi.
A Sanya je čím dál horší! Neustále chodí na záchod, ale je odhodlaný vstát a vše natočit.
Kawa Ijen kráter, síra a modrá láva
Hned je třeba říci, že sopka Kawa Ijen není jako její protějšky. Uvnitř jeho sopečné mísy není vroucí láva, ale tiše se rozprostírá, obklopené skalami, je úžasně krásné nadpozemské jezero se stejným názvem - Kawah Ijen.
Jeho rozměry jsou 950 krát 600 metrů, jeho objem je 36 milionů metrů krychlových. Není však naplněn vodou, ale směsí koncentrované kyseliny sírové a chlorovodíkové a horký: jeho teplota na povrchu je asi 60 stupňů, na dně - ještě vyšší. Jednou byl do tohoto nádherného jezera na dvacet minut spuštěn hliníkový plech, a když byl vyjmut, tloušťka kovu se stala srovnatelnou s nejtenčí látkou.
Dokážete si představit, co by se stalo, kdyby náhle začala erupce? Kdy magma uvaří děsivý obsah jezera a do vzduchu vystoupí tuny kyseliny? Tato hrozba není neopodstatněná. Indonéská vláda nastavila úroveň aktivity Kawa Ijen v roce 2012 na žlutou výstrahu a výstrahu dosud nesnížila.
Ale jezero Kawah Ijen vypadá neobyčejně! Světe div se!
Barva jeho povrchu je proměnlivá, někdy je jablkově zelená, někdy smaragdová, někdy malachitová s tyrkysovým nádechem. Na břehu a v dálce jsou na šedých skalách s žilnatinou rozesety různě velké bloky jasně žluté barvy. Toto je přírodní síra.
Zajímavé je, že zpočátku je tekutý, má krásnou tmavě červenou barvu a plazí se po svazích jako láva. Jak se ochlazuje, rozjasňuje se a získává barvu jantaru. Poté zežloutne a ztvrdne.
V noci kapalná síra zoxiduje a začne zářit neskutečnými modrými světly a záblesky a fantasticky proměňuje okolí. Toto je modrá láva. A během dne se pálení poznamená kouřově bílými obláčky.
Po svazích kráterového kráteru je mnoho proudů kouře, ať už páry nebo kouře. S největší pravděpodobností prasklinami uniká z hlubin pod tlakem vodní pára a s ní toxický chlorovodík, dusivý oxid siřičitý a ještě škodlivější a zákeřnější sirovodík.
Proč je potřeba síra?
Akumulace původní síry, zvláště jako ta bohatá zde, se na planetě příliš často nevyskytují. A ložisko této látky v Kawa Ijen je otevřené. Navíc prakticky neobsahuje nečistoty. Zde se sirná ruda snadno těží, není třeba ji zpracovávat ani obohacovat.
A síra je potřeba. A dokonce velmi potřebné. Je nezbytný pro téměř všechna průmyslová odvětví. Bez něj není možné vyrábět pryž, tkaniny, papír, léky, plasty, hnojiva, výbušniny, barvy a kosmetiku.
Výstup na sopku se sírou
Na sopku Kawah Ijen jdeme za úplné tmy.
Čelovka odhaluje jen kousek vodního prachu před obličejem. Ale není pro nás těžké se zvednout. Naše nohy, vycvičené Nepálem, nás snadno nesou nahoru po klikaté cestě. Ale – déšť! Všechno zkazí. Při chůzi se uvolňuje teplo a jste v pytli. Postupně jsem úplně zvlhl: nahoře od deště, uvnitř od potu.
Stoupám na horu, tlačím baterkou mokrou tmu a najednou si uvědomím, že jdu sám – Sanya není poblíž. Rozhlížím se kolem a točím se na místě. Vidím, že Sanya zaostává. Zřejmě se cítí opravdu špatně. Pak jdu vedle něj.
Už mě netěší, že přestalo pršet a zůstalo jen mrholení. Sotva si všimnu, že se zvedl vítr, že moje mokré tenisky čvachtají loužemi. Sana se cítí špatně! A nemůžu mu nijak pomoci...
Stoupáme až na samotný vrchol. Paprsek baterky snímá zábradlí oplocení. Před nimi, za nimi se různými směry řítí turisté. Na kamenech stále sedí spousta lidí.
Oficiálně je zde zavřeno, ale speciální průvodce okamžitě vystřídala parta dobrovolníků z řad místních těžařů síry.
Nějaký místní k nám přiběhne: „Musíme jít. Je se mnou pět lidí."
Je to nutné, to znamená nutné. Rozhlížíme se kolem, z celé naší skupiny nás dohonil jen jeden Shrimpman, zbytek byl beznadějně pozadu.
Proč tam jen tak stát a mrznout – pojďme.
Jako v podsvětí, pokud existuje, samozřejmě.
Pokud jsme lezli po dobře utužené cestě, široké asi dva metry, jdeme teď po dlažebních kostkách, kluzkých od deště, prudce dolů po sotva viditelné klikaté cestě. Těžko tudy projde i horská koza!
Díky dešti a aktuálnímu mrholení to neuvěřitelně klouže. Něco se drolí pod nohama. Jdeme v těsném řetězu, pokud jeden spadne, ostatní se těžko udrží na nohou. Najednou Sanya sklouzne zezadu, srdce mi poskočí...
„Proboha, kam to jdeme! Opravdu stojí svítání za to? “- ptám se v duchu. Je tma... Uklouzneme, plazíme se ještě trochu dopředu. Těžko se dýchá... Je dusivý zápach síry... Trochu mě bolí hlava... Nějaké Francouzce se udělalo špatně. Bál jsem se - musím nosit masky!
Odněkud ze strany se k nám plíží hustý oblak sirných výparů a zahaluje nás. Eww. Jaký smrad! Nasazujeme si masky, ale oči nám stále slzí. Bolest v krku. Ve tmě kloužeme a jedeme dál. Sanya znovu klopýtne a je chycena několika rukama najednou, včetně mé. Moje srdce bije... Kam jdeme? za co? Není jasné...
Sanyo, vraťme se, nelíbí se mi tu... Je tma, nic není vidět...
Podívej, Káťa je celá jako ty,“ Sanya najednou zjišťuje, že se podobám její dceři, „tady se také otáčí napůl.
Dobře," okamžitě ustoupím, "Jdeme dál...
Mám kašel a slzí mi oči...
Vidíme modrý oheň
Oheň,“ křičí průvodce jdoucí napřed a šťouchne vpřed do zatažené sirné temnoty, „modrý oheň!“
Oheň,“ skáčou po něm radostně turisté.
Dívám se blíže - skutečně, někde trochu níže a vlevo je záblesk namodralého jazyka... Tak a je to tady - míříme k modrým zábleskům! Dobře, zbývá jen kousek a uvidíme, jestli to stálo za to. Už se tam dostáváme.
Záblesky hrají v hlubinách úzkého otvoru, zcela naplněného hustým oblakem par. Sanya tam spěchá s kamerou.
Je tma, vlhko, přes masku se nedá ani dýchat... Sakra. stojím. Pak se rozhodnu, protože už jsem tady, půjdu se podívat, co tam Sanyu zajímá. Sejdu dolů, vejdu dovnitř a slabým tahem na protější stěně vidím něco modrého. Vypadá jako dlouhý sluneční paprsek, jen modromodré barvy. Ale Sanya tam není.
"Sanya!" - volám. Ticho jako odpověď. - "SANYAYA!"
Najednou se leknu: ač se už trochu zesvětlilo, víří tu tak husté páry... Sanyo, kam se ponořil, hnán svým nadšením? Jak ho tady najdu?
"SAAAAANYYY!" – Už neváhám křičet. Přichází ke mně jeden z našich Thajců (hele, rychle se plazili). "Všechno je v pořádku?" - ptá se. Překvapivě v kritických chvílích moje angličtina, která je na úrovni „Rozumím, ale neumím říct“, rychle postupuje.
Sanya fotí modrá světla a já na něj čekám...
OK,“ odpovídá mi Thajec a o chvíli později: „Fotit?“
V jeho očích se objeví maniakální záblesk a on se vrhne do stejného otvoru mezi kameny. Zatracení fotografové!
Nakonec se ze sirných mraků vynoří Sanya.
"Ano, slyšel jsem, slyšel, ale nemohl jsem odpovědět - okamžitě kašlete," odpověděl na mou nevyřčenou otázku.
Jdeme? Chci nahoru a rychle...
A začali jsme stoupat.
Kdo má špatnou práci?
Přátelé, je někdo z vás nespokojený se svou prací? Teď jsem s tím svým nadmíru spokojený. Setkání s těžaři síry v kráteru sopky Kawa Ijen mě vyléčilo z případné nespokojenosti s přiděleným objemem práce, příliš přísnými požadavky šéfa nebo nedostatečně vysokým platem.
Těžbou síry se zabývají místní obyvatelé, kteří pracují bez jakéhokoli ochranného oděvu, dokonce ani roušky – vystačí si s kusem látky. Jedovaté plyny nemilosrdně ničí jejich dýchací soustavu, leptají plíce a drolí zuby. Proto se jen zřídkakdy dožívají horníci síry více než třiceti let.
Neexistují žádná bezpečnostní opatření a síra je také schopna samovznícení. Práce pokračuje ve dne i v noci pod modrými záblesky.
Krok za krokem, pomalu, kašlem, se vynořujeme z oblaků sirovodíkového plynu.
Kolem nás prochází sirný vrátný. Na ramenou má jho se dvěma košíky připevněnými na koncích. Vrátný se zastaví a spustí svůj náklad. Přichází Sanya, chce to břemeno vyzkoušet. Každý den sportuje, zvedá činky o hmotnosti 80 kg. Ale úzká hůl, špatně vhodná pro přenášení těžkých předmětů, je dokonce nepohodlná zvednout. Vrátný přichází na pomoc. Sanya zvedne a okamžitě spustí bambusové zařízení se sírou.
Denní výdělek těchto lidí je 5 USD. Zdaleka ne sportovci, naplní oba koše kusy síry o hmotnosti 70–80 kilogramů a nesou je několik kilometrů – nejprve nahoru z kráteru a pak dolů k úpatí sopky Kawa Ijen. Dělají dva průchody za směnu.
Co ve srovnání s tím znamená nucená dřina galejníků?
Vrátný se nabídne, že od něj koupí sirné figurky. Pomocí sklenic nebo plastových lahví nabírají ještě tekutou síru a nalévají ji do forem, jaké používají naše děti na pískové dorty, a když obsah ztvrdne, prodávají ji. Pro dělníky je to práce navíc. Nakupujeme a fotíme na památku.
Ale tady jsme na vrcholu sopky Ijen a tady jsou oni, Perilianovi známí. Sanyino vzrušení postupně vyprchá, jeho slabost zesílí, je celý zelený.
Jdeme z kopce. Rozednilo se, začalo znovu pršet, ale nenasadili jsme si kapuce: už jsme nemohli zmoknout. Zde byla naše slovní zásoba obohacena o další indonéské slovo – „boka-boka“. Znamená to něco jako - mani pojď! Sanya klikla na dalšího dříče, který nás toto slovo naučil, a doprovodil nás pro lepší porozumění mezinárodním gestem.
Dobrý lékař vyléčí každého
Konečně dorážíme na parkoviště, kde na nás čekají minibusy. Sedíme a čekáme, až se ostatní vrátí. Bylo úplně světlo, déšť přešel, objevilo se slunce.
Sanya zasáhne. On dřímá.
Členové naší skupiny se vracejí. Když lékaři viděli Saninův stav, začali být aktivnější a dávali mu thajské léky. Asi po dvaceti minutách se Sanya cítí lépe. „Bude nutné na zpáteční cestě, když letíme přes Bangkok, koupit pár balení takových zázračných léků,“ probleskne mi hlavou.
Kromě nás je ve skupině 18 Thajců a každý člen naší skupiny oslovil Sanu, všichni měli obavy. A to ne proto, že by to vyžadovala pravidla slušného chování, ale proto, že jsme také součástí jejich gangu.
To je ostuda!
Jak se vám líbilo jezero? - Ptá se nás fyzioterapeut.
Jezero? – Sanya je překvapená.
Ano, kyselé. Neviděl jsi ho?
Ukázalo se, že jsme nedosáhli jen pár metrů od jeho břehu! Za šedožlutými výpary to neviděli!
Tak přijedeme znovu!!! – Snažím se Sanyu uklidnit, je naštvaný až k slzám.
Skupina Thajců šla pomaleji a skončila v míse sopky Kawa Ijen o půl hodiny později než my. V tuto dobu vyšlo slunce, zvedl se vítr a rozptýlil výpar. A naši přátelé, procházející se po samotném břehu jezera, to cvakali v celé své kráse z různých úhlů.
Teprve po jejich poslechu jsem si uvědomil, že naše cesta bůhví kam na kluzkých kamenech byla vlastně sestupem do kráteru k jezeru. Hmmm... Opravdu jedovaté výpary, jak zpomalují váš mozek. Ale jaká škoda!
Všem milovníkům dobrodružství, kteří hodlají toto výjimečné místo navštívit, radím:
- Hlavní je obličejová maska s filtrem. Koupili jsme to z Moskvy v obchodě „Spetsodezhda“ za 500 rublů, byly tam dražší se zvonky a píšťalkami, ale stačil ten nejobyčejnější.
- Obuv. Pokud se rozhodnete slézt do kráteru, tak tam není co dělat v pantoflích, žabkách, žabkách a podobně. Pouze tenisky s chrániči nebo trekové boty.
A mějte na paměti: v hotelech nejsou topení a ne vždy svítí slunce a boty schnou dlouho. - Pláštěnka a teplé oblečení. Kdybych opakoval tuto cestu, neodmítl bych rukavice.
- Voda a čokoláda. Voda – pro vypláchnutí úst opláchněte obličej. Čokoláda vám dodá energii potřebnou k tomu, abyste vstali.
Auto se dalo do pohybu, vrhli jsme pohled na rozloučenou směrem na Kawa Ijen a vydali se na cestu k další atrakci ostrova Jáva - sopce Bromo. Na jeho úpatí strávíme tři dny, budeme natáčet východy a západy slunce. Otočil jsem se ke světlé budoucnosti a usnul jsem.
RSS Email Sopka Ijen shoraMůžete podniknout fascinující výlety do kráteru sopky Ijen. K průduchu vedou malebné stezky, po kterých se turisté dostanou na okraj přírodního pramene, který je úžasný svým vzhledem i obsahem. Jezero se nachází v největší hoře, v nadmořské výšce 2386 metrů. Z dálky kráter připomíná ústí skutečné sopky, ale když se k němu cestovatelé přiblíží, čekají na ně dechberoucí krajiny. Na šedých skalách leží různě velké bloky jasně žluté barvy – to je síra. Vystupuje na povrch tekutý, sytě červený, pak se plazí po svazích, kreslí na nich žíly a stává se světlejšími. Nakonec síra vychladne, ztvrdne a získá známý žlutý odstín. V noci nebudou zklamáni ani hosté sopky Ijen: při oxidaci začne tekutá síra zářit ve tmě neuvěřitelnými modrými a modrými světly. Tento mystický jev se nazývá „modrá láva“ nebo „modrý oheň“. Hloubka kráteru je 200 m a poloměr jezera je 361 metrů. Kawah Ijen je největší kyselé jezero na světě. Teplota na jeho povrchu dosahuje 60 °C a v největší hloubce - 180-200 °C (při erupcích - až 600 °C).
Mnoho cestovatelů sní o návštěvě sopky Ijen jen proto, že z jejích hlubin neustále padají sirné páry. Někdy je to výsledek těžařů přírodních zdrojů, kteří zapálili povrch jezera a uměle uvolnili nové části fosílie. Ale historie zahrnuje desítky vážných přírodních erupcí.
Během exkurze mohou turisté navštívit také kávové a čajové plantáže a seznámit se s životními a pracovními podmínkami místních obyvatel.
Historie sopky Ijen
Původ názvu sopky není znám. Místní obyvatelé používali stejná toponyma pro jezero a horu, ve které se nacházelo.
První stratovulkán na ostrově Jáva se objevil v období pleistocénu, které začalo před 2,588 miliony let a skončilo před 11,7 tisíci lety. Tehdy se na bázi čediče, andezitu a dalších druhů hornin vytvořilo pohoří, které postupně získalo svůj moderní tvar a současný geopolitický, přírodní, ekonomický a turistický význam.
Během její existence vědci zaznamenali různý charakter erupcí sopky Ijen, z nichž každá je majestátní a svým způsobem jedinečná. Nejkatastrofičtější erupce byla v roce 1817, která trvala více než 33 dní a způsobila, že jezerní kapalina vytekla z břehů a zaplavila okolní vesnice. Situaci zároveň zhoršily přívaly bahna, které zničily více než 90 domů a připravily o život mnoho místních obyvatel. Aktivita takového rozsahu již nebyla nikdy zaznamenána.
Těžba síry
Těžba přírodního zdroje nebezpečného pro zdraví na sopce Ijen se provádí ručně. Mnoho lidí, kteří tuto práci vykonávají každý den, netuší, jak nebezpečná tato činnost je. Jednoduše se chrání před zápachem pomocí neustálého kouření a mokrých materiálů, které koušou mezi zuby a tvoří jakési respirátory. Většina místních obyvatel není schopna přežít věk 45-47 let a mladí lidé, kteří již několik let strávili v podhůří, vypadají jako nemocní, křehcí staří lidé. Starší lidé mezi místními prakticky nejsou.
- Nejlepší čas na organizaci výletu: suché, teplé období, které trvá od dubna do října.
- Vstupné: 15 000 IDR (přibližně 67 rublů). Cestovatelé budou potřebovat peníze na cestování, přenocování a jídlo.
- Jednodenní túra k ústí sopky Ijen je fyzicky dost náročná. Zkušení turisté se snaží postarat se o ubytování na noc předem, protože mnohé už vyčerpává samotná cesta a na cestu do cíle už prostě nezbývá energie. Nedaleko sopek se nachází město Litsin, kde se nacházejí hotely s útulnými pokoji. Existuje další možnost: na cestě k ventilaci jsou čajové a kávové plantáže, kde unaveným cestovatelům nabízí nejen ochutnávku aromatických tonikových nápojů, ale také vzrušující výlety a přenocování.
- Od úpatí hory ke kráteru je jen 3 km stoupání, ale tato cesta je náročná a vyčerpávající. Cesty jsou všude tvrdé a rovné, takže sem mohou cestovat nejen mladí aktivní lidé, ale i děti a starší lidé. Hlavní je si předem ověřit předpověď počasí, protože při dešti a silném větru může být výlet zastíněn omezenou viditelností a následky v podobě nachlazení.
- Mnoho turistů se mylně domnívá, že vysoká teplota jezera Kawah Ijen implikuje mírné klima podél celé trasy výstupu a sestupu ke kráteru sopky. To je špatně. Hora je tak vysoká, že již od poloviny trasy potřebuje mnoho lidí teplé oblečení a v nejvyšším bodě si bundu a teplé ponožky neodmítne ani ten nejvytrvalejší cestovatel.
- Sirné páry mají nepříjemné aroma, které způsobuje slzení a akutní reakci bronchopulmonálního systému. Aby exkurzi na sopku Ijen nezastínily astmatické záchvaty, je třeba se postarat o kvalitní respirátory nebo plynové masky, které ochrání nejen sliznice obličeje, ale i oči před nepříjemnými a nebezpečnými vypařování. Čím vyšší jsou ochranné vlastnosti zařízení, tím je bezpečnější. Mezi turisty jsou známy případy otravy sirnými parami.
- Ti cestovatelé, kteří chtějí udělat dobrý skutek pro domorodce, se mohou zásobit bavlněnými obvazy a respirátory pro horníky síry, kteří si nemohou dovolit ani tu nejjednodušší masku.
- Vybavení pro exkurzi by mělo zahrnovat pohodlnou obuv, rukavice a zateplené oblečení.
Další možností cestování je rezervovat si jednodenní zájezd do Ijenu odkudkoli na ostrovech Jáva nebo Bali. V druhém případě cesta začne přejezdem trajektem, po kterém budete muset přestoupit na autobus a dostat se do města Bonyuwangi. Odtud se na náhorní plošinu dostanete minibusem nebo soukromým taxíkem. Výstup na horu zabere jen 1,5–2 hodiny, a pokud poté chcete sestoupit do kráteru sopky Ijen, průvodci se mohou stát dělníci těžící síru. Vedou cestující po zavedených trasách, aby zajistili bezpečnou procházku. Obvykle za to požadují malý poplatek (po dohodě).
Naše cesta z hory Bromo do Ijenu trvala celé denní světlo. Skoro celou cestu jsem prospal. Co jiného dělat?! Andy pravidelně vyprávěl příběhy o místech, kterými procházela. Ale tyto příběhy byly z kategorie: „Tady se pěstovala káva“, „To je ale rýže, ta tu ještě nebyla“, „A tam žila osamělá babička.“ Neříkám, že to byla nuda, ale nedozvěděl jsem se nic užitečného nebo zajímavého pro sebe.
Výstup do hor začal již za tmy. Míjeli jsme četné útesy a svahy v naprosté tmě. V jedné ze zatáček Andy řekl: "Je dobře, že nevidíme, co se kolem nás děje."
V horách u Ijenu je mnoho kontrolních bodů, kolem kterých nám Andy pokaždé zapsala do návštěvního sešitu. Asi půl hodiny jízdy od Ijenu jsou dva malé hotely: Arabika Homestay a Catimor Homestay.
Do vesnice Banyuwangi jsme dorazili opět za tmy. Zastavili jsme se v Arabice. Životní podmínky jsou kempování. V pokoji je rozbitá postel, hmyz, který svítí ve tmě, tekoucí kohoutky, sprcha, záchod, díra v podlaze, okna, která se nedají zavřít, zima. Naštěstí tu spím jen 4 hodiny. Měli jsme večeři. A raději si bez dalších řečí pospíchali odpočinout od nekonečných pohybů.
Sopka Ijen je známá po celém světě díky četným dokumentům, včetně National Geographic. V kráteru sopky se nachází velké horké jezero kyseliny sírové, na jehož březích místní obyvatelé těží síru v nelidských podmínkách. V misce šedých čedičových stěn je tyrkysové jezero, nad jehož hladinou se táhnou sirné chocholy. Jeho hloubka není velká – 212 metrů. Jedinečné místo hodné vaší pozornosti a návštěvy.
Na túru do Ijenu si nezapomeňte vzít respirátor s filtry, protože sirné výpary vycházející z ložiska síry - jedovatý. Řeknu vám o svém respirátoru trochu níže.
Nespal jsem dobře. Byla zima a po místnosti létaly vážky, které se ve tmě míhaly a třpytily různými barvami. Úzkostné myšlenky mě neopouštěly, protože túra je plná mnoha nebezpečí a obtíží.
V 00:40 mě Andy znovu probudil a vytrvale bouchal na dveře. Musíme stihnout noční událost, která je v těchto končinách slavná: Blue Fire Show. "Pár sekund," odpověděl jsem a položil si ponožku na ruku.
Jeli jsme asi půl hodiny do města Paltuding, kde začíná samotný výstup na Ijen. Cesta je obtížná. Ani jedna lucerna, džungle a jen my na trase.
Na úpatí je další kontrolní bod a nyní jsme velmi blízko snu. Zaparkovali jsme auto. Andy rychle našel průvodce. Ujistila mě, že toto je nejlepší průvodce. Přezdívka průvodce byla Robin. Robin Bobin Barabek, tak si v žertu říkal. Výstup na Ijen bez místního průvodce je zakázán.
Jakmile jsme zamířili ke svahu, začalo pršet. Andy koupil od místních prodejců pár lahví vody a bundu do deště, podal jí čelovku a ruční svítilnu a vyrazili jsme. Náš průvodce byl velmi veselý, společenský a místní tyran. Chování připomínalo spíše chování dítěte. Svým kolegům rozdával facky a sebral jim klobouky.
Cesta je dlouhá 2,5 kilometru a vede do prudkého kopce po serpentinové cestě, pak 1 kilometr po rovině. Cesta je těžká. V naprosté tmě a mrholícím dešti jsme sotva šli po cestě táhnoucí se do dálky. Pro nepřipravené lidi může být tento východ slunce problém. Úkol komplikoval ospalý stav, nulová viditelnost a mlha. Na vzdálenost 3 metrů nebylo nic vidět. Bylo naprosto nejasné, co nás čeká a na jaký vrchol máme jít. Voda, kterou Andy koupil, byla pryč během prvních 20 minut. Andy sama velmi těžce dýchala a zaostávala za mnou a Robinem. Na tento výlet si vzala obrovský batoh, který ji držel na zemi. Batoh jsme jí převzali, ale bylo jasné, že nemůže vůbec chodit. V půlce cesty spadla na zem, buď si sednout, nebo lehnout. V reakci na naše přesvědčování, abychom šli dolů, odmítla se slovy, můj klient Denisi, měl by být spokojen s mou prací.
Po 1,5 hodině následuje krátká přestávka. Všichni turisté pijí čaj, dělníci odevzdávají vytěženou síru. Už jsem si myslel, že naše trápení skončilo, dlouho jsem se nemýlil. Majitel podniku řekl, že jsme teprve na půli cesty ke kráteru. Andy přiznala, že měla špatné srdce a nemohla jít dál. Přirozeně jsme ji nechali sedět na lavičce a šli jsme dál do kopce. Tehdy jsem si všiml, že mi nohy tlučou až do zkamenění, ztěžkl jsem dýchání a pot mi stékal po těle proudem. Žádný problém, prorazíme. Blíží se k nám „zubatí dělníci“ a táhnou koše se 70-100 kg. síra.
12. ledna 2014
Ve východní části ostrova Jáva, který se nachází v Indonésii, se nachází místo úžasné krásy, ale velmi nebezpečné přírody - sopka Kawah Ijen. Sopka se nachází v nadmořské výšce asi 2400 metrů nad mořem, průměr jejího kráteru je 175 metrů a hloubka je 212 metrů. V jeho ústech se nachází asi nejpodivnější a nejděsivější jezero krásné jablkově-smaragdové barvy, ve kterém by se odvážil plavat jen Terminátor, protože místo vody obsahuje kyselinu sírovou. Nebo přesněji směs kyseliny sírové a chlorovodíkové o objemu 40 milionů tun.
Slavný francouzský fotograf Olivier Grunewald nedávno podnikl několik výletů do sirných dolů Kráter sopky Kawaha Ijen, který se nachází ve východní Jávě v Indonésii. Tam to udělal pomocí speciálního vybavení dechberoucí surrealistické fotografie tohoto místa v měsíčním světle, osvětlené pochodněmi a modrým plamenem hořící roztavené síry.
Viz foto © Olivier Grunewal.
Sestup do kaldery sopky Kawaha Ijen, kde je kilometr široké jezero s kyselinou sírovou. Na jeho březích se těží síra
Každý litr této smrtící kaše obsahuje navíc 5 gramů roztaveného hliníku. Celkem jezero podle hrubých odhadů obsahuje více než 200 tun hliníku. Na hladině jezera se teplota pohybuje kolem 60 stupňů a na jeho dně je to všech 200!
Z nažloutlých kousků síry se uvolňují kyselé plyny a pára
Aby si lidé mohli představit, jaké nebezpečí pro jejich životy jezero představuje, byl proveden experiment. Hliníkový plech byl ponořen do jezera na 20 minut, i když byl ponořen, začal se pokrývat bublinami a po celé té době hliníkový plech ztenčil jako kus látky.
Dělník odlomí kus pevné síry. Poté se síra dopraví do vážicí stanice
Samotné jezero a kráter sopky Kawah Ijen však neslouží k lákání turistů, ale k těžbě síry v podmínkách pro člověka velmi nepříznivých. A v tomto kráteru je nesčetné množství síry, ale protože se stále jedná o jihovýchodní Asii, plně se využívá ruční práce.
Noc. Uvnitř kráteru sopky Ijen Kawaha je horník s pochodní a dívá se na proud tekuté síry zářící záhadnou modří:
Dělníci, místní obyvatelé bez ochranných obleků a plynových masek a vdechování zápachu síry je dokonce nechutné, ve dne v noci extrahují kusy síry pouze pomocí nechráněných rukou a šátkem uvázaným na obličeji, aby si chránili ústa a nos.
Horníci zde pracují v pekelných podmínkách při těžbě síry. Fotograf Olivier Grunewald zde popsal zápach jako nesnesitelný, kvůli bezpečnosti vyžaduje masku nebo plynovou masku. Někteří z horníků je nosí, zbytek pracuje bez nich.
Horníci s páčidly používanými k odlamování kousků síry:
Fotografie 10.
Foto 11.
Dělník dává kousky síry do košů, aby ji vynesly ze sopky:
Fotografie 12.
Myslíte si, že je to všechno nakreslené? Podívejte se na video:
Foto 13.
Tyto bizarní tvary vznikly proudem kapalné síry uvnitř kráteru sopky Kawaha Ijen. Když je síra roztavená, má krvavě červenou barvu. Jak se ochlazuje, stává se stále více žlutým
Fotografie 14.
Roztavená síra kape z keramické trubky, která kondenzuje sirné plyny ze sopky na kapalinu. Poté se ochladí, ztvrdne a pracovníci jej těží
Fotografie 15.
Foto 16.
Foto 17.
Foto 18.
Foto 19.
Foto 22.
Foto 23.
Baník se svým nákladem dorazil do cíle. Horníci absolvují dvě nebo tři cesty za sírou denně a za svou tvrdou práci vydělají asi 13 dolarů za směnu.
Foto 24.
Foto 25.
Mechanismus pro prvotní zpracování síry, kde se velké kusy rozdělují na menší kusy
Foto 26.
Poté se nad oheň umístí kousky síry a znovu se roztaví
Foto 21.
Roztavená síra se nalévá do nádob
Poslední fází tohoto procesu je distribuce kapalné síry na chladicích deskách. Jakmile se ochladí a změní se na sirné pláty, jsou odeslány do místních závodů na vulkanizaci pryže a dalších průmyslových zařízení.
Foto 27.
Foto 28.
Foto 29.
Foto 30.
Foto 31.
Foto 32.
Foto 33.
Foto 34.
Foto 35.
Fotograf Olivier Grunewald: "Připadáte si, jako byste byli na jiné planetě." Grunewald přišel v drsných podmínkách kráteru o jeden fotoaparát a dva objektivy. Když skončilo natáčení, vyhodil všechny své věci do koše: sirný zápach byl tak silný, že nebylo možné se ho zbavit.
A nyní denní report z tohoto dolu:
Indonéský horník nese síru ze sopky Ijen 24. května 2009 poblíž Banyuwangi, východní Jáva, Indonésie. (Ulet Ifansasti/Getty Images)
Jezero naplněné kyselinou uvnitř kráteru sopky Ijen je 200 metrů hluboké a kilometr široké. Fotografie pořízená 24. května 2009 ve východní Jávě v Indonésii. Jezero je naplněno roztokem kyseliny sírové a chlorovodíku o teplotě 33 Cº. (Ulet Ifansasti/Getty Images)
Dělník opravuje potrubí, ve kterém kondenzují plyny oxidu siřičitého. Sopečný komplex Ijen 24. května 2009 v okolí Banyuwangi, Východní Jáva, Indonésie. (Ulet Ifansasti/Getty Images)
Horník získává síru z potrubí v kráteru sopky Ijen 24. května 2009 ve východní Jávě v Indonésii. Roztavená síra vytéká z trubek v sytě červené barvě a chladnutím postupně žloutne a tvrdne. (Ulet Ifansasti/Getty Images)
Dělníci opravují potrubí, ve kterém kondenzují plyny oxidu siřičitého. Sopečný komplex Ijen 24. května 2009 v okolí Banyuwangi, Východní Jáva, Indonésie. (Ulet Ifansasti/Getty Images)
Horník získává síru z potrubí poblíž kráteru sopky Ijen 24. května 2009 ve východní Jávě v Indonésii. (Ulet Ifansasti/Getty Images)
Na této fotografii pořízené přes segment náhradního keramického potrubí dělníci opravují velké potrubí na kondenzaci síry. Sopečný komplex Ijen 24. května 2009 v okolí Banyuwangi, Východní Jáva, Indonésie. (Ulet Ifansasti/Getty Images)
Dělníci opravují potrubí, ve kterém kondenzují plyny oxidu siřičitého. 24. května 2009. (Ulet Ifansasti/Getty Images)
Kousek síry extrahovaný ze sopky Ijen. Fotografie pořízená 24. května 2009, východní Jáva, Indonésie. (Ulet Ifansasti/Getty Images)
Horník získává síru z potrubí v kráteru sopky Ijen 24. května 2009 ve východní Jávě v Indonésii. (Ulet Ifansasti/Getty Images)
Horník nese síru do svých košů poblíž kráteru sopky Ijen 24. května 2009. (Ulet Ifansasti/Getty Images)
Horník si 24. května 2009 udělal krátkou přestávku při práci poblíž sopky Ijen. (Ulet Ifansasti/Getty Images)
Koše naložené šedou, připravené k vynesení po strmých stěnách kráteru a pak k vážnici. 24. května 2009. (Ulet Ifansasti/Getty Images)
A sopky jsou neoddělitelné pojmy. Zde, v seismicky nejaktivnější oblasti planety, jsou impozantní obři, kteří neustále chrlí lávu, plyny a popel. Mezi nimi vyniká jeden speciální, který nemá na celém světě obdoby. Pohltí ji jasně modrá záře hořícího oxidu siřičitého. Záře je lehká a viditelná pouze v noci. Ale nehoří láva, ale plyny, které vycházejí z fumarol – prasklin na svazích. Plyny oxidu siřičitého smíchané s vodní párou se nazývají solfatan. Když se dostanou na povrch, spontánně se vznítí reakcí s kyslíkem. Právě síra je zodpovědná za neobvyklou a krásnou barvu ohně. Solfatany jsou hustší než vzduch. Při silných erupcích proudí po svazích a tvoří celé ohnivé proudy...
Ijen - sopka s modrou lávou
Ve skutečnosti se jedná o celý vulkanický komplex na ostrově Jáva. Skládá se zsymetrický kuželovitý stratovulkány. Oni hraničí s kalderou - obrovskou prohlubní, která se objeví, když jsou zničeny ohnivé hory.Nejvyšším bodem komplexu je Merapi (2803 m).Ale do Hodnotitel Ijen je obzvláště zvědavý, protože on naplněné horkým H2 TAK4 - kyselina sírová.
Kawa Ijen - kyselé jezero
Kawah Ijen, nebo jednoduše Kawah, má průměr 1 km a hloubku 200 metrů. Zajímavé je zde všechno: barva vody, mlha sirných výparů, teplota a hloubka nádrže. Teplota na povrchu kyselého jezera dosahuje 60 stupňů Celsia!
Za svou zvláštní modrost vděčí jezero jedinečnému složení – směsi kyselin sírové a chlorovodíkové s nečistotami různých kovů. Barva a průzračnost vod Kava souvisí s tektonickou činností a mění se i během dne. Spektrum se mění od jasně tyrkysové a zelené až po mléčně bílou a šedou.
Těžba síry v Ijenu
Poblíž břehů kyselého jezera místní obyvatelé již stovky let vlastníma rukama těží síru, která vzniká v důsledku činnosti sopky. Ve skutečnosti kondenzuje z par, které nestihly shořet. Jávánci vkládají do nejaktivnějších fumarol (trhlin) speciální trubky, urychlující proces kondenzace. Ale většina nerostu se těží ručně pomocí krumpáčů a kladiv.
Fyzicky je to velmi náročná práce. Přes den nosí dělník asi 100-150 kg žluté síry, nakládá je do proutěných košů... Nemluvě o tom, že se každou chvíli mohou opařit horkým jedovatým síranem. Je pozoruhodné, že místní lidé jen zřídka nosí masky na ochranu před výpary, i když bez nich turisté dovnitř nesmějí.
Tato práce je oficiální uznánonejškodlivějšía nebezpečnéna planetě. Průměrná délka života horníků je 30 let! Denní výdělek je 5 $... Nicméně na Jávě je toto povolání považováno za elitu.
Místní řemesla vyrobená ze síry jsou nabízena turistům jako suvenýry. Lze je zakoupit přímo nahoře.
Výlety do Ijenu
Výstup trvá asi 2 hodiny v noci a 1 hodinu ve dne. Délka trasy je 3 km.
Chcete-li vidět legendární modrou lávu, musíte jít ven v noci - v 1:00.
Je dobré začít lézt brzy ráno, abyste stihli východ slunce na vrcholu. V Indonésii je zvykem navštívit většinu atrakcí za svítání: počasí je lepší, není horko a výhledy jsou obzvláště krásné.
Krajiny jsou zde naprosto kosmické v kteroukoli denní dobu. Fotky z Ijenu budou prostě ohromující – neživé kamenné svahy sopky, obrovské mraky páry unikající z útrob země v kombinaci s nebesky modrým jezerem na dně kráteru. Z vrcholu jsou vidět malebná panoramata celého areálu.
Co si vzít a jak se obléknout
Nezapomeňte si s sebou vzít pár litrů pitné vody. Žízeň dá o sobě vědět, a i když tam jsou prameny, nemůžete z nich pít.
Ujistěte se, že nosíte uzavřené boty s dobrou podrážkou. Na stezce je spousta malých kamínků a písku. Nezapomeňte si bundu, protože nahoře je docela chladno a větrno. Na noční lezení si vezměte čelovky.
Má Ijen erupce?
Obecně je to v období útlumu. Vybuchuje, ale bez magmatu, které zde bylo naposledy spatřeno v roce 1817 (na indonéské poměry samozřejmě vzdálené:). Vyznačuje se freatickou (neboli plynovou) aktivitou, o které jsme hovořili výše. Zemětřesení jsou častá, ale na stupnici seismické aktivity - do 1 bodu.
Návštěva těchto míst je povolena za dodržení bezpečnostních pravidel a přítomnosti průvodce. Používání respirátoru nebo speciální masky k ochraně před škodlivým oxidem siřičitým je POVINNÉ. Bude se hodit kapesník, buff nebo něco na zakrytí dýchacích cest a očí.
Jak se dostat do Ijen
N a Java má mezinárodní letiště v Surabaya. B Nejbližší osady k sopce jsou vesnice Pos Paltuding (Pos-Paltuding) a Kalisat ( Kalisat), a od největšího - města Banyuwangi ). Do Banyuwangi se můžete dostat ze Surabaya vlakem a poté minibusem do Paltuding (2 hodiny).
Pokud poletíte do Jakarty, odtud můžete letět do města Jember (Jember) na Jávě, kde je také letiště. Jember se nachází poblíž Pos Paltuding a vnitrostátní let stojí asi 50 dolarů.
Dostat se do Ijen z Bali je velmi snadné. Ve stejném Banyuwangi je velký přechod Kepatang (Kepatang) , kam pravidelně jezdí trajekty. V Javě Můžete si půjčit auto a jet hodinu a půl do cíle z trajektové stanice.
Upozorňujeme, že služby místního průvodce stojí asi 190 USD.
Na fotce - Ijen z trajektu na Bali
Cesta k vašemu cíli vám poskytne spoustu potěšení - hadovitá cesta v džungli, kávové plantáže, barevné malé vesničky, zelené stráně a tyčící se ohnivé vrcholky Indonésie...
Bromo doporučujeme navštívit po Kawah Ijen – cesta autem zabere cca 5 hodin. Bromo Tenge Semeru Park je obzvlášť krásný v časných ranních hodinách ;) Východ slunce nad Bromem si vždy užíváme na našich trekingových výletech v Indonésii.
